|
Лучше гор может быть только Гоа |
 |
| Фото: ИСКАНДЕР БОГДАНОВ |
| Руины Хампи - Атлантида на суше |
Южный Гоа
В этом году в Гоа впервые организовали чартерные рейсы. Перелет в Индию теперь занимает гораздо меньше времени, чем, например, в популярный Таиланд, и любители пляжного отдыха стали искать в Гоа своеобразную альтернативу.
Аэропорт Гоа представляет собой бывшую военную авиабазу, и путь от трапа до зала прибытия преодолевается пешком под пристальным присмотром вооруженных людей. Многие путеводители предупреждают, что все наличные лучше приклеивать скотчем к телу, а багаж — пристегивать цепью к ноге. На самом деле это сильное преувеличение. Персонал аэропорта действительно навязчив и жаждет чаевых, но, следуя доктрине развития туризма в штате, конфликтов не устраивает.
По пути в Южный Гоа из окна автобуса наблюдаются клубы красной пыли (почва здесь терракотового цвета), хижины с крышами из тростника, священные животные, норовящие боднуть проезжающих мотоциклистов, горки мусора, в которых ковыряются свиньи. Как объяснил гид, наличие отходов вдоль дороги связано с традицией выносить сор из избы — уборка жилища осуществляется путем выбрасывания всего ненужного к дороге. Продвижение автобуса в клубах пыли наблюдают босые аборигены с полным отсутствием какого-либо выражения на лицах.
Наконец-то проселочная дорога сменяется асфальтом, ведущим к дорогим отелям на побережье.
Прямая, как взлетная полоса, белая песчаная коса. Теплые волны Аравийского моря, которое здесь, впрочем, называют океаном. Редкие лодки рыбаков и еще более редкие томящиеся от солнца и безделья обожженные тела европейцев. Развлечения немногочисленны. Симпатичные местные жительницы окружают бледнолицых туристов и завязывают вроде бы праздный разговор. В итоге пляжник становится обладателем каких-нибудь совершенно ненужных вещей — серебряных безделушек или национальных нарядов. Все это покупается из двух побуждений: во-первых, цены кажутся мизерными, а процесс торга все-таки забавляет (на самом деле пляжные трейдеры продают товар втридорога); во-вторых, это единственный способ избавиться от приятной, но все же навязчивой компании.
На пляже можно зайти в заведения, которые, по мнению владельцев, являются кафе. Как правило, это четыре палки, воткнутые в песок, с закрепленным на них провисшим тентом. От посетителей подсобка-кухня отгорожена выцветшей клеенкой. Даже бутылка минеральной воды, купленная в таком кафе, вызывает подозрение. После непродолжительной ажитации за ширмой вам приносят грязный стакан и сосуд с жидкостью, который, кажется, еще недавно был вынесен на берег морским приливом. Предварительно приняв средства от расстройства пищеварения, в таких харчевнях можно рискнуть отобедать омаром за $10 (во всяком случае, это единственное блюдо, которое не портят жгучими местными приправами). Если взять напрокат велосипед, можно часами ехать по побережью — пейзаж неизменен.
Справедливости ради стоит отметить, что отели в Южном Гоа весьма солидного уровня — пятизвездные дворцы с лазурными бассейнами, полями для гольфа и тенниса, европейской кухней, довольно расторопным персоналом и традиционной в таких пансионах для состоятельных путешественников (номер стоит около $200) вечерней анимацией. Выход за территорию гостиницы не сулит ничего стоящего. Южный Гоа — для респектабельного отшельнического отдыха.
Центральный (Старый) Гоа
Гоа стал индийским штатом лишь в 1961 году. До этого почти 450 лет данный клочок земли (на машине Гоа можно проехать за три часа) принадлежал португальцам.
