Борьба за подиум

Полоса 072 Номер № 49 [300] от 10.12.2000
Борьба за подиум
Для нового тысячелетия Gucci настойчиво советует агрессивную чувственность и бельевой стиль
       4 декабря Gucci Group NV объявила о покупке 51% акций британской марки Alexander McQueen. Такого поворота событий в мире моды никто не ожидал. Дизайнер, чья марка была приобретена, уже более четырех лет успешно работает на основного конкурента Gucci Group NV — концерн LVMH.

       Сегодня в модных кругах идут жаркие споры о том, как лидер модных марок 90-х в ходе борьбы за передел модного рынка сумел заполучить на свою сторону еще одного союзника. Но, чтобы ни говорили журналисты, у Gucci Group NV (доход за 1999 год — $1,24 млрд) и до покупки акций Alexander McQueen были все шансы получить титул первой модной компании 2000 года.
       Gucci Group NV была основана и развивалась как семейный бизнес. Основным направлением ее деятельности изначально было изготовление эксклюзивных кожаных вещей, которые в 20-е годы делали по заказу Гуччио Гуччи знаменитые флорентийские мастера. Качество и модный дизайн довольно быстро обеспечили итальянской продукции мировую славу. К 1953 году, когда Гуччи-старший передал дело сыновьям, Societa Anonima Guccio Gucci (так тогда называлась компания) уже имела сеть магазинов в Италии и за границей и постоянных клиентов-звезд.
В борьбе с LVMH за акции Gucci Том Форд (слева) надеется на помощь Франсуа Пино
       Расцвет славы Gucci пришелся на 70-е, но уже десятилетие спустя для компании начались тяжелые времена. В 1989-м и в 1993 годах лондонский инвестиционный банк Investсorp S. A., возглавляемый группой арабских финансистов, полностью выкупил у потомков Гуччи семейный бизнес и начал его долгосрочную реорганизацию. Для возрождения популярной марки потребовались мощные финансовые вложения, организация службы специального контроля за качеством, хороший менеджмент и талантливые модельеры. Все это Investсorp S. A. сумел обеспечить Gucci в течение трех лет.
 
       В 1995 году компания восстановила прежнее положение на рынке, представив публике новый взгляд на моду — уникальные коллекции мужской и женской одежды pret-a-porter, разработанные новым дизайнером Gucci Томом Фордом. В 1995 году, когда прибыль Gucci заметно выросла, Investсorp решил разместить 48,2% акций компании на биржах Нью-Йорка и Амстердама. Успех превзошел все ожидания, и через полгода, в марте 1996-го, Investсorp S. A. продал оставшиеся акции. Так Gucci стала первой итальянской компанией с стопроцентным открытым капиталом.
 
       Никто из конкурентов не сомневался, что своим возрождением Gucci обязана в первую очередь двум приглашенным профессионалам — итальянцу Доменико де Соле и американцу Тому Форду. Доменико де Соле работал на семью Гуччи с 1984 года в качестве президента и председателя совета директоров компании Gucci America Inc. Но в 1994 году 50-летний президент подал в отставку. Говорят, что новым владельцам пришлось предпринять невероятные усилия для того, чтобы уговорить де Соле остаться. В 1995 году экс-управляющий подписал новый контракт и был назначен на такой же пост, но уже в Gucci Group NV. Утверждают, что поднимать Gucci на новые высоты он согласился лишь в паре с Томом Фордом, дизайнером, которому талантливый менеджер верил как самому себе.
 
       Ставка де Соле была высока, но он не ошибся. Форд не только помог де Соле вернуть Gucci былую славу, но и способствовал ее превращению в мощного монополиста, скупающего акции других преуспевающих модных компаний и домов. С 1999 года Gucci Group NV контролирует 70% акций известной итальянской компании по производству престижной обуви Sergio Rossi. В том же году за $1 млрд были приобретены акции французской группы Sanofi Beaute, контролировавшей легендарный Дом Yves Saint-Laurent и YSL Beauty (здесь наряду со знаменитыми духами Opium и Paris производят и лицензионные ароматы для Roger & Gallet, Krizia, Fendi и Oscar de la Renta).
 
