|
Модельер читающий |
 |
| Главным украшением дефиле Вествуд в западной прессе часто называют суданку Алек Уэк |
В апреле Вивьен Вествуд исполнилось 60 лет. Чего только не пишут о ней журналисты — взбалмошная, скандальная, стервозная. И даже бестактная — такой ее сочли после знаменитого приема у английской королевы, куда она явилась в весьма вызывающем виде: в роскошном наряде и без белья. Как заметил один из светских хроникеров, с появлением Вествуд размеренную жизнь дворца нарушили дух улицы и вульгарные привычки завсегдатаев Кингз-роуд.
Вествуд начинала свою карьеру в 1971 году именно на этой шумной лондонской улице — придумывала наряды для особ, напрочь лишенных аристократических манер. Как и ее клиентки, Вивьен была социально активна и так же демонстративно жгла свои бюстгальтеры и трусы, борясь за права женщин.
 |
| Очки с фотовспышками из зимней коллекции 2000 года — ответ дизайнера папарацци, буквально, отравляющим жизнь ей и многим другим знаменитостям |
 |
| Мужское белье от Westwood всегда выглядит привлекательно |
С семейной жизнью Вивьен быстро завязала. Говорят, что причиной этому стало ее знакомство с Мальколмом Маклареном — видной фигурой европейского андеграунда и идейным вдохновителем Sex Pistols. Макларен, как утверждает сегодня Вествуд, стал для нее гуру — и в моде, и в жизни вообще. В частности, он научил ее любить и понимать искусство. Кстати, Вествуд неоднократно отмечала, что до встречи с Маклареном ни разу не посетила театр и не прочла ни одной книги — но это, безусловно, преувеличение. Просто так ей легче объяснить, чем она обязана Мальколму, с которым прожила вместе около тринадцати лет, с помощью которого наладила главное дело своей жизни и придумала радикальнейшее направление в моде — punk look.
В 1971 году, отпраздновав свое тридцатилетие, Вивьен вместе с Мальколмом открыла на 430 Kings Road свой первый магазинчик. В нем все, от вещей до интерьера, было сделано ее руками и представляло ее фирменный стиль. Вествуд именовала заведение Let it Rock. Название звучало как призыв для молодежи, увлекавшейся идеями хиппи и рок-н-роллом и охотно носившей с джинсами и мини-юбками блузки и куртки 1950-х. В 1972 году торговая точка Вествуд уже называлась Too Fast to Live, Too Young to Die — теперь здесь тусовалась публика, предпочитающая одежду рокеров из кожи и денима с массивными "зипами" и цепями. В 1976 году Вивьен очередной раз сменила вывеску: магазин World`s End предлагал ни на что не похожую одежду в стиле панк и знаменитую коллекцию Вествуд "Пираты".
 |
| Во время нью-йоркского дефиле 1999 года платья Вествуд украшали значки, в том числе и с фотоизображениями половых органов. Таким образом Вествуд внесла свою лепту в дискуссию по поводу скандальной выставки порнографических снимков в одном из американских центров современного искусства |
Остаться в моде ей помог Мальколм. "Он говорил мне — читай исторические хроники, ищи темы там,— вспоминает Вествуд.— И я верила". По словам Вивьен, она читала запоем, все подряд, но все-таки главное внимание уделяла историческим романам и мемуарам знаменитых модельеров. И в какой-то момент начала понимать, чем именно ей следует заниматься. Подчас доходило до смешного. Например, Вествуд хотелось сделать необычные брюки — очень модные и стильные, но при этом похожие на те, что носили корсары в XVII-XVIII веках. Она представляла модель до мельчайших деталей, вплоть до отделки гульфика и строчек на швах. Но никак не могла сообразить, каким образом нужно сшить штанины, чтобы они идеально сидели на современной фигуре. И тут в одной из книг Вивьен нашла необходимый чертеж-выкройку. "Это было как чудо, как знамение, что я на верном пути",— рассказывает она.
 |
| Даже ажурные колготки из зимних коллекций Вивьен Вествуд сделаны из натуральной шерсти с начесом |
В 1984 году Вивьен Вествуд пригласили в Токио — вместе с Ханае Мори, Кельвином Кляйном, Клодом Монтана и Джанфранко Ферре — в рамках первого в Японии проекта показа европейской моды Best of Five. Спустя семь лет Вествуд вновь позвали в Токио — на этот раз в компании с Кристианом Лакруа, Исааком Мизрахи и Франко Москино. Но теперь Вивьен уже была экспертом и сделала для профессиональной части публики (в основном одетой в ее вполне респектабельные наряды) доклад о современном дизайне и индустрии роскоши.
Успехи Вествуд, начавшей карьеру в моде в тридцать лет, очевидны. В 1989 году британский журнал Women`s Wear Daily, назвал ее одним из шести лучших мировых дизайнеров. В то же время она была единственной женщиной, упомянутой в бестселлере о моде XX века "Chic Savages". В 1990 году Вивьен первой из британских дизайнеров получила приглашение поучаствовать в знаменитом итальянском салоне престижной мужской одежды Pitti Uomo. Кроме того, в конце 1990-х она была названа самым продаваемым британским дизайнером и получила титул Queen`s Award for Export.
