Нельсон Мандела, апартеид, забитые негры, богатые белые — вот, пожалуй, и все, что мы знали о ЮАР по советским учебникам и газетам. Благодаря Camel Trophy я узнал об этой стране гораздо больше.
Третий не лишний — третий запасной
Для большинства людей Camel Trophy ассоциируется с внедорожниками Land Rover, которые продираются через непролазную грязь. Причем частенько и эти вездеходы бессильны, и тогда отважным, а на взгляд обывателя, чокнутым любителям приключений приходится пользоваться лебедкой. Происходит все это где-то в дебрях Африки, Южной Америки или Юго-Восточной Азии.
До недавнего времени действительно так все и было. Однако с нынешнего года устроители приключения решили изменить его концепцию. Camel Trophy-2000 будет морским приключением. Его участникам предстоит преодолеть расстояние в тысячу морских миль (1850 км) от полинезийского острова Вавау, что в королевстве Тонга, до одного из островов Фиджи на резиновых моторных лодках, оснащенных мощными моторами Honda. По пути во время остановок на островах они будут выполнять всевозможные специальные задания.
Российский оргкомитет Camel Trophy решил провести отбор команды в ЮАР, в местечке Содуана-Бэй на берегу Индийского океана, в непосредственной близости от границы с Мозамбиком.
Кандидатов на приключение и журналистов разместили в маленьких бунгало турбазы для любителей подводного плавания. Расположена она в лесу, километрах в пяти от океана. Это место запомнилось прежде всего огромным количеством очень диких обезьян. По утрам нас будили не петухи, а обезьяны, дружно скакавшие по крышам бунгало. Но если обезьяний топот можно как-то пережить, то при постоянных покушениях дальних родственников на святое — еду — возникало непреодолимое желание взять дубинку потяжелее и показать приматам всю силу разума. Не раз африканские макаки обращали наши обеды в свою пользу. Причем делали это весьма непринужденно. Я бы даже сказал, с достоинством. Просто улучали момент, когда к ним поворачивались спиной, совершали набег всем стадом, а потом, вольготно расположившись на крышах машин, устраивали пикник.
Процесс отбора участников состоял из специальных заданий, похожих на те, которые кэмелтрофистам придется выполнять во время самого Приключения. Например, ориентирование на местности с помощью прибора GPS, что было и раньше, но теперь часть точек приходилось отмечать даже на дне морском. А как сделать это без акваланга? Поэтому всех кандидатов для начала обучили подводному плаванию и выдали соответствующие лицензии. Или всевозможные лазания по веревкам, бревнам, деревьям и т. д., или горный велосипед (для тех, кто не пробовал на таком покататься, замечу, что это такая страшная штука, усидеть на которой может только очень тренированный человек), или плавание на скорость, или просто бег. В итоге отобрали троих — москвичей Алексея Симакина и Татьяну Полякову и Анну Медведеву из Санкт-Петербурга. В конце апреля на очередном этапе отбора, который пройдет в Англии, один из них отсеется и станет запасным. А двое составят экипаж российской команды Camel Trophy. В любом случае впервые в российском экипаже будет хотя бы одна девушка.
"Новые негры"
Не так давно для большинства людей в бывшем СССР, да и во всем мире, ЮАР ассоциировалась прежде всего с апартеидом и расовой сегрегацией. Однако апартеид в ЮАР практически одновременно с коммунизмом в Европе пал, к власти пришло черное большинство во главе с Нельсоном Манделой, и началась демократизация. Однако новое и тут рождается в муках.
Юридически сегрегация отменена, но фактически белые и черные по-прежнему живут врозь. Уровень жизни как одних, так и других мало изменился за эти годы. Это видно на примере Йоханнесбурга, самого большого города страны. Северные его пригороды заселены в основном белыми. Уровень их жизни очень высок даже по меркам развитых стран — виллы, английские газоны, сады, бассейны (кстати, по их количеству на душу населения ЮАР занимает первое место в мире), дорогие автомобили, породистые собаки и все такое прочее. Черные там практически не живут. Так, пара семей "новых негров".
Центральную, деловую часть города можно, наверное, сравнить с Манхэттеном, центром Сингапура или Франкфурта-на-Майне. Те же суперсовременной архитектуры офисные здания и гостиницы.
Черные пригороды отличаются от белых так же, как Албания от Германии. Нам удалось побывать в самом знаменитом из них — Соуэто (Soweto — South-Western township — Юго-Западный пригород). Здесь проходила самая известная демонстрация против апартеида в 1975 году, именно сюда приехал Нельсон Мандела, освободившись из застенков, здесь же после отмены апартеида шла война племен. Сейчас в Соуэто относительно спокойно. Однако я ни в коем случае не советовал бы туристам наведываться в колыбель южноафриканской революции самостоятельно.
