Парад коллекций
Алексей Пантыкин (Robb Report) о ювелирах на Неделе моды в Париже
Неделя высокой моды в январе, во время которой ювелирные марки представляют драгоценные новинки, обычно проходит куда спокойнее, чем в июле: скромнее выглядит список участников, не так огромны коллекции. Поэтому показ украшений зимой всегда эффектнее и заметнее, чем летом, когда среди многочисленных драгоценностей рискуют потеряться даже настоящие шедевры.
Среди участников январской Недели моды — марка Reza, созданная выходцем из России Александром Резой, чья репутация непревзойденного геммолога позволила ему в 1960-х стать поставщиком драгоценных камней крупнейших ювелирных домов Парижа. Сегодня Оливье Реза, сын основателя и владелец Reza не жалеет сил, чтобы вернуть марке былую славу. Ее собрание уникальных украшений, не объединенных какой-либо общей темой, было представлено в салоне на Вандомской площади. И это настоящее воплощение новой творческой концепции марки. Неизменным остался уровень экспертизы камней (Reza обладает одной из самых крупных в мире коллекций необлагороженных цветных драгоценных камней), добавилось еще более пристальное, чем прежде, внимание к дизайну. Реза убежден, что форма украшения не менее важна, чем камень, и о преимуществе одного перед другим не может быть и речи. Длинные бриллиантовые серьги Arlequins с четырьмя бразильскими изумрудами огранки "сахарная голова" общим весом 15,96 карата у Reza остроумным образом скрепляются и превращаются в брошь. В паре "колючих" круглых серег Tiara из матового черненого золота, украшенной 50 рубиновыми кабошонами цвета "голубиной крови" из Мозамбика, проявилась любовь владельца марки к геометрическим и абстрактным формам. А изготовление моделей украшений на 3D-принтере гарантирует, что инкрустированный перламутром массивный браслет Dune из матового золота или бриллиантовое кольцо Spirale, похожее на абстрактную скульптуру, максимально удобны.
Коллекция The Garden of Kalahari — рекордная по числу каратов — появилась из уникального алмаза весом 342 карата, который распилили на 23 части
Репутация David Morris тоже построена на умении находить редкие камни, не ограничиваясь "великолепной четверкой". По словам исполнительного директора и главного дизайнера британской марки Джереми Морриса, в этом году предпочтение было отдано цветным камням и более смелой, чем раньше, цветовой гамме самих украшений. Из показанных в Париже особое внимание заслужили цейлонский рубин весом 16,59 карата цвета спелой малины и белая морская жемчужина грушевидной формы в 30,30 карата — они украсили съемную подвеску на колье из бесцветных и розовых бриллиантов. Последние оказались удачным цветовым аккомпанементом и рубину, и, как в другом ожерелье, трем десяткам нежно-розовых конхов. Среди находок марки — коллекция турмалинов параиба. Однако камни из почти полностью истощенных бразильских копей встретить почти невозможно. Грушевидные турмалины общим весом 12,72 карата, украсившие серьги, и овальный и два круглых камня весом 3,17 карата в кольце происходят из сравнительно недавно обнаруженных месторождений в Мозамбике, поэтому их называют Paraiba-like. Главным на презентации стало коктейльное кольцо с 12-каратным цейлонским сапфиром падпараджа редкого оранжевого оттенка в окружении все тех же бесцветных и розовых бриллиантов. Приобретение этого уникального камня — несомненная удача Морриса. О ценности сапфира красноречиво свидетельствует объявленная на украшение цена в €1,055 млн.
Часы Dior et d’Opales
Швейцарская марка Chopard во время Недели моды показала коллекцию The Garden of Kalahari — рекордную по числу каратов. Больше года ушло у сопрезидента и креативного директора Chopard Каролины Шойфеле и ювелиров дома на то, чтобы наконец решить судьбу алмаза "Королева Калахари", найденного два года назад в Ботсване и приобретенного маркой. К уникальному камню весом 342 карата, идеальному по чистоте (IIA) и цвету (D), что огромная редкость для минералов такого размера, требовался рациональный и творческий подход. Алмаз распилили на 23 части, из которых пять были весом свыше 20 карат. Самый большой бриллиант круглой огранки в 50 карат украсил центральную подвеску ожерелья, 26-каратный камень огранки "сердце" и его 25-каратный собрат огранки "груша" заняли свои места на двух других подвесках, бриллиант огранки "подушка" весом 20 карат вставлен в кольцо. Своей очереди ждет 21-каратный камень огранки "изумруд", остальные 18 все до одного были использованы в парюре. Конструкция позволяет трансформировать ожерелье в чокер, сняв подвески, а две из них при желании станут серьгами с возможностью регулировать длину. К ожерелью, кольцу и часам с секретом вот-вот добавится еще и браслет.