Считается, что Вествуд указала дорогу в мир большой моды британскому андеграунду: Галлиано, Маккуин, Маккартни, Макдональд, Берарди — все следуют за ней, повторяя и бесконечно интерпретируя когда-то ею придуманное. Впрочем, сама Вествуд с этим не согласна. "Я не чувствую себя ответственной за все то, что появилось в Лондоне в последние годы,— заявляет она.— Я могу по пальцам перечислить всех своих учеников — и только двое из них достойны называться дизайнерами". (Один из них — 27-летний бисексуал Андреас Кронталер, ученик Вивьен из Венской академии прикладного искусства, где она преподает, известный в основном как ее нынешний муж.) Что же касается знаменитых молодых британских дизайнеров, то Вествуд они видятся бездарями-недоучками, не способными ни одеть женщину, ни понять, что мода — это то, что можно носить.
НАТАЛИЯ ОРЛОВА
 |
"Я могла бы стать неплохой актрисой"
Главным событием Международного европейского парада авангардных коллекций в Москве стал приезд легендарной королевы панков Вивьен Вествуд. В интервью корреспонденту "Денег" Наталии Орловой она заметила, что летела на "Альбо-Моду" в надежде "понять хоть что-то про русскую душу".
— Вас до сих пор величают королевой панков. Не надоело, ведь сделано много чего другого?
— Это часть имиджа. Люди до сих пор меня так воспринимают. А в моде титулы очень важны, особенно когда еще только создается имя. Королева панков? Что ж, я согласна. Но у меня есть представление о традиционном искусстве, и я знаю, как делать традиционную моду.
— Говорят, вас легко вывести из себя и что вас часто раздражает, как люди воспринимают вашу моду.
— Мнение окружающих задевало меня, когда я была молода и неопытна. Сейчас же меня, напротив, очень непросто разозлить. Теперь, прежде чем реагировать, я стараюсь все обдумать и найти какое-то объяснение реакции собеседника или толпы. Хотя случается, что отвечаю, поддавшись эмоциям. Но если оказываюсь не права, всегда компенсирую человеку обиду.
— Вы называете бездарными портняжками самых знаменитых британских дизайнеров — Маккуина, Галлиано, Макдональда...
— Таланты среди нынешних молодых британских модельеров встречаются очень редко. Я уже не раз говорила и могу повторить еще — то, что делают эти ребята, часто очень некрасиво, безобразно. И те, кто все это носит, напрочь лишены вкуса.
— Но британскую моду сегодня принято ассоциировать именно с их именами.
— Ценят английскую классику! Твиды, шотландки и прочее. То, что всегда хорошо сидит и одинаково элегантно смотрится и на 20-, и на 60-летних. Именно классика дает миру представление об английском стиле, а вовсе не эти мальчики. Но чтобы понять, что такое английский стиль, нужно быть стопроцентным англичанином.
— Многие именитые дизайнеры говорят, что им стало скучно работать в моде, тем более что все самое важное уже было сделано в XX веке. Вы тоже так думаете?
— Все зависит от того, во что веришь. Если верить в прогресс, можно быстро разочароваться. В моде невозможно постоянно наращивать мощности и выдавать, выдавать, выдавать новые фасоны и стили. Но если верить в идеи и в обмен идеями, то заниматься модой по-прежнему интересно. Я, например, очень люблю стили прошлых лет и часто предлагаю такую одежду своим клиентам. Кстати, большинство идей я заимствую из живописи и литературы, а там возможности для новых прочтений безграничны. Если, конечно, модельер талантлив.
— Говорят, ваши майки со знаменитым портретом Елизаветы (рот нарисованной королевы стягивала настоящая массивная английская булавка) упоминались в дискуссии, нужна ли Британии королева.
— Я не так близко знакома с Елизаветой, чтобы позволять себе фамильярности. Но мода — это искусство. Надеюсь, в Букингемском дворце это хорошо понимают. Я считаю, что королева защищает не только интересы королевской семьи, но даже некоторые демократические ценности. Поэтому королева нужна. Я вообще не люблю революций.
— А как же революции в моде?
— В моде я революций тоже не люблю. В конце концов, люди покупают одежду, чтобы носить. И потому, как бы дизайнер ни изгалялся, любая революция в моде всегда считается с традициями. Полностью отказаться от них невозможно.
— И все-таки портреты Елизаветы на майках и футболках выглядели вполне революционно, особенно вкупе с разноцветными "ирокезами" панков 1980-х. Наверное, в Букингемском дворце вам до сих пор не могут их простить?
— Отнюдь нет. Недавно в книжном магазинчике на Кингз-роуд я встретила королевского пресс-секретаря. Так вот, во время беседы он заметил, что в королевской семье моя одежда никого не раздражает. Напротив, даже королева-мать находит мои вещи удобными. Надеюсь, это не пустые слова. Ведь я одевала Софию, и у леди Дианы тоже были мои вещи.
