Имя собственное

Российские модные бренды нуждаются не только в хороших дизайнерах, правильной маркетинговой стратегии и народном признании, но и в производственной базе. Сейчас большинство отчественных марок шьют свою продукцию в азиатских странах. Но увеличение числа современных фабрик, колебания курса рубля и необходимость оперативно реагировать на потребительский спрос могут подвигнуть их на размещение заказов на внутреннем рынке.

Инвестиции в российскую fashion-индустрию растут, а сам рынок одежды в стране остается привлекательным, считает председатель Европейского совета по делам моды и экспорта текстиля (EFTEC) Райнхард Депфер. По оценке EFTEC, российский рынок одежды, аксессуаров и обуви достиг в 2013 году €58 млрд, из них €35 млрд пришлось на оборот одежды, выросший в 2013 году на 6% по сравнению с 2012 годом. Драйверами роста стали расширение онлайн-продаж и региональных зонтичных одежных сетей. Прогноз, впрочем, не радует: господин Депфер ожидает по итогам 2014 года не роста, а сокращения розничных продаж одежды на 14%, а в 2015 году — спада еще на 12%, до €26,5 млрд — показателя, близкого к итогам кризисного 2009 года. Стабилизации стоит ждать года через три-четыре — столько времени обычно восстанавливается индустрия после кризиса.

В последние несколько лет, по данным Госкомстата, выпуск готовой одежды в России идет на подъем, но отечественные производители не могут конкурировать с китайскими фабриками.

Российские бренды все чаще размещают заказы вне страны. Большинство торговых марок, такие как Incity, Zarina, Befree, Oodji, полностью перенесли производство в азиатские страны. Эта проблема актуальна не только для нашей страны.

"С начала 2000-х годов в Италии закрылись десятки текстильных фабрик, тысячи их сотрудников потеряли работу. Главной причиной стало нашествие китайских конкурентов, которые внедрились в сферу моды и своими поставками почти полностью заменили итальянских производителей. Оборудование перепродается в третьи страны, где рабочая сила стоит дешевле,— в Румынию, Аргентину или Перу. А в центре текстильной промышленности Италии городе Прато почти все фабрики принадлежат китайским бизнесменам,— рассказывает независимый эксперт текстильной промышленности из Италии Франческо Джорджо.— Для моей страны это трагедия, а России стоит учесть этот урок и постараться найти и защитить свою нишу в рынке, если понадобится — при протекции государства".

Отечественных дизайнерских домов, размещающих заказы внутри страны, единицы. К ним можно отнести смоленский бренд "Твое", имеющий собственные хлопкопрядильные, трикотажные, чулочно-носочные мануфактуры в России, и компанию Kira Plastinina, которая ранее заказывала пошив коллекций в Китае, но в 2012 году приобрела бывшую парусно-полотняную фабрику в подмосковном городке Озеры. В ее реконструкцию было вложено 150 млн руб., и теперь компания производит в Озерах не менее 15% от общего объхема своей продукции, в том числе премиальную коллекцию Lublu. "Открытие собственной фабрики позволило сократить производственный цикл, начать гибче реагировать на колебания потребительского спроса и как итог заметно увеличило обороты компании в 2013 году",— говорит создатель бренда Кира Пластинина.

Производители одежды из регионов тоже ищут возможность занять рыночную нишу. Так, Уфимская трикотажная фабрика, еще с советских времен специализировавшаяся на пошиве недорогой трикотажной одежды и школьной формы, провела ребрендинг, обучила персонал с привлечением иностранных специалистов, осуществив модернизацию, зарегистрировала новую торговую марку Tricardo и представила ее в 2013 году на Неделе моды Mercedes-Benz в московском Манеже. Изюминкой коллекций одежды, созданных совместно со Славой Зайцевым, стали этнические мотивы — неслучайно коллекция прет-а-порте Tricardo получила восторженный прием в том же году в Париже во время презентации Башкирии в штаб-квартире ЮНЕСКО. Одновременно с европейским рынком фабрика начала осваивать и азиатский, проведя в октябре нынешнего года успешный показ на Mercedes-Benz China Fashion Week в Пекине. По словам председателя совета директоров фабрики Зухры Исмагиловой, расширение производства сдерживается отсутствием отечественного сырья.