Для нас туда была устроена экскурсия с местными водителем и гидом. Как только мы въехали в Соуэто, кому-то захотелось в туалет, и пришлось остановиться на автозаправочной станции, несмотря на беспокойство водителя по имени Джепен ("Меня зовут так же, как Японию, Japan" — так он представился). Как только мы остановились, к нам стали подходить подозрительные люди с одной, но очень настойчивой просьбой: "Деньги давай!" Наш Джепен подозвал кого-то из них и что-то резко объяснил на одном из местных языков — от нас отстали. "Понимаешь, люди в Соуэто просто crazy,— объяснял уже в автобусе Джепен.— Они видят белых и сразу становятся голодными, голодными до денег. Дело действительно могло плохо кончиться. Мне пришлось назвать имена нескольких, ну как бы это сказать, авторитетных в Соуэто людей, и только поэтому они от вас отстали".
Соуэто — это куча одноэтажных домишек с крохотными квартирами. Правда, есть там и районы побогаче, в которых живут врачи, учителя и, к примеру, бывшая жена Нельсона Манделы — Винни.
Население Соуэто составляет 3,5 млн человек (для сравнения, в самом Йоханнесбурге — 1,5 млн). Из них белых, по утверждению местного гида, всего трое. Во времена апартеида белые могли посетить Соуэто только с разрешения высокого полицейского начальства, а жить там они не имели права. Да и эти трое не южноафриканцы — приехали из Европы и женились на местных. А вот браков между местными черными и белыми в ЮАР до сих пор нет.
Коровы и жены
Отбор Camel Trophy проходил в Содуана-Бэй, что в провинции Квазулу-Наталь, в стране зулусов. Интересное зрелище: разбитая грунтовая дорога в африканских джунглях, справа и слева лес, а по обочинам зулусы стоят. И тишина... "И откуда они только берутся",— думал я. Как выяснилось, живут рядом, в лесу, в маленьких круглых домиках. Поскольку делать им, как правило, особо нечего, а развлечений мало, то вот и выбегают со скуки поглазеть на проезжающие машины.
Нужно сказать, что деревни у местных небольшие. Так, несколько домиков на поляне. Правда, деревень много, и расположены они часто. Живут там в основном разведением крупного рогатого скота и выращиванием кукурузы.
Корова для зулуса не просто мясо и шкура. Это валюта. За коров можно, например, купить себе жену в соотношении: одна жена — одиннадцать коров. Есть ли у аборигенов такая вещь, как развод, неизвестно, но, скорее всего, нет — кто же сменяет 11 коров обратно на женщину. Обо всем этом нам рассказали в так называемом Cultural village, что недалеко от знаменитого города развлечений Сан-Сити. Этот village построен специально для туристов и представляет из себя комплекс бутафорских деревень. Каждая из них — отдельного племени. Тут надо сказать, что в ЮАР десятки племен. Девять из них — большие. А государственных языков после прихода к власти черных стало и вовсе одиннадцать — языки этих девяти племен плюс английский и африкаанс — язык первых голландских колонизаторов.
Но вернемся в Cultural village. При звуке подъезжающих автомобилей из-за огромных ворот village раздаются гром тамтамов и пение аборигенов. Кроме набедренных повязок и бус, на них ничего или почти ничего нет. Человек, похожий на вождя племени, приветствует нас на неплохом английском. Девушки — у всех как на подбор большие и весьма соблазнительные (тут, конечно, дело вкуса) бюсты — приносят напитки.
Вскоре на импровизированной сцене начинаются песни и пляски. Зрелище потрясающее. Под грохот барабанов выбегают воины в зловещих масках и, танцуя, быстро направляются в сторону зрителей, угрожающе размахивая своими копьями. Затем наступает черед девушек. Они, низко наклонившись, бегут в нашу сторону, потом резко выпрямляются и исполняют что-то вроде канкана, высоко задирая ногу и хлопая под ней в ладоши. Певцы на сцене горланят односложную песню: ля-ля-ля-ля. Но звучит это пение очень воинственно. Так, что даже мурашки по коже...
Затем для нас устраивают экскурсию. Деревни зулусов и, скажем, племени тсвана мало отличаются друг от друга. Да и традиции очень похожи. У всех перед домом есть определенное место для мужчин. Они усаживаются на чурки и, как нам говорил гид, в роли которого выступал тот самый вождь, "решают свои проблемы". Жены тем временем воспитывают детей и ведут хозяйство. Если одной уже не под силу справиться с тяжелой работой, то она должна сказать об этом мужу. Он же, идя ей навстречу, покупает за одиннадцать голов крупного рогатого скота еще одну жену.
Унесенные ветром
Жизнь белых людей в провинции сытая и богатая — правда, без особых излишеств. В основном живут там фермеры. У них добротные дома, большое хозяйство. Выращивают крупный рогатый скот, сахарный тростник, бананы, ананасы, авокадо, кукурузу. Большинство никуда дальше Кейптауна не выезжало, да и не хотят. Зато каждый знает, в каком году его предок приехал в Южную Африку. А как же те, кто стал уезжать из страны сразу после отмены апартеида? Говорят, что и они возвращаются.
