Багажное отделение
Александр Щуренков о поездках Кима Джонса за впечатлениями
В списке ответов на один из самых часто задаваемых модным дизайнерам вопросов об их вдохновении путешествия, пожалуй, войдут в первую тройку. Впрочем, банальнее вопроса, как и ответа, не придумаешь. Все вполне логично: новая точка на карте, новая культура, новые люди и здания, памятники архитектуры, еда, сотни фотографий и куча впечатлений — вот тебе и новая коллекция. Тем не менее именно тема путешествий объединила французский дом Louis Vuitton, "сундучных дел мастера", ведущего свою историю с 1854 года, и британского дизайнера Кима Джонса, отвечающего с 2011 года за мужские коллекции бренда. Для первого путешествия — часть истории, продолжающейся и по сей день. Начав с производства багажа 160 лет назад, марка по-прежнему остается лидером производства дорогих чемоданов и аксессуаров, прибавив к обязательному дорожному набору еще и линию одежды. Для второго постоянные поездки — стиль жизни и важнейший источник впечатлений для стимуляции творческого процесса.
Фото: Photo by Popperfoto/Getty Images/Fotobank.com
Фото: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images/Fotobank.com
Фото: ND/Roger Viollet/Getty Images/Fotobank.com
Фото: Photo by Santi Visalli/Getty Images/Fotobank.com
Фото: The LIFE Picture Collection/Getty Images/Fotobank.com
Фото: Photo by Topical Press Agency/Getty Images/Fotobank.com
Фото: DIOMEDIA / Alamy
Фото: DIOMEDIA / Jon Arnold Images RM
Фото: DIOMEDIA / Mary Evans
Фото: DIOMEDIA / Hemis
Фото: DIOMEDIA / imagebroker
Фото: DIOMEDIA / TIPS Images RM
Фото: DIOMEDIA / Science Source
Фото: DIOMEDIA / TIPS Images RM
Фото: DIOMEDIA / Alamy
Фото: AFP
Ким Джонс родился в Лондоне, но уже через четыре месяца вместе с семьей оказался в экваториальной Африке. Все его детство семья переезжала с места на место, а молодой Ким все ближе знакомился с дикой африканской природой. И сейчас для него Африка — одно из главных мест на планете, куда он постоянно возвращается уже на протяжении более тридцати лет. Вместо настольной книги у него журнал — National Geographic, а страсть постоянно открывать все новые места на планете он превратил в движущую силу своего таланта. Каждая его коллекция для Louis Vuitton — рассказ об очередном путешествии, как в пространстве, так и во времени. Он редко использует только одну тему: каждый сезон он смешивает культурные коды той или иной страны с интересной ему в данный момент эпохой, а далее пропускает все через призму ручного труда, которым славится марка, на которую он работает, снова и снова изобретая все новые способы подачи того или иного предмета гардероба.
Его первая коллекция для Louis Vuitton сезона "весна-лето 2012" соединила воспоминания о детстве, проведенном в Африке, подкрепленные коллажами художника и хронолога африканской жизни 1960-1970-х Питера Берда, с важным стилевым увлечением начала 2010-х — стилем preppy, вышедшим из "Лиги плюща" и получившим широкое распространение в Америке конца 1950-х — начала 1960-х. От Африки коллекции достался традиционный клетчатый орнамент индейского племени масаи из Танзании, преобразованный в один из главных рисунков дома Louis Vuitton — красно-синюю "шашечку" Damier. Мелкая "шашечка" покрывала рубашки, шорты и кроссовки, средней величины шла на ветровки, а самый крупный вариант — на шарфы и пашмины. От гладко причесанных американских студентов прошлого века в коллекцию пришли университетские куртки, которые сочетались с довольно узкими хлопковыми брюками без защипов, подвернутыми или укороченными.
В своих следующих коллекциях ("осень-зима 2012/13", "весна-лето 2013") Ким Джонс говорит о Японии: на подиуме вдруг появляются рыболовы образца XIX века в соломенных шляпах и рубашках-халатах, которые также были использованы в качестве жилета в костюмных выходах. Особого внимания он удостаивает и традиционные японские, "крестьянские" материалы, к примеру боро — ткань, многократно залатанную различными кусочками денима всевозможных оттенков. Наверняка образцы боро он нашел еще раньше поездок по Японии — в винтажном магазинчике в лондонском Ковент-Гардене, представляющем винтажную одежду со всего света (Ким Джонс известен и как коллекционер одежды). Также он обращается к теме морских путешествий, которая отлично подходит имиджу Louis Vuitton, проводящей соревнование парусных яхт Louis Vuitton Cup, которое является этапом знаменитого America's Cup. Говоря о летней коллекции, Ким Джонс вспоминает слова легендарной Дианы Вриланд, бывшей когда-то обозревателем Harper's Bazaar, редактором американского Vogue, а затем и куратором в нью-йоркском музее Метрополитен, о том, что сама идея свободы, заложенная в серфинге, великолепна. Именно этот вид спорта стал отправной точкой для создания первых образов коллекции, и так появились обтягивающие джемперы и шорты из плотного кашемирового трикотажа с неоновыми надписями. И в зимней, и летней коллекциях активно используется образ моряка: непромокаемые плащи здесь могут соседствовать с объемным трикотажем с высоким горлом на манер того, что носили в начале прошлого века французские моряки.