— В последнее время дизайнеры стремятся попасть в Голливуд. И часто не для того, чтобы создавать костюмы, а попросту желая помелькать на экране — в эпизодах у какого-нибудь знаменитого режиссера. Вы никогда не рвались в актрисы?
— Нет, меня вполне удовлетворяет то, чем я занимаюсь. Хотя, наверное, я могла бы стать неплохой актрисой. У меня твердый характер, способности к лицедейству и, главное, вполне артистическая внешность. Чтобы преуспеть в кино, большинству моих сверстниц нужно было всего лишь хорошо выглядеть. Так что я вполне могла бы оказаться среди преуспевающих актрис. Но мне всегда было интереснее показывать не себя, а то, что я делаю. Поэтому-то я и пошла в модельеры. Впрочем, я пока еще хороша собой, так что, возможно, все впереди.
— А кого бы вам хотелось сыграть?
— Ну уж точно не шекспировскую героиню. Исторические ленты, безусловно, увлекают, но не настолько, чтобы хотелось в такой кого-то сыграть. Хотя современницы также малопривлекательны. Вот, например, олтмановские персонажи (из фильма "Pret-a-porter") — одинаковые, малопонятные. По-моему, эта лента не совсем правдива и не отражает всего происходящего в моде. Хотя сцены с ковбойскими сапогами и где фотографа соблазняют редакторши глянцевых журналов ему удались: те же ужимки, привычки, манеры.
— Вам понравилась Россия?
— Я не так много видела, поэтому у меня очень скромные впечатления. Но кое-что в моем восприятии изменилось. Вот все говорят "загадочная русская душа". Чтобы понять, что же это такое, я даже сходила на "Войну и мир" Гергиева... Либо русским действительно быть невыносимо, либо авторам уж очень хотелось это показать, либо я в опере ничего не понимаю.
 |
| Жестам в мужской моде Westwood отводится особая роль |
Вествуд в Москве
Вивьен Вествуд гостила в Москве впервые. Но за три дня визита она успела сменить несколько имиджей — от умудренной опытом старушки и светской львицы до отвергающего все правила приличия панка. Все началось с зала для некурящих VIP в Шереметьево-2, куда Вествуд вошла с полотенцем на голове, с сигаретой в зубах и с незажженной сигаретой в руке. А завершилось Schweppes Cocktail Party, где в память о своем визите Вивьен подарила свои ажурные колготки, предварительно стянув их с себя. Такого дизайнера Москва еще не видела.
На дефиле на Казанском вокзале Вивьен явилась в очень короткой клетчатой юбке, с очень пышными кудряшками цвета апельсина, в стильных туфлях на шнуровке с раздвоенными носами и в теплых шотландских колготках с начесом. "I`m so hungry",— обращалась Вествуд к манекенщицам, готовящимся к выходу на подиум. Но в суете показа на нее никто не обращал внимания. Оглядевшись, она заметила сверток из "Макдональдса" — кто-то оставил недоеденный и уже остывший гамбургер. Вивьен подняла его и отщипнула кусочек. Тут же у ее рта оказался микрофон радиожурналистки. "Не видите, я занята",— ничуть не растерявшись, Вествуд отстранила микрофон и демонстративно отошла, прихватив с собой сверток.
В посольстве Великобритании в честь Вествуд устроили прием: британские консулы говорили о значимости английской моды, манекенщицы представляли наряды из банок и бутылок "Швепс", специально приглашенный калмык демонстрировал горловое пение. Все ждали Вивьен Вествуд, но ее все не было. В 23.00 — традиционное время окончания приемов — Вествуд стали искать. Оказалось, что она приехала на прием еще два с половиной часа назад, но осталась в своем лимузине — спала, поскольку очень устала. Ближе к полуночи Вествуд все-таки вышла к гостям — с серебряной свиньей-медальоном на шее, в изумрудном атласном платье с глубоким декольте. Спокойная и готовая к светским беседам.
В последний день визита после ужина в "Кумире" и пяти длинных интервью Вествуд отправилась делать "клаббинг". В клубе "Буги-Вуги" она первым делом спряталась в VIP-зале и съела три апельсина. В "Экипаже" (здесь дизайнер появилась вместе с Андреем Бартеневым) она ничего не ела, зато выпила сразу два коктейля. В два часа ночи Вивьен уже была в "Реставрации", где ее немедленно атаковал известный столичный трансвестит Огненная Леди со словами: "Давай меняться колготками". При этом на Вествуд были ажурные коричнево-зеленые колготки из ее последней коллекции, а на Огненной Леди — рваные чулки с поясом. "Меняться не стану, в твоих мне будет холодно",— мудро рассудила Вествуд, однако пообещала оставить колготки в подарок трансвеститу утром на reseption. И действительно оставила их, прикрепив к свертку записку: "Рвать запрещаю".