Пережить зиму

Maria Candida Gentile: Lankaran Forest

Потрясающей Марии Кандиде Джентиле (у которой не просто талант создавать духи, наделенные предельной ясностью, а настоящий дар) удалось построить свою маленькую вселенную из одной прекрасной экосистемы — азербайджанского леса у Ленкорани с его реликтовыми деревьями, влажными ароматами почвы и пробуждающим воздухом. Как и положено вселенной, Lankaran Forest расширяется, и с первого же вдоха жалеешь, что у тебя нет легких профессионального пловца, чтобы можно было вдохнуть всю эту горечь апельсина и грейпфрутовую сочность, солоноватый и прохладный запах стволов, пахучие сломы сосновых веточек и высоких трав. В талышских лесах растет железное дерево, чьи листья не опадают зимой — они засыхают и остаются на ветках. Так и буквально излучающий лето Lankaran Forest выдерживает все — любые температуры и дресс-коды, оставаясь светлым и оживленным.

Uer Mi: OR + Ange

Несмотря на название аромата, "рыжий, рыжий, конопатый" — не про него. И, к счастью, никакого "оранжевого солнца": все предельно прилично и без очевидных штампов. Да, конечно, апельсин и мандарин тут отчетливо различимы, но это не банальные предновогодние корки. В третьем парфюме, придуманном Сесиль Зарокян для линейки ExtraORdinaire, скорее ощущаются запахи готовки: тыквенная каша и какао с пенкой, клубящийся пар и печеные цитрусы. Каждый свой парфюм Uer Mi посвящает тканям: дениму, винилу, кашемиру. Последний аромат на стенде источал ярко-оранжевый крафт, и, будь моя воля, OR + Ange звучал бы как заводская роба, но он скорее напоминает своего предшественника — OR + White с его оррисовой молочной мягкостью. Такой домашний веселый кухонный парфюм с кисловатым концом и стуком поварешек.

Oliver & Co: Vaninger

Нет, это не посвящение американскому футбольному форварду, а удачная, как обычно у парфюмера-самоучки Оливера Вальверде и бывает, игра слов: vanilla и ginger — ваниль и имбирь. Точнее — какой-то прямо окситоциновый абсолют ванили и целая пригоршня всякой вкуснятины: кумкват, куркума, вовремя сдобренный толуанским бальзамом лимон (Оливер понимает, что любая древесность очень кстати для такой цитрусовой дичи) и, конечно, имбирь. Но не шипучий альдегидно-пряный имбирь, а опять же одомашненный, весь в белом мускусе и амброксане. Что мне особенно нравится у Oliver & Co, так это отсутствие какой-либо ностальгии: все подчеркнуто современно, но без отстраненности. С Vaninger легко представить и мечущегося в поисках гендерной идентичности миллениала, и модную женщину за 50.

Baruti: Dama Koupa

"Ух ты! Ух ты! Класс какой!" — только и успевала я думать, когда нюхала этот густой миндальный аромат, который внезапно падает в пихтово-восковую смолистость, а потом снова становится сладким и упругим. Никогда не думала, что смогу полюбить такой откровенно гурманский парфюм. Пудровый ирис, мускус и амбра — типичный набор для сильного и мягкого аромата, но не того, что дает "больше вони на доллар", а очень самобытного, как и все у парфюмера Спироса Дросопулоса, который крайне изобретателен и вообще большая умница. Вот и в Dama Koupa есть классная деталь — османтус, цветок, пахнущий черносливом. И пусть главная нота здесь — пирожные макарон, по своей ольфакторной консистенции духи (а это именно extrait de parfum) скорее напоминают рахат-лукум, который мы сократили до "лукум", а арабы — до "рах", что куда точнее, ведь "рахат" — это комфорт, удобство и счастье.

Dusita: Le Sillage Blanc

У великого тайского поэта Монтри Умавиджани есть стихотворение, в котором он сравнивает сложности узнавания любви со светом, прокладывающим путь в холодном пыльном воздухе. Свет всего-то и делает, что падает на влюбленных,— но в этих строках уже считывается эротический подтекст. Этому белому свету дочь Монтри, парфюмер Писсара Умавиджани, которая живет в Париже, и посвятила аромат Le Sillage Blanc, уже не такой оглушительный, как ее предыдущие экстракты (у Le Sillage Blanc концентрация все же eau de parfum), но бесконечно прекрасный: сухой, чуть дымный, чуть бальзамический, хрусткий — не до слома. Островатый на блоттере и кожано-земляной с травами и сыпучей горечью — на запястьях. Писсара не скрывает: вдохновлялась ароматом Bandit, отсюда в Le Sillage Blanc и артемизия с гальбанумом, и кожа с пачулями, и нероли с дубовым мхом. В пару к Le Sillage Blanc Писсара придумала сладкий Le Douceur de Siam с майской розой и желтыми цветами, а в сам Le Sillage Blanc добавила маскулинный аккорд английской кожи, но это опять же не делает аромат мужским. Парфюмер интуитивно подхватила модную нынче тему выпускать не мужской и женский ароматы, а просто парные парфюмы, где уже нюхачи сами разберутся, кому что причитается.