Коллекция "осень-зима 2013/14", названная "Волшебная гора", рассказывала о путешествии в Бутан, а также о покорителях Гималаев. Городская же часть была вдохновлена Парижем начала ХХ века. В первой части много по-настоящему теплой верхней одежды вроде объемных парок в качестве аксессуаров, к которым используются пояса с альпинистскими карабинами. Пальто сшиты из традиционного для Бутана материала — шерсти яка — по современной бесшовной технологии, с краями, будто вырезанными лазером. Пуговицы для длинных и коротких пальто сделаны из самоцветов, найденных в Гималаях. В детстве Джонс хотел стать зоологом, и интерес к диким и редким животным в нем силен до сих пор. Так в коллекции появилась особая ткань из кашемира и шерсти норки, по рисунку напоминающая пятнистый орнамент меха снежного барса. Много в коллекции и "традиционного" меха: каракульчи, норки, лисы, стриженого бобра, овчины. Главным аксессуаром стал вместительный рюкзак, а также производимый только на заказ мастерами из французского Аньера чемодан Malle Sherpa, который также можно носить за плечами. Слово "шерпа" в его названии, обозначающее проводника по горным маршрутам, вполне соответствует духу коллекции. Шерпы — это горный народ, потомки выходцев с Тибета, проживающие в основном в Непале. С самого начала истории покорения Гималаев большинство проводников по сложным маршрутам были именно шерпами, и со временем так стали называть любого горного гида-инструктора. Источником вдохновения для внутренней организации Malle Sherpa стал другой, исторический чемодан Malle Ideale, в котором было достаточно места, чтобы джентльмен смог разместить там все необходимое для семидневной поездки на.
Летняя коллекция этого года — дорожное путешествие по Америке, от Восточного побережья к Западному. И одновременно результат исследования эволюции стиля как актера Джеймса Дина, так и одного из родоначальников поп-арта Энди Уорхола: от бретонских полосатых джемперов с черными байкерскими куртками из 1960-х к стилю сафари 1970-х с его хлопковыми куртками с большими накладными карманами и далее — к более спортивным предметам гардероба из 1980-х вроде курток-бомберов с надписями на спине, имитирующими рукописные. Нашивки на куртках-сафари из плотного хлопка цвета хаки с деталями из кожи аллигатора в тон вдохновлены дорожными сувенирами, собранными дизайнером за время поездки.
Продолжая свое американское путешествие, Джонс добрался до Перу. За основу был взят образ Хайрема Бингема, открывшего миру город инков Мачу-Пикчу. Для определения цветовой палитры были использованы снимки пустыни Атакама с ее поразительно разнообразным пейзажем, цвет которого меняется в зависимости от времени суток — от насыщенно-синего и голубого до карминно-красного и песочно-белого. Они же были использованы и для оформления подиума. Геоглифы плато Наска, к примеру изображение обезьяны, послужили мотивом для создания уникального трикотажа, где контур этого животного вышит вручную. Традиционный полосатый перуанский орнамент задействован в оформлении пальто, сшитых из двустороннего кашемира, а также используется в микроорнаменте тканей для классических костюмов. Все костюмы сшиты из новой для марки ткани из смеси шерсти и мохера: найденная комбинация этих материалов позволяет костюму почти не мяться, что делает его незаменимым в поездках, а также полностью отвечает концепции Louis Vuitton, стремящейся всячески поддержать часто путешествующих. Как и в любой зимней коллекции, тут есть одежда из меха или материалов, его успешно заменяющих. Так, передняя часть короткой кожаной куртки может быть сделана из кашемира, на вид напоминающего мех высокогорной козы. Для отделки же других курток используется удивительно мягкий мех орилага, похожий на щипаную норку. На выведение этой породы кролика французские селекционеры потратили больше пятнадцати лет.
Коллекции Кима Джонса — идеальный пример того, как, казалось бы, банальная тема может получить неожиданное и не вполне очевидное развитие. Путешествия тут являются и отправной точкой, и главным связующим звеном. Но при этом дизайнер обращается с любыми образами, тиражируемыми и в туристических открытках, и в хорошо известных фотосессиях National Geographic, крайне деликатно, не выдает банальных комбинаций и сочетаний, а старается создать уникальную и современную коллекцию, главным в которой становится чутко уловленный баланс между современными технологиями, модными веяниями и традиционным ручным трудом. И стоит отметить, за развитием мужских коллекций Louis Vuitton всегда интересно наблюдать — каждая новая открывает глаза на неизведанный мир, скрытый в миллион раз виденных картинках.