Народ доброжелательный, можно даже сказать, душевный. К примеру, если у вас сломался автомобиль и вы бредете по саване, фермер, проезжающий мимо, обязательно остановится и подвезет вас, даже если ему придется сделать крюк. Еще обязательно предложит ночлег. Отношение же к черным у них, как мне показалось, похоже на отношение к своим рабам героев "Унесенных ветром": в меру добродушное, хотя и несколько высокомерное. Трудно им пока преодолеть расизм в собственном сознании.
В нашем кэмелтрофическом лагере одним из водителей был молодой паренек по имени Кевин. Говорил, что ему 18, но, кажется, немного завышал свой возраст. Поражало, что, несмотря на молодость, прекрасно разбирается практически в любой технике — мог наладить генератор, устранить любую неисправность в автомобиле или в лодочном моторе. Land Rover же водил просто прекрасно.
— Где ты всему этому научился? — спрашивал я его.
— Как где, я же на ферме родился.
— Машину давно водишь?
— Наверное, лет с шести. Понимаешь, я у отца на ферме живу,— объяснял мне простые вещи Кевин.
— А что отец выращивает?
— Бананы, кукурузу и авокадо.
— А ближайшие соседи далеко от вас живут?
— Да нет. На машине минут за двадцать можно доехать.
— А где ты в школе учился?
— Школа была километрах в сорока от нашей фермы. Но я в школьном общежитии жил. Домой приезжал только на выходные.
Интересно, что почти все белые говорят как минимум на двух языках — английском и африкаанс, многие из них знают также и местный диалект. Так, Кевин, к примеру, прекрасно говорит по-зулусски. "Зулусы у отца на ферме работали. У них я и научился языку",— говорил он.
Работа — для тех, кто не умеет развлекаться
Если кто-то собирается в Южную Африку, я бы очень советовал часть отпуска — ну, скажем, пару-тройку дней — провести в национальном заповеднике Finfoot Lake. Расположен он в центре страны, до моря далеко, поэтому климат там довольно сухой. Сам заповедник — это сотни квадратных километров так называемой savanna with thorn bushes (саванны с колючим кустарником). Чтобы добраться туда, надо проехать около сотни километров от Сан-Сити по шоссе, съехать на грунтовку, проехать еще километров пятнадцать до ворот заповедника, потом еще столько же по его территории.
Прямо в заповеднике есть маленькая гостиница — около двадцати бунгало, каждое из которых представляет из себя один огромный номер. В номере есть все, что есть в любой пятизвездной гостинице, кроме телефона и телевизора. Согласитесь, не нужны они человеку, решившему отдохнуть от цивилизации. Сервис великолепный. Стоимость номера с трехразовым весьма качественным питанием — $120 в сутки.
Проснувшись утром, вы можете, к примеру, пройти по тропинке к озеру. Идти минут двадцать. По пути вам встретятся антилопы, жирафы, зебры, страусы и, если повезет, носорог.
На озере специально несколько каноэ — можете поплавать. После водной прогулки на восходе солнца надо, наверное, позавтракать. А затем можно искупаться в бассейне и позагорать.
Для гостей организуют Safari по территории Finfoot Lake. Два водителя, они же одновременно и гиды, провезут вас по территории заповедника, расскажут о местной флоре и фауне.
Этим можно заниматься ежедневно, и почему-то не надоедает. Не хочется возвращаться в цивилизацию.
Непосредственно перед отъездом кто-то из обслуживающего персонала спросил меня:
— Ну как, понравилось?
— Очень.
— Оставайся!
— Не могу. Работать надо.
— На этот счет у нас есть поговорка: "Работа для тех, кто не умеет развлекаться".
С этим европейцу согласиться, конечно, трудно. Но южноафриканцы живут по принципу: мы работаем, чтобы жить, и не более того. В Старом Свете и в Америке все наоборот. Так что если вы хотите отдохнуть от работы, от людей, от цивилизации, в конце концов, Южная Африка — подходящее место.
ГРАНТ КОСЯН
В СОУЭТО — ЧЕРНОМ ПРИГОРОДЕ ЙОХАННЕСБУРГА — НА 3,5 МЛН ЖИТЕЛЕЙ ПРИХОДИТСЯ ТРОЕ БЕЛЫХ. ДА И ТЕ НЕ ЮЖНОАФРИКАНЦЫ — ПРИЕХАЛИ ИЗ ЕВРОПЫ И ЖЕНИЛИСЬ НА МЕСТНЫХ
Подписи к фото
1. В ЮАР из десяти кандидатов в российскую команду Camel Trophy отобрали троих — Анну Медведеву из Санкт-Петербурга (слева) и москвичей Алексея Симакина и Татьяну Полякову. В конце апреля на очередном этапе отбора, который пройдет в Англии, один из них отсеется и станет запасным
2. На таких лодках участникам Camel Trophy-2000 предстоит пройти 1000 морских миль — от полинезийского острова Тонга до одного из островов Фиджи
3. Гостеприимство по-южноафрикански
4. Ближе родственника у человека нет
5. В Соуэто еще остались свидетельства апартеида и расовой сегрегации
6. Черное население ЮАР традиционно живет в вечнозеленом лесу