Парижский дом Chaumet для новых украшений выбрал мотив из собственных архивов конца XIX века. Главным героем коллекции Insolence, включающей как предметы высокого ювелирного искусства, так и коммерческие предметы для бутиков, стали изящные банты. В интерпретации креативного директора Chaumet Клер Деве-Ракофф это не застывшие в металле ленты, а игривые инструменты соблазнения, легкие и подвижные. Банты из коллекции, как и обещает ее название,— дерзкое переплетение бриллиантовых лент и витых шнурков из розового золота.
Часы Chopard коллекция The Garden of Kalahari
Фирменный мотив четырехлистника ювелиры Louis Vuitton впервые обыграли в украшениях high jewelry в прошлом году. Тогда яркие цвета полудрагоценных и поделочных камней, а главное — формы рождали ассоциации со стилем ар-деко. Нынешняя зимняя коллекция, как и прошлогодняя, называется Blossom, но ее цветовая гамма сдержанней. В сете Kimono, построенном на стилизованных элементах японского национального костюма, все украшения монохромные — из белого золота, бриллиантов и белого кварца. Тем заметнее на их фоне турмалины холодного зеленого оттенка, голубоватые бериллы и крупная шпинель (самый большой камень в 20,34 карата украшает коктейльное кольцо) редчайшего цвета лаванды, найденная на Шри-Ланке.
Креативный директор Boucheron Клер Шуан после впечатляющей прошлогодней коллекции 26 Vendome, в которой появились многие символы ювелирного дома, теперь решила отдать должное еще одному его знаменитому герою — дикому плющу. В нынешнюю коллекцию вошли как уникальные украшения, так и более скромные — кольца, в том числе и на два пальца, серьги и пара ожерелий. Главным предметом небольшой коллекции Lierre de Paris стало вдохновленное эскизом 1881 года фирменное разомкнутое ожерелье из белого золота в паве из бриллиантов в виде ветки плюща, каждый из девяти листиков которого от малейшего движения трепещет, как настоящий. А двое уникальных часов с секретом, циферблат которых скрыт под листьями плюща, обозначили целую тенденцию.
Колье Chanel / JEANNE
Итальянский ювелир Джампьеро Бодино основал свою марку Giampiero Bodino всего четыре года назад. Много лет он был известен как креативный директор группы Richemont, в которую входят такие компании, как Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget. В Париж он привез трое единственных в своем роде часов с секретом Giampiero Bodino. Название каждой модели с крошечным бриллиантовым циферблатом и кварцевым механизмом соответствует одной из любимых ювелирных тем Бодино. Часы Mosaico — это сочетание белых бриллиантов и шпинели, напоминающее о мозаиках Рима. Модель с ромбом из рубинов, изумрудов и сапфиров, указывающим стороны света, наподобие розы ветров, называется, конечно, Rosa Dei Venti. Часы с цветком из разноцветных бриллиантов, розовых сапфиров и изумрудов стали пополнением линии Primavera.
В коллекции, как и фильм Анн Фонтен, называющейся Coco avant Chanel, дизайнеры знаменитого дома вновь жонглируют привычными темами. 11 ювелирных сетов носят имена подруг и клиенток великой Мадемуазель, сыгравших важную роль в ее жизни до 1920 года. Все, чем Шанель декорировала шляпки, стало темой коллекции и превратилось в филигранно выполненные драгоценности. Банты, кружева, ленты, камелии, вышивки, нити жемчуга у Chanel сделаны из белого золота, бесцветных бриллиантов, черной и серой шпинели, и лишь в паре сетов нежно вспыхивают розовые сапфиры и сапфиры падпараджа.
Кольцо Boucheron / Lierre de Paris
В чем точно не бывает дефицита в коллекциях креативного директора Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан, так это в цвете. Она никогда не забывала об опале, который, по сути, и ввела в высокую ювелирную моду. На этот раз во всех 27 предметах коллекции Dior et d'Opales этому фантастическому в своих бесчисленных вариациях камню отведена главная роль. Он не теряется в окружении красочного калейдоскопа из бриллиантов, изумрудов, рубинов, аметистов, разноцветных сапфиров, цаворитов, турмалинов параиба. Он украшает все шесть моделей часов с секретом, подыгрывая одновременно всем камням. Под опалами разных форм огранки "кабошон" скрыты циферблаты, инкрустированные бриллиантами. Совсем по-другому де Кастеллан заставляет солировать опал, оправляя его в белое, желтое или розовое золото и окружая исключительно белыми бриллиантами, его сложные цветовые переливы от этого становятся еще ярче и отчетливее. Ну а самым неожиданным образом опал выглядит в кольце Panache. Здесь он помещен в самый центр украшения, будто крошечное живое существо, оберегаемое перьями от посторонних взглядов.