ALTAIA: Ombu

Создатели ALTAIA и Eau d'Italie супруги Марина Серсале и Себастьян Альварес Мурена продолжают придумывать ароматы на тему 150-летних отношений своих семей и их связи с Аргентиной (ALTAIA как раз расшифровывается как A Long Time Ago In Argentina), находя все новые символы и нанизывая на них все новые смыслы. Четвертый аромат под маркой ALTAIA — Ombu — Марина посвятила мужу, выбрав именем для него название аргентинского дерева, символизирующего могущество и дающего путникам ночлег. Это очень деликатный и здоровый аромат-посвящение, который не принадлежит одному единственному мужчине — "присвоить" это ольфакторное амплуа надежного спутника и, как я уже однажды сформулировала для себя, "не психотерапевта, но друга" может каждый и каждая. Не столько древесно-пряный, сколько шалфейно-перечный Ombu обладает какими-то особенными, вселяющими уверенность свойствами, и, несмотря на все отсылки к Аргентине, он не видится ароматом пампасов. Да, это то самое вечнозеленое дерево, но оно помещено — по Кандинскому — в великое белое безмолвие.

Fueguia 1833: Chamber

Решив передать в аромате метафизику архитектуры Луиса Кана, в частности здания Музея Кимбелл в Форд-Уорте, штат Техас, парфюмер Джулиан Бедел вычистил из композиции все лишнее, оставив только свежескошенную траву, почву и конкрет, который он получает после экстракции на собственном оборудовании в Патагонии. Если вы ищете реальной архитектурности в аромате — не взыщите. Циклоидные своды музея, бетон, стекло и солнечный свет в тоннелях — все это Бедел предлагает додумать нам самостоятельно, но аромат не так прост: ключевое слово здесь — рафинированность. Да, это действительно рафинированная композиция при всей ее почвенной рыхлости, зеленой сочности и кажущейся непосредственности. Отличный аромат для привлечения радости в офис с кондиционированным воздухом.

The Vagabond Prince: Bass Solo

Что любителям роз, что красных ягод — я всем поклонникам Бертрана Дюшофура рекомендую обратить внимание на Bass Solo. Для бренда основателей "Фрагрантики" Дюшофур сделал уже четвертый аромат, и по композиции видно, что воплощал он идею с большим удовольствием. Главная фишка Bass Solo — гулкий аккорд дерева венге, который парфюмер собирал буквально по кусочкам: из влажной древесины и сандала, марокканского и виргинского кедров, из фиговых листьев и березового дегтя. Как раз эта темнота и бархатистая копченость делает Bass Solo особенным; это добротный, крепко сбитый аромат, в котором без всяких оговорок выдержана заявленная тема — объемное звучание бас-гитары. Но все же — и это скорее плюс — у Дюшофура бас получился несколько фанковым: со специями, лавандой и лаймом.

Di Ser: Hasunoito

Еще один аромат в копилку потрясающих удов — и это при том, что к удам я отношусь с большой долей скепсиса. Запах гниения дерева агар для меня подобен пайеткам или елочным гирляндам: мало — выглядит жалко, много — выглядит пошло, а очень много — в самый раз. Но японский парфюмер Ясуюки Синохара, который делает натуральные ароматы, смешивая эфирные масла, показал на Pitti Fragranze отличный вонючий уд родом из 2000-х. Вообще Hasunoito пахнет вымытым с хлоркой санузлом, но обрамление из розы, боронии, бергамота, иланг-иланга и жасмина делают эти духи такими утонченными. Нюхать их — немного изощренное удовольствие, конечно, но и оторваться невозможно.

Meo Fusciuni: Odor 93

Все парфюмы под арт-директорством Мео Фушуни, несмотря на темноту оформления, всегда сохраняют особенную прозрачность. Или полупрозрачность. Заявлено, что в аромате есть березовые листья, но Odor 93 — это все-таки табачная тубероза или ладанный нарцисс, светлое нетяжелое умирание, "природы увяданье", хоть и не пышное. Название вроде бы намекает на то, что Odor 93 — это такой оммаж смолистому Odeur 71 Comme des Garcons, но я бы так не сказала. Джузеппе Импреццабиле, автор всех семи парфюмов Meo Fusciuni и, кстати, очень достойного Luci ed Ombre от Masque Milano, не делает концептуальных ароматов. Odor 93 — это переход из поздней осени в зиму, когда мы уже прошли через гнев и отрицание и остается только смириться, согреваясь дубовым мхом и деревом гуаяк.