|
Шестерка против тузов |
 |
| Вальтер ван Бейрендонк, взрослый и именитый дизайнер, продолжает играть мультяшными образами |
Молодые дикари
В середине 80-х на смену японским авангардистам пришли бельгийские. О студентах антверпенской Королевской академии изящных искусств, впервые показавших в 1985 году в Лондоне свои коллекции, сразу заговорили как о новом явлении в моде, а об Антверпене — как о новой мировой столице моды. Критики сразу окрестили компанию антверпенской шестеркой: тогда еще ни у кого не было привычки выговаривать и запоминать трудные бельгийские фамилии. Впрочем, в 1985 году сокурсники Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Мартин Маржела, Вальтер ван Бейрендонк, Жозеф Мельхиор Тимистер и Дрис ван Нотен действительно были командой.
Студентам, даже бельгийским, нелегко было устроить показ в Лондоне. Им пришлось в складчину нанимать фургон для перевозки одежды и оплачивать расходы, связанные с самим дефиле. Они держались друг друга и общей идеологии: создавали нонконформистскую моду, балансируя на грани между одеждой и арт-объектом.
После первого же показа их нарекли молодыми дикарями — за приверженность к эстетике незавершенного и интерес к отдельному предмету. "Мы и не ставим себе цель создавать целостный облик",— прокомментировал критику Дрис ван Нотен. "Шестерку" не смущало и сравнение их творчества с японскими авангардистами. "Все мы дети Реи Кавакубо и Йоджи Ямамото",— не стесняясь, признавался Мартин Маржела. Преемниками японцев их считали за любовь к черному. "Антицвет", возрожденный Ямамото, стал ведущим в их коллекциях и оказался идеальным для экспериментов с силуэтом.
 |
| В своей "футбольной" коллекции Дирк Биккембергс еще раз продемонстрировал, что всем другим материалам предпочитает кожу |
Коммерческий авангард
Выходки "антверпенцев" сделали их еще более знаменитыми. Сложилась какая-то парадоксальная ситуация: противопоставляя себя коммерческим модным домам, бельгийские авангардисты сами стали очень успешными и, что удивительно, востребованными этими самыми буржуазными домами.
 |
Остальные успешно работают над собственными марками. Анн Демельмейстер, например, стала культовой фигурой, получив звание "Жиль Сандер и Джорджо Армани нашего времени". А Дрис ван Нотен позволил себе высказывание, которое раньше было бы воспринято по меньшей мере как издевательство. "Все мы дети Коко Шанель,— заявил он, забыв почему-то про Ямамото и Кавакубо.— Она полностью изменила нашу манеру одеваться и вести себя, создала повседневную комфортную одежду и мальчишеский стиль, такой женственный и соблазнительный". Вальтер ван Бейрендонк вдруг признается теперь в интервью, что полон уважения к людям. Впрочем, Дирк Биккембергс позволил себе высказывание, цитируемое по сей день: он заявил, что "женат на моде". Неудивительно, что сегодня он вовсю проводит успешные рекламные кампании в Италии.
Из студентов в классики
Впрочем, это не значит, что выходцы из антверпенской шестерки стали создавать, по сути, коммерческие коллекции. Мартин Маржела, не только в коллекциях Martin Margiela, но и под лейблом Hermes не изменяет своему стилю. Он продолжает эксплуатировать любимые темы: винтаж и гранж. Его почерк — это использование фрагментов старых вещей, великоватая верхняя одежда, кожаные сапоги-чулки до середины бедра, швы наружу и открывающаяся подкладка, а также смещенные линии талии, плеч и вырезов для рукавов.
Для Жозефа Тимистера знаковой стала коллекция "Жизнь", в которой он предложил многочисленные интерпретации греческого хитона. Усовершенствовав крой, используя асимметричные линии и щедрую цветовую гамму, он сделал эту древнюю одежду бестселлером современной моды. Впрочем, он играет с вещами разных эпох, ни на минуту не забывая и о любимой теме загадочного Востока, предлагающей дзюдоистские пояса, расклешенные рукава и силуэт кимоно.
Восточная тематика остается близка и Дрису ван Нотену, который первым из "шестерки" начал самостоятельную деятельность. Он не отказывается от вышивки, шалей, бесшовных индийских юбок из цельного полотна, надетых поверх брюк, индонезийских саронгов под жакетами.
 |
| Неброские цвета, практичность и сдержанность в фасонах — излюбленные приемы Вероник Бранкин |
Вальтер ван Бейрендонк остается верен своему "мультяшному" стилю, игре в виртуальность и комиксы. А кто еще, если не мультипликационный персонаж, решит облачиться в меховые штаны в сочетании с оранжевым пиджаком, гипюровые чулки грабителей, которые положено носить на голове, и старомодные рубашки с воротниками "собачьи уши"? Кстати, в коллекции, показанной на "Альбомоде", Вальтер усовершенствовал эти рубашки. Под воротником завязал гипертрофированный галстук, да и сами "уши" увеличил до размеров, возможных только в комиксе.
Однако самой успешной среди "антверпенцев" вопреки законам моды остается Анн Демельмейстер. Ее творчество всегда было связано с экспериментами вокруг техники кроя. Но если сначала Анн делала модели по эскизам, то сегодня она создает вещи муляжным методом — на основе квадратного отреза белой ткани. Творчество Анн сконцентрировано на работе по превращению классических моделей в авангардные: почти в каждой коллекции она заново придумывает черные брюки, жакеты и белые рубашки. Брюки, подвязанные грубой веревкой, в сочетании с топом из нескольких перьев — ее хит образца 1992 года. А коллекция, датированная 1997-м, в которой присутствуют белые сорочки, готовые в любой момент соскользнуть с плеч, и широкие брюки, еле удерживающиеся на бедрах, стала одной из самых копируемых в истории моды. Для того чтобы носить одежду Ann Demeulemeester, иногда требуются инструкции специалиста!
В общем, сегодня шестеро из Антверпена чувствуют и ведут себя, как положено маститым учителям. Благо, и ученики у них под стать. Например, Оливье Тейскенс, который в 22 года уже отказался от общения с журналистами. Впрочем, после того, как Мадонна появилась на одном из "Оскаров" в его платье-пальто из черного сатина, реклама ему не нужна. Другой молодой бельгийский дизайнер, Вероник Бранкин, считает своим учителем Вальтера ван Бейрендонка, но в общении с журналистами берет пример с Маржелы и предпочитает давать интервью по факсу (впрочем, для "Денег" она сделала исключение), а о фотосессии с ее участием не может быть и речи.
VII европейский парад "Альбомода-2002" был организован маркой Face Fashion при поддержке Британского совета, BMW, Alldays, Schweppes, Aldo Coppola, "Мира Аэрофлота", "Персоны".
|
