70 лет и семь лиц Christian Dior
Марина Прохорова о дизайнерах легендарной марки
Кристиан Диор с моделями на показе коллекции 1950-го года
Фото: Bettmann / Getty Images
Дому Christian Dior исполнилось в этом году 70 лет. Его создатель Кристиан Диор успел поработать в нем всего десять, но придуманный им стиль оказался настолько важен, что мода обращалась к нему вновь и вновь, повторяла его, опровергала, развивала, но никогда не забывала. Разумеется, главными наследниками и собеседниками Диора стали те, кто занимал его место в его доме. Судьба Christian Dior уникальна. За 60 лет существования марки без ее основателя на посту креативного директора не было ни одного случайного, проходного дизайнера — все были очень талантливы, а иные вообще гениальны. Их было шестеро
Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images
Фото: Keystone-France\Gamma-Rapho via Getty Images
Фото: The LIFE Picture Collection/Getty Images
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: scopefeatures / Vostock Photo
Фото: Keystone-France\Gamma-Rapho via Getty Images
Фото: Popperfoto/Getty Images
Фото: AFP
Фото: Mark Shaw / предоставлено пресс-службой
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Фото: Mark Shaw / предоставлено пресс-службой
Фото: Mark Show / предоставлено пресс-службой
Фото: предоставлено пресс-службой
Фото: Mark Shaw / предоставлено пресс-службой
Фото: Mark Show / предоставлено пресс-службой
Фото: Mark Show / предоставлено пресс-службой
Фото: Mark Show / предоставлено пресс-службой
Фото: Sygma via Getty Images
Фото: Sygma via Getty Images
Фото: scopefeatures / Vostock Photo
Фото: AFP
Фото: Corbis via Getty Images
Фото: scopefeatures / Vostock Photo
Фото: scopefeatures / Vostock Photo
Фото: AFP
Фото: Corbis via Getty Images
Фото: Gamma-Rapho via Getty Images
Фото: WireImage / Getty Images
Фото: предоставлено пресс-службой
Фото: PPS/ZUMA Wire/ТАСС
Фото: Catwalking/Getty Images
Ив Сен-Лоран 1957 – 1960
Ив-Сен Лоран и балерина Тесса Бомон, 1959 год
Фото: AFP / Roger-Viollet
В Christian Dior Ив Сен-Лоран не проработал и трех лет, но успел многое. Принято считать, что в первой же собственной коллекции он смягчил стремящийся к идеальности диоровский силуэт, приспособил его к жизни. На самом деле Ив Сен-Лоран, с одной стороны, в соответствии с требованиями времени очистил стиль марки от пышного декора, а с другой — сделав все линии более текучими и одновременно более четкими, довел идею совершенной женщины-цветка до абсолюта, не нуждающегося в дополнительных украшениях. В результате в конце 50-х стиль Christian Dior приобрел нервность и неоднозначность, вступив в некоторое противоречие с эстетическими представлениями как самого основателя модного дома, так и его высокобуржуазной базовой клиентуры. Но эти — чрезвычайно своевременные — перемены внесли важный вклад в развитие марки. Ну и говоря о периоде Сен-Лорана, нельзя не вспомнить знаменитый московский рейд 1959 года, выявивший множество женских и общечеловеческих проблем.
Марк Боан 1960 – 1989
После Ива Сен-Лорана главным дизайнером дома почти на 30 лет стал Марк Боан — очень ценимый клиентами и профессионалами, он совершенно незаслуженно остался самым незнаменитым из всех креативных директоров Christian Dior. На период Боана пришлись и революционные 60-е, и жестковатые энергичные 70-е, и большая часть беззастенчиво нарядных 80-х. Мода менялась радикально и быстро, все дальше уходя от стиля, придуманного Кристианом Диором. Так что Марк Боан лишь намекал в своих коллекциях на культовые элементы этого стиля: на затянутую талию и баску у барного жакета — декоративным швом на талии, на юбку-цветок — скромным клешем. В 60-х Марк Боан превращал парадные манто А-силуэта в платья "беби-долл", а в 70-х — в динамичные макинтоши и платья-сафари. Стилистика Christian Dior оставалась узнаваемой прежде всего благодаря декору и отделке — вышивка, искусственные цветы, летящие нежные шарфы, оборки и рюши, заменившие объемы.
