Под знаком дефицита
Анна Минакова, Александр Щуренков о культовых предметах трудных времен
Ничто не ставило перед ювелирами столь сложных задач, как войны. С одной стороны, война совсем не время для балов и светских раутов, а следовательно, и приобретения новых украшений и их демонстрации на публике, с другой — теряя веру в бумажные деньги и ценные бумаги, те, у кого все еще было что вкладывать, всегда стремились инвестировать в драгоценные металлы и камни --- и ювелирные украшения, из них созданные. Ювелирный бизнес мог выжить, но для этого ему надо было находиться в полной боевой готовности, ведь войны означали перебои с поставками камней и драгоценных металлов. Иногда ювелирное дело оказывалось в зависимости от государственных интересов. Например, только что вошедшая в ювелирную моду в начале XX века платина полностью исчезла с ювелирного рынка в годы Первой мировой войны, а британское правительство и вовсе наложило запрет на торговлю этим металлом, использовавшимся в военной промышленности. В годы Второй мировой войны Банк Франции выпустил аналогичный запрет — на торговлю золотом и платиной. И любой, кто желал заказать себе новое ювелирное изделие, должен был предоставить собственный металл. При этом если металл переплавлялся, то 20% по закону отходило в пользу государства.
Фото: предоставлено Gucci
Архивов за военные годы, особенно годы двух мировых войн XX века, осталось мало, да и многие созданные в эти периоды изделия позднее были переплавлены, но то, что сохранилось, прекрасно демонстрирует умение выживать с блеском.
В 1990-х годах мюнхенская ювелирная фирма Hemmerle выпустила просто-таки остромодное кольцо — лаконичный широкий обод из железа с крупным бриллиантом. С момента представления украшение успело стать культовым и одним из узнаваемых воплощений оригинального стиля современного Hemmerle. На самом деле кольцо это — удачная реинкарнация моделей начала XIX века. Тогда патриотично настроенные немцы во время Освободительной войны 1813-1815 годов сдавали золото для нужд военной кампании и оправляли камни в железо. С тех пор было совершено множество попыток совместить благородное с неблагородным для достижения некоего высшего эффекта — неограненные бриллианты не раз вставлялись в украшения, создаваемые в рамках различных благотворительных проектов, как символ бедствий населения Африки, но до сих пор кольцо, возрожденное Hemmerle, остается самым сильным и по смыслу, и по эстетике украшением.
Еще одно яркое напоминание о "железном веке" ювелирного мира — созданный к празднуемому в нынешнем году 90-летию Damiani браслет Legend. Это уже воспоминание о Второй мировой и о том, как в те дефицитные времена Энрико Грасси Дамиани создавал крупные украшения из железа. Новый браслет, уже из золота, отсылает и к эстетике военных лет: крупные жесткие формы и минимум драгоценных камней, что было характерно для тех времен.
Именно войны привнесли в ювелирный мир новую эстетику крупных форм с минимальным количеством дефицитных драгоценных камней. Во времена Второй мировой свое место в лапках креплений отвоевали полудрагоценные камни — просто из-за отсутствия камней драгоценных.
Войны диктовали и новый символизм. Еще во времена Первой мировой войны Cartier создала необычные броши и подвески — миниатюрные копии пушек и боевых аэропланов. Самое же символичное украшение, а точнее, два воплощения схожего дизайна, но совершенно разного смысла, французский дом создал в 1942 и 1944 годах. Тогдашний креативный директор Cartier Жанна Туссен предложила идею броши в виде заточенной в клетке птички как аллегорию оккупации Франции. В 1944-м в витринах парижского бутика появилась новая птичка — открывающая крыльями из ляпис-лазури дверь драгоценной клетки. И эта брошь была куда больше чем просто украшением.
В послевоенное время ощущалась нехватка привычных материалов и для изготовления аксессуаров: тяжело было найти кожу хорошего качества, а также джутовые веревки, которые раньше шли на ручки для сумок; не хватало и металла. В 1947 году флорентийские мастера из Gucci придумали использовать для ручек бамбуковые стебли, импортируемые из Японии, которые практически ничего не стоили. Высушенные стебли нагревали и изгибали — так появилась ставшая культовой сумка Bamboo, различные интерпретации которой марка выпускает до сих пор. Уже в 1970-х существовало более десятка ее вариантов, в том числе из кожи, но первые модели были тканевые, а потом даже выполненные из мягкого пластика с рисунком, к примеру, повторяющим изображение среза дерева.
Но не только нехватка материалов вынуждала марки искать новые способы развития своего дела. К началу 1980-х некогда успешный бизнес Fratelli Prada по производству дорогого багажа пришел в упадок: никому уже не были нужны громоздкие чемоданы, сделанные по традиционным технологиям, предпочтение было отдано дешевым современным заменителям — из ткани с водоотталкивающей пропиткой на основе полиуретана, на которую можно было нанести практически любой рисунок и придать какой угодно цвет, а также из легкого алюминия. На складах Prada оставалось огромное количество черного нейлона, который раньше использовался для изготовления чемоданных чехлов. Миучча Прада и Патрицио Бертелли, тогда управляющий компанией, решили сшить из них недорогие, легкие и практичные сумки простой прямоугольной формы на каждый день. Первая коллекция таких сумок появилась в 1985-м, позднее к ним добавились и рюкзаки. Они сразу стали настолько популярными, что марка не только сумела выбраться из кризиса и переориентировала свое производство на выпуск предметов из нейлона, но и успешно запустила позднее линию спортивной по духу одежды. Спустя почти тридцать лет подобные нейлоновые сумки и рюкзаки до сих пор есть в каждой коллекции бренда и являются его визитной карточкой. Именно с использования нейлона Prada начали эксперимент с новыми тканями, которые ранее не применяли для изготовления аксессуаров и одежды класса "люкс".