|
Учитель моды |
 |
Достаточно посмотреть пару фильмов с Джеком Николсоном, Гарри Олдменом, Харрисоном Фордом, Майклом Дугласом или Робертом Редфордом, чтобы понять, что такое истинная элегантность и настоящий шик: они одеваются преимущественно от Нино Черрути. На счету Черрути, художника по костюмам, более 100 комедий, мелодрам, триллеров и боевиков. Он работал для всех ведущих европейских и американских режиссеров и создавал костюмы для большинства героев кинохитов. Роми Шнайдер в "Банкирше", Катрин Денев в "Дикаре", Шэрон Стоун в "Щепке", Джулия Робертс в "Красотке"... Все они в один голос твердят, что Черрути лучше всех. И ткани, и пошив, и идеи у него тоже самые лучшие.
 |
Внимание голливудских звезд, как известно, лучшая реклама и стилю, и одежде. Впрочем, сам мэтр не любит об этом говорить, отмечая, правда, что никогда не стремился преуспеть в Голливуде, но жизнь внесла коррективы в его карьеру. Черрути пришел в американское кино, поскольку там оказался востребован "итальянский стиль — эффектный и очень креативный, но в то же время наиболее подходящий для жизни".
Лишь немногие из именитых модельеров могут похвастаться тем, что оказали существенное влияние на моду XX столетия. Один из них — итальянец Нино Черрути, по общему признанию сумевший сделать для моды многое. Причем главная его заслуга — минимализм, который Черрути начал предлагать и продвигать на рынке лет на 20 раньше своих последователей. Модельер убежден, что именно минимализм позволяет показать человека, а не костюм, и доказывал миру превосходство этого стиля даже в пышные и вычурные 1980-е. Черрути всегда предпочитал простые фасоны и первоклассные ткани и советовал это своим ученикам. Говорят, что Джорджо Армани был одним из тех, кто серьезно относился к советам наставника, и, надо сказать, впоследствии он ни разу об этом не пожалел.
 |
| В премьерах коллекций Cerruti всегда участвуют самые известные модели. После показов многие из них становятся еще и героями фотосъемок. Музой Cerruti Паоло Роверси считает звезду 1990-х топ-модель Кейт Мосс |
Говоря о коллекциях Нино Черрути, эксперты прежде всего вспоминают его знаменитый casual сhic и подчеркивают, что наследник потомственных итальянских текстильщиков умеет придавать блеск повседневности. Разбираться, насколько важны для дизайнера первоклассные ткани, Нино, действительно, научили еще в детстве. Как любит шутить модельер, его главные университеты — это фамильные фабрики в Биелле, основанные в 1881 году (эти цифры хорошо знакомы всем, кто носит мужскую одежду из коллекции Cerruti 1881). Как ни пытался он покинуть их — в юности Черрути, по его признанию, грезил о карьере журналиста или философа и не помышлял о моде,— в 1950 году ему все же пришлось возглавить семейное дело. Кстати, это была одна из лучших итальянских мануфактур того времени.
Нино было 19 лет, когда он заявил на семейном совете, что намерен не просто выпускать ткани, как дед и отец, но и шить из них первоклассные костюмы. Упреки родных в отсутствии профессионального образования его не смутили. Черрути до сих пор любит повторять, что в отличие от своих коллег строил карьеру от тканей к дизайну. Однако прежде чем начать бизнес в сфере мужского готового платья, Черрути познакомился с работой 2 тыс. портных. Каждому мастеру он оставлял в подарок свои ткани, а в ответ получал приглашение посмотреть на то, какие классные вещи из них получатся.
 |
| У звезд Голливуда с фотографий Паоло Роверси много общего: Малькольм Макдауэлл, Алек Болдуин и Дени де Вито и в кино, и в жизни одеваются у Нино Черрути |
Решившись в 1957 году на покорение неведомого мира моды, Нино Черрути сделал ставку на итальянский стиль — нарочитую небрежность, свободу импровизации и бесконечную элегантность. Тем самым он бросил вызов непререкаемому авторитету англичан, прежних фаворитов мужской моды, чьи стиль и фасоны уже наскучили публике своей чопорностью и консервативностью, равно как и их бесконечные нотации на тему, как должен выглядеть гардероб модного джентльмена.