Джанфранко Ферре 1989 – 1996
Фото: AFP
В 1989-м дом Christian Dior стал частью LVMH, а на роль главного дизайнера марки был приглашен уже знаменитый к тому времени Джанфранко Ферре, архитектор по образованию. Он был наделен исключительным чувством формы и объема, но также и драматичностью, театральностью, знанием исторического костюма и чувством цвета. Контраст объемов вернулся, но Ферре сохранял его не столько за счет традиционных корсажных деталей и вкладок, сколько благодаря крою и сухим, хорошо держащим заданную форму тканям. Знаменитый жакет-бар вновь стал почти прежним — но скорее напоминал парадную блузу, скульптуру по форме, но легкую. Баски у Джанфранко Ферре топорщились, но контраст объемов возникал не из-за стянутой корсетом талии, а благодаря истинно итальянским пышным, объемным и складчатым рукавам. Диоровский образ вновь стал драматичным и никак не соотносился с первоначальной концепцией женщины-цветка, служащей украшением жизни. Женщины Джанфранко Ферре, как кариатиды, удерживали окружающий их мир, перестав быть исключительно объектами восхищения — конец века сопровождался очередным витком эмансипации, и новый диоровский образ оказался очень уместен.
Джон Гальяно 1996 – 2011
Фото: Laurent Rebours, AP
Ставший практически обязательным для моды чистый секс и отстраненный хрупкий декоративизм Christian Dior малосовместимы. Но легкий, романтичный и склонный к театрализации талант Джона Гальяно отлично их соединил. Жакеты-бары, пышные юбки, многочисленные оборки и воланы в созданных Джоном Гальяно коллекциях были воздушны и подвижны. В основном из-за специфики любимого дизайнером кроя по косой, придающего ткани пластичность, делающего все объемы, все силуэты динамичными, колеблющимися от малейшего движения, и в то же время так подчеркивающего естественные линии тела, что полностью закрывающий фигуру наряд ничего не скрывает. Эти невесомые наряды Джон Гальяно соединял то с манто, напоминающими китайские императорские халаты, то с барными жакетами с асимметричными басками, в духе даже не английского стиля, а фильмов о Робин Гуде — в его диоровских образах кроме смеси романтики и сексуальности всегда присутствовала игра, искренняя любовь к театральным костюмам. И конечно, возникшее благодаря этому усложнение (и опрощение) серьезного образа хрупкой декоративной женщины Christian Dior в конце 90-х и нулевых оказалось очень кстати.
Раф Симонс 2012 – 2015
Фото: DIOMEDIA / Alamy
Раф Симонс, дизайнер, безусловно, великий, вновь сделал образы Christian Dior исполненными внутреннего драматизма. Все созданные Диором коды Раф Симонс перекраивал под женщину, которая не считает себя исключительно украшением окружающего мира и нравиться хочет в первую очередь самой себе. Пресловутый барный жакет у него превратился в слабо приталенный пиджак с подрезом у талии и плиссировкой вместо топорщащейся баски, корсажные платья вместо корсетов обрели трикотажные лифы, платья-рубашки стали свободными, асимметричными, концептуальными, а кружева и вышивка преобразились в честный и актуальный бельевой стиль, с сорочками и пиджаками вместо гальяновских провокативных платьев-комбинаций. Женщина в его вещах выглядела независимой, сосредоточенной, отстраненной и очень красивой.
Мария Грация Кьюри 2016–
Фото: AFP
Первая женщина на посту креативного директора Christian Dior — это практически революция, почти женщина в роли Доктора Кто, потому что эта марка была создана в мужском мире. Но зато в мир Christian Dior вновь вернулась гармония. У Марии Грации Кьюри есть собственное отчетливое представление о том, как выглядит женская красота сегодня, и эту красоту она создает без надрыва и внутреннего напряжения. Для нее откровенно феминистические лозунги на футболках Christian Dior — вещь не более и не менее важная, чем вообще появление футболок, джинсов и джинсовых курток в подиумных коллекциях марки. Современный цивилизованный мир позволяет женщине быть гораздо более уверенной в себе, нежели в предыдущие десятилетия: можно быть сильной, самостоятельной, а можно и просто красиво одетой. Вещи из последних коллекций, созданных Марией Грацией Кьюри, по крою вполне традиционны и очень мягки — исторический повседневной вариант new look. Жакет-бар — это просто приталенный жакет с баской, юбка-цветок — это всегда уместная юбка в мягкую складку или гофрированная. Зато вышивки, аппликации и весь набор диоровских кодов и символов вновь используется очень активно, поскольку основной конфликт на сегодняшний день исчерпан. Женщина, как бы говорит нам Мария Грация, имеет достаточно свободы, чтобы даже при феминистических убеждениях иметь возможность наряжаться, любить шелка и воланы и вообще обращаться с придуманным Кристианом Диором большим стилем как ей угодно.
