Главная тенденция прошедшего в Женеве ежегодного Салона высокого часового искусства — это отсутствие общих тенденций. Каждая марка сегодня предпочитает двигаться своим собственным путем, надеясь на удачу в довольно непростых мировых финансовых обстоятельствах. И если раньше можно было заявить, что в моде розовое золото, изумруды-кабошоны, цветные кварцы или дорогущие минутные репетиры, то сегодня подобных выводов никак не сделать. Каждый бренд решил развивать то, что у него получается лучше всего.
Так, в Cartier вновь взялись за магические часы — разумеется, в их наручном варианте. В Van Cleef & Arpels представили очередную золотую часовую скульптуру, а заодно и новейшие поэтические усложнения. В Vacheron Constantin выпустили беспроигрышные спортивные модели Overseas, справедливо полагая, что разнообразие будет по вкусу любому рынку. В доме Piaget не только не забыли о ювелирных приоритетах (золотые браслеты женских часов Gala с миланским плетением, а также часы в концепции Metiers d'Art), но и вспомнили о своей кварцевой одиссее. Собственные, непохожие друг на друга пути выбрали и в Baume & Mercier (цвет, женственность), и в A. Lange & Sohne (совершенная немецкая механика), и в Roger Dubuis (мануфактурные механизмы плюс модная подача), и в Audemars Piguet (вариации Royal Oak и Millenary). Разве что в Montblanc решили серьезно расширить модельный ряд, а в Jaeger-LeCoultre — пригласить видного дизайнера Кристиана Лубутена. В остальном — закон и порядок, осторожность и тишина.