Первый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia по традиции торжественно начался с показа коллекции Вячеслава Зайцева, о котором сказать ничего нового невозможно, а старого — нет надобности. Потому что все знают, что Зайцев был, есть и останется в истории, по сути, единственным известным именем советской моды. Что его коллекции всегда про «русское», всегда театральны и живописны, что он, как написали бы в советской газете, «беззаветно предан своему делу». И все это чистая правда, считает ОЛЬГА МИХАЙЛОВСКАЯ (Vogue).
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото
Вслед за практически театральным представлением Slava Zaitsev была показана коллекция под брендом IVANOVA, которая вероятно неплохо смотрелась бы на полках универмагов где-нибудь в российской глубинке, но на подиуме в центре Москвы выглядела откровенно странно. Очень похожие вещи носят счастливые обладатели шести соток, особенно в процессе сезонной обработки этих самых шести соток, но нам об этом знать вовсе не обязательно. Были правда, и здесь неожиданные удачи — например яркие вышитые подтяжки, да и отдельные вещи, казалось, были сделаны другой рукой, неким приглашенным дизайнером или даже просто стилистом, но пригласили его, видно, совсем ненадолго. А жаль.
На самом деле подобные контрасты, похоже, и есть отличительная черта российской модной действительности. Потому что например некий портал о моде Fashiontime показал три коллекции, о двух из которых даже вспоминать неловко, зато одну, просто отличную, под брендом Moel Bosh, хорошо бы запомнить ! Дизайнер из Узбекистана Зухра Инат и ее дочери делают вещи из национальных тканей, обработанных на современный манер. Яркие, пряные цвета, сложные вышивки и отделки идеально ложатся на лаконичные, почти спортивные формы и силуэты. Смотрится очень модно, очень в хорошем смысле дорого и абсолютно носимо!
Показ студентов факультета дизайна Высшей школы экономики под названием Hard 2.0. выглядел более чем достойно. Студенты явно освоили наследие японских дизайнеров — деконструкция одежды, игру в мужское-женское, применение оригами, плоскостной геометрический крой. Конечно, многие приемы узнаваемы, словно только что сошли со страниц учебников по истории моды, но в этом нет ничего плохого. Скорее наоборот. Понятно, что здесь учат на хороших образцах и что материал усвоен на отлично! Отметим великолепный стайлинг, который, к слову, обычно хромает на студенческих показах,— золотые и черно-золотые шапочки и покрытые золотой краской лица. Очень просто, очень точно, абсолютно ко времени и к месту. Ну и отдельный респект за хорошее чувство юмора. Надписи на одежде «Pas plus de vetements», камешек в огород французской марки Vetement (в переводе с французского — «Одежда») вокруг которой в последние два года развернулась подлинная истерия. Так что Высшая школа экономики снова продемонстрировала свое удивительное свойство во всем добиваться правильных результатов. Даже на таких, казалось бы, «чужих» для себя территориях, как дизайн.
Показ коллекции dimaneu опять грешил излишней театральностью, некоторой затянутостью и неоправданной многозначительностью. Голоса за сценой, от которых многие наши дизайнеры не находят в себе сил отказаться раз и навсегда, высказывали мудрые мысли про некую «белую ворону», про женщину, которая «не такая как все, другая» и всю вот эту, уж простите, слащавую ерунду. А тем временем по подиуму шли вполне обычные барышни. Одежда на них была, впрочем, приятная. В основном вариации на тему сорочек, которые дизайнер превращал то в платья, то в жакеты. Лаконичные платья из плотного хлопка разных цветов, которые сложены таким образом, что сами цветовые блоки лепят и форму и силуэт,— это любимый прием дизайнера, и это ему всегда удается. На сей раз были вышивки, причем красивые: как нетрудно догадаться, это были птицы, вероятно, именно вороны, черные и белые. И были принты в виде птичек, тоже милые и явно коммерчески привлекательные. Зато драматургия показа хромала на обе ноги. Почему после отличного, откровенно эпатажного прозрачного платья с пышной юбкой на жестком каркасе, вместо того чтобы закончить коллекцию на высокой ноте, дизайнер выпускает на подиум еще много не самых интересных, едва ли не офисных вещичек. Зачем под самый, теперь уже долгожданный финал выпускает сомнительную скрипачку в белом, ужасно напоминающем саван, платье? Оставим театр моды советским корифеям, таким как Вячеслав Михайлович Зайцев, мы живем в другое время, и сам Дима Неу вполне в это наше время вписывается со своими вещами.
А вот следующего участника недели, Артема Шумова, можно считать настоящим открытием, притом что на самом деле Artem Shumov — это вполне состоявшийся бренд с уже четырехлетней историей. Дизайнер родом из Петербурга, живет и работает в Шанхае, где преподает в знаменитой школе Marangoni, делал костюмы для Мариинского театра и принимал участие в уникальном проекте по реконструкции советской формы команды «Зенит». Мужская коллекция, показанная на неделе,— это вариации на тему классического мужского костюма и спортивной одежды, их сосуществования и возможности отлично дополнять и продолжать друг друга. Идеального кроя пиджаки и брюки, украшенные спортивными лампасами, толстовки и олимпийки, рюкзаки и вещмешки на ярких шнурах — все это мы, конечно, уже видели, но подано это совсем по-новому. Легко и изящно, без привычного заигрывания с уличной «шпаной» и прочей субкультурой. Очень элегантно и сдержанно, настолько, что все эти вещи отлично представляешь себе в женском гардеробе. И это при том, что ни о какой андрогинности речи здесь не было. Мальчики-модели, подбор которых заслуживает отдельной похвалы, с растрепанными седыми париками на головах смотрелись скорее городскими интеллектуалами. Романтичными и мужественными одновременно. И буквально на несколько секунд в финале песня Пахмутовой, строчку из которой «Мир, застыв, глядит на твой успех» помнит всякий рожденный в СССР, оказалась энергичной финальной нотой, а не данью снова модному «совку».
Коллекция уже знакомого нам бренда IVKA, за которым скрывается выпускница лондонского Сент-Мартинса Анастасия Гасси оказалась такой же готически-гранжевой, как и в предыдущие сезоны. В чем ничего плохого нет. Новым же было некоторое количество платьев, с гигантскими, переходящими в шлейф оборками, практически скопированными из классического наследия великого испанца Кристобаля Баленсьяги. Это выглядело практически заявкой на возможную вакансию в этом знаменитом французском доме моды. Видимо успех грузинского дизайнера Демны Гвасалии, который уже второй сезон занимает эту позицию, волнует умы наших соотечественников.
Как всегда прелестную коллекцию показала грузинская марка Aka Nanita. В меру готическая, в меру романтическая, вся построенная на игре фактур и мягких контрастов матового и блестящего, легкого и массивного, агрессивного и нежного. Девочки-модели были похожи на милых гранжевых принцесс с размазанной вокруг губ помадой. Такие героини современной сказки. И это стало отличным финалом первого дня.