"Повседневный шик" Нино Черрути почти сразу покорил молодое поколение европейских модников, отметивших отсутствие занудства в респектабельном гардеробе. Англичане были посрамлены, а у Черрути появилось множество сторонников и клиентов — в том числе и среди звезд, благосклонность которых, очевидно, и подвигла дизайнера на более решительные шаги. В 1967 году Черрути открыл Дом Cerruti 1881. Новая цитадель моды расположилась в Париже, на знаменитой Place de la Madeleine. Здесь же разместились первый авторский бутик и головной офис компании. В 1976 году уже признанный законодатель моды Нино Черрути представил в Париже свою первую коллекцию pret-a-porter, а спустя 20 лет — еще две линии Cerruti Arte.
 |
| Выглядеть амбициозной и волевой в фильме V. I. Warshawski актрисе Кэтлин Тернер помогли элегантные "двойки" Черрути |
КОСТЮМЕРНАЯ
Кого Черрути одевал в кино
1. Фэй Данауэй ("Бонни и Клайд")
2. Ален Делон ("Борсалино", "Монсеньор Клейн")
3. Жан-Поль Бельмондо ("Великолепный")
4. Катрин Денев, Ив Монтан ("Дикарь")
5. Роми Шнайдер, Клод Брассер ("Банкирша")
6. Жан-Луи Трентиньян ("Преступление", "До сентября")
7. Майкл Китон ("Прикоснись и иди")
8. Стинг, Кэтлин Тернер ("Джулия и Джулия")
9. Дайана Китон ("Бэби бум")
10. Мими Роджерс, Том Беренджер ("Тот, кто за мной подглядывает")
11. Джек Николсон ("Иствикские ведьмы")
12. Том Хэнкс ("Большой")
13. Майкл Дуглас ("Основной инстинкт", "Роковое влечение", "Война Роз")
14. Чарли Шин ("Уолл-стрит")
15. Ричард Гир, Джулия Робертс ("Красотка")
16. Брюс Уиллис ("Крепкий орешек II")
17. Джереми Айронс ("Колесо фортуны")
18. Кэтлин Тернер (V. I. Warsawski, "Лунный свет и Валентино")
19. Роман Полански ("Назад в СССР")
20. Роберт Редфорд, Вуди Харрелсон, Сеймур Кассел ("Непристойное предложение")
21. Шэрон Стоун, Том Беренджер ("Щепка")
22. Клинт Иствуд, Джон Малкович, Рене Руссо ("На линии огня")
23. Том Хэнкс, Антонио Бандерас ("Филадельфия")
24. Жерар Депардье ("Машина")
25. Харрисон Форд ("Сабрина")
26. Ким Бейсингер, Тим Роббинс, Марчелло Мастрояни, Жан Рошфор (Pret-a-porter)
27. Тимоти Хаттон, Кевин Кейн ("Французский поцелуй")
28. Энтони Хопкинс, Гарри Олдмен ("Ганнибал")
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
"Я одеваю женщин, которых хочу видеть рядом"
 |
| На Каннском фестивале Джин Трипплхорн, Майкл Дуглас и Шэрон Стоун с удовольствием позировали перед кино- и фотообъективами в вечерних нарядах, специально сшитых для них в ателье Нино Черрути |
— Вы одевали многих киногероев, но модная публика чаще всего вспоминает "Красотку" и говорит, что именно вы помогли начинающей Джулии Робертс стать звездой.
— Действительно, до "Красотки" Робертс была малоизвестной актрисой. Помог ли я ей стать звездой? Не знаю. Хотя мне очень часто говорят, что моя одежда приносит счастье. Но Джулия и вправду была великолепна, поэтому я люблю "Красотку" и рад, что в свое время смог как следует поработать над ней.
— Сцена примерки платьев в бутике считается культовой. Кто только не использовал ее — от поп-звезд до создателей рекламных роликов. Робертс выбирала вещи из коллекции Cerruti или все это было сделано специально для фильма?
— Обычный киношный трюк — в магазине представлялась не коллекция дизайнера Черрути, а так называемый реквизит. Все это я придумал для Робертс, и только она могла это носить.