В другом регионе России — в Карачаево-Черкесии, где с давних пор занимаются разведением овец и производится 30% шерстяных изделий в стране, сырьевую проблему решают с 2010 года. В Черкесске компания "Квест-А" строит фабрику по переработке шерсти, производству пряжи и трикотажных изделий. Первая ее очередь уже введена в строй и позволяет перерабатывать до 3,6 тыс. тонн шерсти в год. Вторая очередь — прядильная фабрика, рассчитанная на выпуск 2,5-3 тонн пряжи в год,— завершается в 2014 году, а с 2015 года, как ожидается, начнется строительство третьей очереди — трикотажной фабрики. Общий объем инвестиций в проект, реализуемый в рамках федеральной целевой программы по развитию Северо-Кавказского региона и открывающий более 500 новых рабочих мест, составил более 1,1 млрд руб. Значительную часть средств в создание производства вложил Сбербанк.

По словам учредителя компании "Квест-А" Марата Халкечева, фабрика станет единственным в России предприятием, выполняющим полный цикл производства — от обработки стриженой шерсти до выпуска трикотажа. Уникальность ее и в используемых инновационных технологиях, не имеющих аналогов в Европе: фабрика строится прямо на термальном источнике, его вода используется для мойки шерсти и обогрева цехов. "Импортозамещение — ключ к конкурентоспособности России, но это процесс непростой. Хотя западные санкции напрямую нас пока не коснулись, но падение курса рубля осложнило положение, ведь оборудование и запчасти мы закупаем в Европе, шерсть на переработку — в Австралии, Аргентине, пряжу — в Турции. Вместе с тем мы не можем вслед за ростом валюты сразу на 20-30% повысить цену на свою продукцию, иначе потеряем спрос на нее. Единственный путь — изыскивать резервы для удержания цен на прежнем уровне",— говорит господин Халкечев.

В соседней Ингушетии тоже идет работа над открытием фабрик — швейных. Дом моды Валентина Юдашкина уже четыре года активно сотрудничает в этом направлении с руководством республики. Как сообщил господин Юдашкин, при поддержке Министерства промышленности и торговли России, руководства Ингушетии, совместно с Кораблинской текстильной мануфактурой дом моды разрабатывает проекты технического переоснащения местных предприятий, внедрения современных технологий, готовя для фабрик квалифицированный персонал.

Еще один значительный сектор отрасли — нишевые fashion-бренды, ориентированные не на массового потребителя. Пока, правда, спрос на их продукцию невысок, а в премиальном сегменте лидируют итальянские и французские поставщики. "Причина в высоких ценах на отечественные изделия при качестве, несопоставимом с продукцией известных западных модных домов, поэтому большинство заказов, размещаемых у российских дизайнеров, разовые, а покупки — импульсивные",— объясняет специалист по маркетингу Play Fashion Светлана Терешкина. Разрушить миф "российское значит дорогое" пытается московская компания Sunday Up Market, занимающаяся организацией выставок-продаж продукции почти 200 отечественных дизайнеров.

Но частная инициатива не может сравниться по масштабам с государственной кампанией. Министерство промышленности и торговли России недавно запустило проект, помогающий российским дизайнерам принимать участие в неделях моды в Милане, Париже, Лондоне и Дюссельдорфе.

У российского fashion-рынка есть будущее, и многое будет зависеть не только от его поддержки государством, но и от самих производителей, которым предстоит освоить правила конкурентной борьбы и "не страшиться амбициозных проектов, за счет которых движется вперед большой бизнес",— констатирует Франческо Джорджо.

Ляйсан Юмагузина