Равиоли с видом на лебедей

Заведение первой гильдии

Ресторан Gilda, названный Александром Оганезовым в честь одноименного ресторана-"побратима" в Форте-деи-Марми, без сомнения, стал самым грандиозным проектом в персональном портфолио его создателя. И хотя лично мне больше по душе Remy Kitchen Bakery, невозможно не признать, что Gilda теперь настойчиво претендует на место флагманского ресторана всех Патриарших. Location, как ни странно, сыграл тут отнюдь не единственную роль. Ведь несмотря на уникальное месторасположение, бывшему гусевскому "Павильону" ни в его "советский" период, ни в ребрендинговый "постсоветский" не удалось стать культовым заведением самого передового гастрономического района Москвы. "Павильон" всегда смотрелся вставным золотым зубом среди новомодным виниров, пока не превратился в Gilda и не побратался с популярным пляжным заведением тосканской Рублевки. Трудно сказать, что именно изменилось в двухэтажном особняке на берегу живописного пруда — разве что стало больше воздуха за счет максимально облегченного интерьера c провокационным красным потолком и бесконечным диваном цвета беж, но главное — что сам этот воздух стал другим: прежний советский дух полностью испарился. И это главное, что удалось Александру Оганезову и его компаньонам. Остальное было делом техники — шефом позвали Массимилиано Монтироли, которого в Москве прекрасно знают, причем представители самых разных поколений — кто-то еще по "Портофино", другие по Kalina Bar, третьи по "Остерии Монтироли". Меню сделали узнаваемым — чтобы вопросов по поводу блюд не возникало ни у владельцев летних дач в Форте-деи-Марми, ни у тех, кто ездит отдыхать на Бали и Гоа, и дорогим — чтобы отсечь нежелательную публику с "московских окраин". В то же время, по сравнению с энергичной Salumeria и "возрастным" Maritozzo, у Gilda более широкий охват публики — своим месторасположением он прямо-таки притягивает богатых иностранных туристов, вне зависимости о того, посещали ли они Gilda в Италии и читали ли Булгакова. Словом, Оганезову и его партнерам удалось создать атмосферное видовое место, которое уверенно встало в один ряд с другими подобными заведениями на туристической карте Москвы — O2 Lounge, Ruski (о нем подробнее расскажу в ближайшее время), "Консерваторией" и прочими ресторанами, в которых еда занимает не главное место, уступая без боя уникальному bellevue и праздничной атмосфере. Тем не менее еда в Gilda вполне достойная, преподносится она, конечно же, в более сложной подаче, чем на пляже в Италии, но по московским меркам очень лаконично и скромно (что, впрочем, никак не сказывается на цене). На закуску предлагаются брускетты из хлеба, испеченного в Remy Kitchen Bakery, с томатами, базиликом и оливковым маслом (500 руб.), маре кальдо (1500 руб.), вителло тоннато (500 руб.), салат из черной фасоли с мини-кальмарами (750 руб.) и всевозможное крудо — поставщики рыбы и морепродуктов у Gilda те же, что у Catfish и Remy. В большом разделе пасты тоже много даров моря и рыбы — паста с икрой морского ежа (1600 руб.), спагетти с ботаргой (950 руб.), спагетти с кремом из розовых томатов и крабов (1200 руб.), равиоли с сибасом и соусом из лайма (1200 руб.). Неожиданно большим оказался раздел супов, где помимо минестроне (300 руб.) и zuppa di peshe (1100 руб.) есть суп из фасоли с мини-осьминогами (550 руб.) и суп из чечевицы с бранзино (650 руб.). На горячее тоже классика — бранзино в соусе гуацетто из томатов и маслин (1100 руб.), нежнейшая лопатка ягненка, томленная 20 часов в печи и подрумяненная на гриле, разумеется, с золотистым печеным картофелем и душистым розмарином (1100 руб.), стейк фиорентино по цене 850 рублей за 100 граммов и печень по-венециански (600 руб.). На десерт снова классика — профитроли (350 руб.), тирамису (350 руб.), совершенно непонятным образом затесавшийся в меню (не иначе как со времен "Павильона") советский медовик (350 руб.), весьма, впрочем, высокого качества, и кростата с ягодами (450 руб.). В общем, по всем признакам быть московской Gilda на Патриарших рестораном первой гильдии — и тосканский флагман тут не в счет.

Тартар — это непросто

Новая сеть мясных ресторанов Steak It Easy от братьев Васильчуков, насчитывающая уже три ресторана, обзавелась вторым бренд-шефом — на подмогу к Сэбби Кэньону, отлично работающему с мясом (Les Artists, Воронеж) и отправленному летом в гастрономический трип по Лондону и Нью-Йорку за новыми идеями, был призван Антон Ковальков ("Счастливое место 22/13", "Фаренгейт"). В результате меню ресторанов, рассчитанных на самый обширный и неприхотливый круг гостей и полностью соответствующих своему слогану "Стейк — это просто!", пополнилось совместными блюдами Ковалькова — Кэньона, составившим альтернативу отличным бургерам (от 280 до 480 руб.) и достойным своих денег стейкам (от 600 до 1400 руб.) под бокал недорогого вина. Впрочем, что-то мне подсказывает, что эта страница меню во главе с плохо жующимся теплым тартаром из пастрами с черными сухарями и редисом (420 руб.) и невнятной пастой с копчеными кальмарами и цукини (420 руб.) просуществует недолго. Ведь несмотря на то, что все гениальное просто, не все простое гениально. В новых блюдах Steak It Easy нет главного — им не хватает сбалансированности и вкусовой завершенности, они рассыпаются на отдельные ингредиенты и не собираются в гармоничное целое. На их фоне честный стриплойн-стейк или грамотно составленный бургер с сочной бараньей котлетой, спелыми помидорами и луковым мармеладом кажутся прямо-таки эталоном безупречного вкуса. И не надо быть большим специалистом, чтобы сделать в этой ситуации легкий и верный выбор...

Gilda (4/5)

Steak It Easy (3/5)