       Контроль над Yves Saint-Laurent представлял для Gucci Group особый интерес. Взятие культовой цитадели парижской моды открывало и новые рынки, и новые возможности — при условии, конечно, более современного, более агрессивного и более умелого руководства, осуществлять которое в 2000 году взялся лично креативный директор Gucci Group NV Том Форд.
       Правда, к моменту его появления в Yves Saint-Laurent здесь уже два года трудился по контракту молодой израильтянин Албер Эльбаз — он создавал для дома коллекции pret-a-porter, вполне грамотные и сделанные в духе моделей мэтра-основателя. Впрочем, наряды Эльбаза не вызывали того бешеного восторга клиентов и прессы, с которым традиционно принимались все коллекции Gucсi. Так что, хотя по контракту Эльбаз должен был отработать для YSL до конца 2000 года и придумать пару коллекций pret-a-porter (зима 2000 года и лето 2001 года), как только 1 января 2000 года Том Форд заменил Пьера Берже на посту креативного директора Дома Yves Saint-Laurent, Эльбаза сразу отправили в отставку. А Том Форд занялся преобразованиями фирменного готового платья. "Вряд ли, потратившись на Ferrari, вы пустите друга порулить!" — комментируя происходящее, заметил тогда в интервью журналистам один из руководителей Gucci Group.
 
       Сам Ив Сен-Лоран объявил прессе, что рад появлению Форда и что успех американца под крышей французского дома станет и его собственным успехом. При этом законодатель моды явно одобрял качества, присущие его молодому коллеге: напористость, граничащую с наглостью, умение интриговать и непоколебимую веру в собственные силы — все, без чего невозможно добиться успеха в сегодняшней моде. Правда, некоторые эксперты все чаще намекают на бесконечные фордовские самоповторы и игру в интерпретации уже известных образов и коллекций. Они не перестают говорить, что Форд явно уступает по масштабу Сен-Лорану. Но и сам мэтр, и Форд игнорируют подобные выпады. Как заявил в интервью журналу "Деньги" Том Форд (а это его первое интервью российскому изданию!), "если слушать все эти разговоры, то можно сойти с ума, а мне нужно заниматься делом".
Первая коллекция Тома Форда для Yves Saint-Laurent (6 фотографий вверху), представленная на парижских показах pret-a-porter, стала сенсацией. Такого YSL в Париже еще не видели
       Что бы ни говорили оппоненты, Форд действительно обладает завидной способностью ставить творческую мысль на поток. И это доказывают огромный успех одежды и аксессуаров Gucci в мире и эффективность ее рекламной кампании. Кстати, занявшись вплотную готовым платьем у YSL, Форд по-прежнему ведет дела своей "первой любви" (так дизайнер называет компанию Gucci). Вместе с Gucci и Доменико де Соле он, как утверждают эксперты, начал всерьез бороться за рынок — в ответ на действия признанного монополиста мира моды концерна LVMH. В последние годы владельцы многих модных домов весьма критически отзываются о концерне LVMH и его хозяине Бернаре Арно. В основном Арно упрекают в стремлении монополизовать этот специфический рынок. К этим упрекам Gucci добавляет обвинения в том, что концерн желает поправить свои дела с помощью чужого имени, ведь продукция итальянской марки пользуется особой популярностью в мире. Поэтому неудивительно, что, прибрав к рукам почти все ведущие модные компании, около года назад предприимчивый Бернар Арно принялся и за Gucci. Его концерн приобрел 26,7% акций Gucci Group NV, и это стало причиной судебного процесса, затеянного группой нынешней осенью против конкурента.
 