Этот отрезок побережья издревле манил заморских гостей — искателей кулинарных специй, завоевателей, путешественников, купцов, переселенцев. Португальцы стали первыми европейцами, закрепившимися на прибрежных индийских территориях. И хотя их политическое влияние ограничивалось лишь Гоа, Даманом и Диу, некоторые культурные и религиозные традиции, принесенные из Европы, обрели здесь вторую родину.
Например, знаменитая базилика Бом-Иисуса, в которой с XVI века в серебряном гробу находятся мощи святого Франциска Ксаверия, покровителя заморских колоний (памятник охраняется ЮНЕСКО). Строительство собора продолжалось 109 лет. Теперь это крупнейшая христианская церковь в Азии, яркий образец архитектуры эпохи Возрождения. В соборе есть купель, вероятно, индусского происхождения. По легенде, сам святой Франциск Ксаверий пользовался этой купелью, приобщая местных жителей к христианским таинствам. Старинные соборы, монастыри и крепости, уютные виллы живописно разбросаны вдоль побережья. Старый Гоа чем-то напоминает Иберию, вероятно, поэтому когда-то это место называли Лиссабоном Востока.
Признаки цивилизации проявляются еще одним причудливым образом. Старый Гоа — редкое место, где есть наружная реклама. Безразмерный билборд при въезде в город сварен из листов железа и покрыт белой краской. Два индуса-художника, стоя на монтажных лесах, в 30-градусную жару кропотливо перерисовывают с фотографии рекламу United colors of... Судя по всему, этот процесс занимает уже не первый месяц, а проведение рекламной кампании рассчитано на десятилетия.
Хампи--Шимога--Удипи
"Хам-пи-ши-мо-га-у-ди-пи" — звучит как заклинание, хотя данное сочетание звуков означает лишь маршрут экскурсии, который предлагают туристам Гоа. Правильнее его нужно было бы назвать экстремальным трипом. 800 км по бездорожью, по 10 часов в сутки в автобусе.
Если бы отелям присваивалась звездность со знаком "минус", те заведения, в которых довелось останавливаться, заслуживали бы статуса "минус семь звезд". В ответ на вопрос "А где же вода в номере?" приветливый коридорный появлялся с пластиковым ведром, наполненным мутной жидкостью. Включение кондиционера оборачивается техническим открытием. В рабочем состоянии агрегат издает такой шум, что о сне можно забыть, а при попытке его угомонить от кондиционера отваливается передняя панель, и взору открывается внутренний механизм — обычный вентилятор.
О дорожных приключениях (о чуть было не потерянном на ходу автобусном аккумуляторе, о местной еде, прожигающей насквозь, об индийском виски, по вкусу и цвету не отличающемся от йода) можно повествовать бесконечно.
 |
| Фото: ИСКАНДЕР БОГДАНОВ |
| Дикий слон из Шимоги пострашнее быка на корриде |
Загадка храма Поющих колонн занимает ученых до сих пор. Когда над плато Декан дует ветер или если прикасаешься к колоннам руками, камень издает звук. Англичане много позже даже распилили одну из колонн, полагая, что она полая внутри. На территории Хампи до сих пор ведутся раскопки, и, бродя между древними останками цивилизации, по которым прыгают обезьяны, невольно представляешь Атлантиду, всплывшую почему-то посреди материка.
Индусский Виджаянагар в 1565 году перешел под власть мусульманских правителей. Как выразился русскоговорящий гид-индус: "Пришли мусульманине и все пожгали".
Храмы действуют до сих пор, но многих туристов смущает, что пройти внутрь можно только босиком. Нельзя не отметить, что санитарные условия внутри далеко не идеальны. Для того чтобы разобраться в сути происходящего, стоит изучить хотя бы азы религиозных индуистских ритуалов. Внутри довольно темно, свечами освещены лишь позолоченные святыни. Звучит медитативная музыка, под ногами что-то хлюпает. Словно призрак, появляется монах, который кормит прихожан чем-то не слишком аппетитным и мажет лоб липкой жидкостью. Тут же юродивые — трехногие существа, ползающие по полу — просят милостыню. Впечатления не для слабонервных...