— Но ведь у Джулии стандартная фигура, вы вполне могли использовать коллекционные вещи. Вы не решились одеть проститутку в наряды, которые предлагали клиентам?
— Вовсе нет. Ведь часто дамы искусно скрывают свое настоящее лицо, ловко маскируясь под благовоспитанных. Хотя у меня лично нет никаких предубеждений на этот счет. Безусловно, Cerruti — это класс. Но разве у проституток нет класса? Во все времена куртизанки диктовали моды и нравы, часто меняя и образы, и стиль жизни высшего общества. А в героине Джулии было достаточно класса, она одинаково безупречно выглядела и в наряде уличной красотки, и в платье светской дамы.
— Дизайнеры часто жалуются, что актрисы плохие модели и что одежду труднее "подстраивать" под них. Вы с этим согласны?
— С Джулией было легко работать. Как начинающая актриса, она не капризничала и не опаздывала на примерки. Но главное — была в прекрасной форме, так что проблем с подгонкой нарядов у нас не возникало.
— Всегда ли мужчины и женщины, которых вы одеваете в кино, соответствуют вашему идеалу?
— Экран и реальность — это абсолютно разные вещи. Работая над фильмом, приходится придерживаться сценария и темы, заданной режиссером. Когда творишь для себя, то обычно представляешь женщину, которую хотел бы видеть рядом.
— Вы часто привносите в женский гардероб мужские детали. Вы сторонник моды unisex?
— Нет, я за полную противоположность. Но считаю, что мужские детали очень часто помогают женщине чувствовать себя свободнее и увереннее в жизни. Мода XX века слишком долго выставляла женщин объектом желания. Поэтому нынешние модницы, выбирая простые и лаконичные наряды, стремятся демонстрировать обществу, что ситуация изменилась и что они больше не желают быть просто сексуальными приманками. Кстати, именно по этой причине я не слишком люблю создавать вечерние наряды, а предпочитаю разрабатывать повседневный гардероб. Вечерние наряды похожи на маски — они делают человека тем, кем он в действительности не является. А сегодня особенно важно быть яркой индивидуальностью.
— И это говорит человек, одевший практически весь Голливуд, который, кстати, часто предпочитает именно наряды-маски?
— Я уверен, что звезды, обожающие маскарад и в кино, и в жизни, ищут себе одежду у других дизайнеров.
— Говорят, вы один из немногих дизайнеров, которые соглашаются и умеют одевать геев?
— Я действительно соглашаюсь делать костюмы к лентам, которые в Голливуде принято называть фильмами повышенной сложности. Например, я сделал костюмы к знаменитой "Филадельфии" с Томом Хэнксом (фильм про гомосексуалиста, умирающего от СПИДа, уволенного с работы, но пытающегося заставить уважать себя и считать полноправным членом общества.— "Деньги"). Как известно, многие звезды отказались играть гея. Но мало кто знает, что многие дизайнеры также сочли невозможным создать для него гардероб. Я очень горд, что я это сделал.
— Отказывались из соображений морали?
— Отнюдь нет. Просто задача казалась слишком сложной. Ведь с помощью одежды надо было не просто показать, что человек болеет, следовало убедить зрителя, что герой страдает и что с ним происходят существенные перемены. Для этого нужно было огромное количество одежды. Причем в основном различные варианты одних и тех же "бытовых" костюмов. При этом по сценарию Хэнкс бесконечно худел, и этих костюмов все время оказывалось недостаточно. А Том стремился выглядеть как можно более убедительно — так что мне приходилось делать одно и то же все в больших и больших количествах. Пожалуй, "Филадельфия" была самым трудным моим фильмом, но я люблю ее не меньше "Красотки".
— И все-таки "Красотка" оказалась самой живучей — в моду опять вернулись 80-е. Значит, можно брать любую вещь из этого фильма и опять выглядеть очень модно?
— Мне очень грустно это видеть. И больше всего огорчает факт явной деградации моей профессии — нынешние дизайнеры становятся обыкновенными стилистами, которые все время что-то вспоминают, заимствуют и интерпретируют.
НАТАЛИЯ ОРЛОВА