       Говорят, что разрядить ситуацию мог бы Франсуа Пино — еще один крупный игрок, владелец сети популярных универмагов Printemps и союзник Форда и де Соле в борьбе с LVMH. Теперь остается лишь дождаться решения суда, который, как предполагают в модных кругах, продлится от года до полутора и, вероятно, уже в начале 2002 года определит судьбу спорных акций Gucci. Впрочем, не дожидаясь решения суда, стратеги Gucci Group уже предприняли демарш, объявив о покупке контрольного пакета акций марки Alexander McQueen. Для господина Арно это стало весьма неприятным сюрпризом, поскольку именно он около пяти лет назад разыскал Маккуина в Великобритании и способствовал становлению его парижской и мировой карьеры. Он стойко защищал его от нападок прессы и коллег и прощал ему все выходки — от увлечения нацистской эстетикой до недавнего скандала с Федерацией высокой моды, когда дизайнера обвинили в грубом нарушении правил за то, что он представил коллекцию Givenchy раньше определенного срока.
Новые кольца из платины и золота инкрустированны бриллиантами. А выгнуты стальные часы посажены на модный двойной пояс-ремешок
       И если для Арно согласие Маккуина — удар, то для Gucci — еще одна возможность указать конкуренту на то, что пока в мире моды не все решается с позиции силы. А для Тома Форда все это — еще и возможность проявить себя в новом качестве миротворца. Пару лет назад Александр Маккуин заявил нам в интервью, что, если кому-то не нравится его мода, пусть он идет к Сен-Лорану. Теперь Маккуин и Сен-Лоран почти что в одной упряжке. И очевидно, что править ею, и очень аккуратно, будет Том Форд, дабы не случилось ничего, что могло бы помешать общему делу и новым возможностям, открывшимся перед Gucci Group NV.
НАТАЛИЯ ОРЛОВА
       


ТЕТ - А - ТЕТ
       Ив Сен-Лоран — это мои университеты
 
       Огромную популярность итальянской марки Gucci сегодня связывают с отменным качеством, узнаваемым стилем, именитыми клиентами и знаменитым американским дизайнером Томом Фордом. В 1994 году Форд возглавил творческую мастерскую Gucci, а теперь уже управляет модной империей, создавая при этом одновременно по две коллекции pret-a-porter в год — для Gucci и для Дома Yves Saint-Laurent. В мире моды его называют стратегом номер один, человеком, сумевшим поставить искусство на коммерческую основу. Однако в эксклюзивном интервью корреспонденту "Денег" Наталии Орловой 37-летний креативный директор Gucci Group NV Том Форд говорит о моде лишь как об одном из самых прибыльных видов бизнеса.
       
       — Журналисты постоянно говорят, что дизайнер Форд — прежде всего талантливый бизнесмен. Вас это не раздражает?
       — Я не согласен с теми, кто считает, что искусство и бизнес несовместимы. Я дизайнер, а не художник и не разграничиваю творческий процесс и зарабатывание денег. Моя цель — создавать красивые вещи, то, чем люди больше всего стремятся обладать. Я придумываю — они покупают. Деньги заплачены, значит, мое творчество стало товаром, который, кстати, приносит мне неплохой доход.
       — Вы легко переносите критику?
Сумочка Jackie O'Bag - дань Форда традициям.В 1960-е с точно такой же ходила по Риму любимая клиентка Guycci - Жаклин Кеннеди
       — Если в рецензиях оценивается творчество и нет ничего личного, то критика дает положительный эффект. Но обычно журналисты, пытаясь казаться умнее и профессиональнее, чем это есть на самом деле, стараются ради собственной выгоды. И часто их совсем не интересует то, что делает человек, которого они критикуют. Их цель — отделить художника от его работы, поскольку препарировать порознь всегда легче. Так проще развлечь читателя.
       Мода — серьезный бизнес. Впрочем, как и критика. Именно критические рецензии наносят модному бизнесу огромные убытки. Ведь часто люди искренне верят в то, о чем пишут газеты. Если, например, журналисты называют что-то чудовищным, многие покупатели и клиенты тоже будут считать это таковым. Думаю, что журналистам следует быть ответственнее, когда они раздают эпитеты и оценки.
       — Пару лет назад многие модные дома пострадали во время кампании "Чистые руки". С тех пор в мире моды любят говорить о зависимости модельера от общества.
Стиль Gucci легко узнаваем - и в одежде для взрослых, и в аксессуарах для самых маленьких клиентов компании
       — Я убежден, что каждый дизайнер должен быть вовлечен в общественную жизнь, поскольку именно она является главным источником вдохновения. Я всегда стараюсь быть в гуще событий — хожу в большие торговые центры, постоянно рассматриваю прохожих на улицах, наблюдаю по мониторам за посетителями наших бутиков и еще внимательно изучаю видеоролики и рекламу, которую размещают сотни глянцевых изданий. Правда, я мало интересуюсь политикой, но не думаю, что она должна интересовать модельера.
       — Трудно ли было решиться делать коллекции pret-a-porter под маркой YSL в Доме самого Ива Сен-Лорана?
       — Для меня Ив Сен-Лоран — это институт. Я буквально на ощупь знаю каждую вещь из его знаменитых коллекций. Но я бы, наверное, свихнулся или впал в жуткую депрессию, если бы начал беспокоиться о том, что говорят вокруг про все это. Я вообще стараюсь не думать, похоже ли то, что я сделал для Yves Saint-Lauren, на то, что делал все эти годы сам мэтр. Вместо того чтобы копаться в архивах, пытаясь понять, что такое Сен-Лоран, я думаю лишь о духе этого знаменитого дома, о том, как его воплотить сегодня.
       — И для Gucci, и для YSL вы придумываете готовое платье. Вам не хотелось заняться haute couture?
 
