Великая красота
"Очарование итальянской моды 1945-2014"
Лондон, Музей Виктории и Альберта, до 27 июля
Фото: The Art Archive, Mondadori Portfolio, Electa
Фото: Victoria and Albert Museum, London
Мебель, керамика, металл, текстиль — искусство, которое по-русски довольно презрительно называют декоративно-прикладным. В лондонском Музее Виктории и Альберта, основанном британской королевской четой, из всего этого складывается история. Не чего-то прикладного или декоративного, а настоящая история цивилизации.
Раздел костюма и моды в V&A самый большой в мире, и нынешней весной при поддержке Bvlgari музей устраивает выставку, посвященную одной из самых захватывающих страниц истории моды — мировой интервенции итальянского стиля во второй половине ХХ века, The Glamour of Italian Fashion.
После окончания Второй мировой войны Италия мало кому могла бы показаться будущим источником модных тенденций. Разрушенная экономика, полуграмотное население, в основном занятое на сельскохозяйственных работах. Сохранившиеся в войну ателье шили по парижским лекалам, а главным достоинством были не дизайнерские находки, нет, совсем другое — умение экономить дорогую ткань. Впрочем, свойственные итальянской одежде качество ткани и тщательность исполнения деталей никуда не делись, и вскоре именно они стали одной из основ процветания. Удивительно, но итальянскую моду спасали по "Плану Маршалла": США и Италия сошлись на том, что модная индустрия может служить как для экономической, так и для политической реабилитации. Позже, между 1950 и 1970 годами, Италия пережила "экономическое чудо": высокие темпы развития производства, резкий прирост городского населения — и в значительной степени благодаря производству модной одежды и американскому на нее спросу.
Французы первое время скептически относились к конкурентам. "За серьезными покупками все равно будут приходить к нам", — был уверен парижский кутюрье Пьер Бальмен. И ошибся: вещи итальянских дизайнеров были не менее качественными, но более дешевыми.
В 1940-х и начале 1950-х годов итальянская аристократия одевалась в основном у местных, "традиционных" портних. На выставке будет часть нарядов (вечерние платья, дневной костюм, пальто) Маргарет Абегг, супруги итальянского текстильного магната и коллекционера, сшитых портнихой Марией Гримальди в Турине — одежда, выдержавшая конкуренцию с творениями именитых дизайнеров на вечеринках в Париже и Нью-Йорке. Выводить небольшие ателье, часто семейные, в большой мир первым стал "Дягилев итальянской моды" антрепренер и бизнесмен Джованни Баттиста Джорджини. Вначале он устраивал показы у себя дома во Флоренции, потом в палаццо Питти — там впервые появились костюмы, созданные Pucci, Fontana Sisters и Симонеттой Колонной (Simonetta), там их впервые заметили интернациональные покупатели и пресса. Тогда же, в самом начале 1950-х, прошли первые показы коллекций итальянских дизайнеров в США, которые немедленно заинтересовали крупные американские универмаги.
Италия дала США то, чего послевоенной Америке не хватало и чего она не могла найти во Франции. Во-первых, систему бутиков — малотиражных коллекций не слишком дорогой, но стильной одежды, адаптированной для среднего класса. Во-вторых, фигуру lo stilista — дизайнера, работающего с покупателями и прессой, а нередко и рисующего для журналов и афиш, то есть того, кто и создает модный образ, и внедряет его в массовое сознание.
Итальянцы лучше самих американцев поняли, что тем надо: всего-навсего роскошь и удобство. А американцы помогли итальянцам поверить в себя — оторваться от Франции и, создавая свою моду, чуть ли не сформировать на ее основе новую национальную идею.
"Страна праздников и лестниц", как ее называли путеводители, Италия в 1950-1960-х годах сделалась местом массового туризма. Климат, прекрасные виды и относительную дешевизну оценили и голливудские компании — здесь снимали "Антония и Клеопатру", "Войну и мир", "Римские каникулы", а журналы охотно печатали фотографии звезд в бутиках, ателье и мастерских итальянских дизайнеров, например Одри Хепберн, покупающую туфли у Сальваторе Феррагамо.
В 1960-е расцвели из семейных ателье и мастерских дом Черрути, провозгласивший в мужской моде девиз "роскошь прет-а-порте", Эмилио Пуччи, активно использовавший в дизайне платьев находки оп-арта, Эрменеджильдо Зенья, неизменно ставивший на качество ручной работы. И хотя в этот период взгляды модников иногда разворачивались к Лондону, Твигги и Beatles, итальянские дизайнеры без внимания теперь не оставались никогда. Например, портным княгини Ли Радзивилл, младшей сестры Жаклин Кеннеди, была миланский дизайнер Мила Шон — ее платье и легкое пальто, украшенные полосками серебряного шитья и бусин, будут на выставке. Итальянские дизайнеры как никакие другие умели — и не стеснялись — использовать достижения своих великих соотечественников, художников и архитекторов. Например, вышить на платье узор с картины Боттичелли или украсить полы пальто ренессансным орнаментом.
Структурный кризис 1970-х ударил по Италии, возможно, сильнее, чем по другим европейским государствам. Тем не менее в середине 1970-х — начале 1980-х годов тут возникли крупнейшие модные дома, которые сегодня хорошо нам знакомы, — это Armani, Versace, Moschino, Gianfranco Ferre, Dolce & Gabbana. Целый раздел выставки будет посвящен их моделям, а также модной фотографии, которая из прикладного раздела ныне превратилась в крупнейший раздел искусства фотографии.