       — В обществе происходят заметные перемены. Сейчас люди предпочитают респектабельность, хорошо разбираются в качестве шитья, демонстрируют тонкий вкус. Для многих ни с чем не сравнимое удовольствие — иметь вещь, которая сделана специально на них. В наши дни это самая большая роскошь. Высокая мода возрождается. Но меня захватывают более реальные процессы: одежда, которую можно легко упаковать, засунуть на полку или сдать в багаж, не подсчитывая убытки в случае потери. Не скрою, некоторые вещи haute couture кажутся мне изумительными, необыкновенно прекрасными, но мне, как дизайнеру, заниматься высоким шитьем неинтересно. Я люблю создавать реальную моду и коллекции pret-a-porter.
       — Большинство дизайнеров предпочитают светский образ жизни, а вы любите уединение и тишину. Почему?
       — Я много работаю и бесконечно разъезжаю. И для меня светская жизнь — это прежде всего работа. Наверное, поэтому в редкие минуты отдыха я предпочитаю валяться на кровати в обществе любимого пса и смотреть по телевизору старые фильмы.
       — Вы согласны с тем, что звезды — это самые капризные клиенты?
 
       — Не хочу отвечать на этот вопрос.
       — А кто из звезд вам симпатичен?
       — Актриса Гвинет Пэлтроу. Пожалуй, это единственная женщина, которую я люблю. На мой взгляд, она копия легендарной Грейс Келли в ее современном варианте. Гвинет очень элегантна, интеллигентна, остроумна, забавна. Но главное — реальна. Например, я постоянно думаю о том, как бы она восприняла то, что я делаю. Понравилась бы ей та или иная вещь? А может, ей хочется одеться по-другому? Пожалуй, Гвинет — единственная знаменитость, которая оказывает на меня лично и на мое творчество огромное влияние.
       

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
       Style Icon
       Художественный руководитель Gucci Group NV Том Форд родился в Остине, штат Техас, но детство и юность провел в Санта-Фе. Затем перебрался в Нью-Йорк, где изучал историю искусств в знаменитом местном университете. После он пробовал себя в качестве актера в рекламных роликах, прошел курс дизайна интерьера и архитектуры в Parson`s School of Design. Карьеру модельера Форд начал в 1986 году в компании Cathy Hardwick, куда был принят помощником креативного директора. В 1988 году он стал креативным директором модной фирмы Perry Ellis.
       В 1990 году Форд подписал контракт с Gucci как дизайнер женской одежды. С 1994 года он отвечает за каждую вещь с логотипом этой известной итальянской фирмы, а также разрабатывает ее рекламные кампании и дизайн фирменных бутиков во всем мире. В 2000 году, после покупки Gucci Group NV компании Sanofi Beaute, контролирующей Дом Yves Saint-Laurent, Том Форд стал креативным директором самого дома и компании Yves Saint-Laurent Parfums. Кроме того, он взялся за создание коллекции pret-a-porter под маркой YSL. Среди его наград: CFDA International Award (1996), Fashion Editors Club Prise (1996), Aguaja de Oro (1996), Crystal Apple Award (1997), Elle Style Icon Award (1999), Superstar Award (2000), Icon of Design (2000), а также звание "лучший дизайнер" от канала Fashion & Music TV (VH-1) США и королевского дома Испании.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...