Следующий пункт назначения — Шимога, знаменитая своим слоновьим питомником. Судьбе ушастых великанов не позавидуешь. Отловленных в джунглях слонов сажают в тюрьму — так называется почти глухая клетка из тяжелых древесных стволов. Узники трое суток оглашают леса истошными воплями и еще месяц бьются в клетке, пока не присмиреют. Только после этого в цепях их выпускают в тренировочный лагерь.
Еще одна достопримечательность Шимоги — заповедник, в котором обитают бенгальские тигры. Туристов усаживают в джипы-клетки с бойницами для объективов и везут в джунгли. После получаса езды по ухабам удается приблизиться к тигриному семейству метров на семь. Тиграм, возлежащим в тени пальм, наверняка завидуют их сородичи, попавшие в зоопарки. Хищникам из заповедника, словно на кастинг, подвозят клетки со странными существами — с огромными глазами фото- и видеокамер.
Последняя точка маршрута — Удипи. Этот крохотный городок расположен на сцене гигантского амфитеатра, образованного горами. Удипи — место паломничества кришнаитов. Храм Кришны действует здесь с XIV века, и в нем до сих пор сохраняется преемственность рукоположения жрецов.
Попасть внутрь можно босиком и обнаженным по пояс (мужчинам). Раздается протяжный низкий звук: "Хам-м-м, хам-м-м, хам-м-м". Поневоле начинаешь задумываться о происхождении этого странного звука — и приходишь в себя минут через сорок. Только потом тебе объясняют, что ты только что побывал в состоянии транса и что странный звук издают медитирующие монахи, которые тренируют нужное звучание этого "Хам-м-м" годами. Храмовый слон при выходе поздравляет познавшего неведомое состояние прикосновением хобота ко лбу.
Пропащее место
Северный Гоа еще в 1960-е облюбовали хиппи. Сейчас они, конечно, мало напоминают "детей цветов" из кажущихся далекими психоделических времен. Хиппи изрядно постарели, приезжают сюда со своими семьями. Но дух свободы и беззаботности не исчез и по сей день.
Аренда жилья стоит $2 в сутки (комната с минимальным набором предметов цивилизации: туалет, душ, лампа, вентилятор и кровать), мотороллер или маломощный мотоцикл — около $10 в месяц. Сезон длится с октября по март. Людей, живущих здесь по полгода, можно отличить от заезжих туристов по выгоревшим дредам, хипповским фенечкам, специфической одежде с местного рынка. Эта униформа — своеобразный dress-code. Так единомышленники отличают друг друга от так называемых кошельков, которые прибывают сюда ради праздного интереса — поглазеть на жизнь хипповской общины.
 |
| Фото: ИСКАНДЕР БОГДАНОВ |
| Северный Гоа — территория "детей цветов" |
Среди сезонных жителей можно встретить весьма примечательных людей — художников, дизайнеров, музыкантов. Вполне обычная картина для вечера где-нибудь в Анджуне: к кафе на мотороллере подъезжает человек в облике друида, достает из-за спины кофр с гитарой, подключает инструмент к усилителю и часами напролет играет Хендрикса — негромко, без надрыва, ностальгически.
Оживает Северный Гоа по средам и выходным. Среда — базарный день. На пустыре перед пляжем с восходом солнца начинается нечто неправдоподобное, называемое блошиным рынком. Человеку, привыкшему хоть как-то ориентироваться в мире потребительских товаров, придется тяжело. Рынок — это невообразимый фестиваль никчемных вещей и услуг. Вам тут же предложат с десяток барабанов, наденут на руки пластиковые, деревянные, серебряные браслеты и цепочки, предложат сари, шальвары и даже почистить уши устрашающих размеров стальной спицей. Бродить здесь можно часами — и наткнуться, например, на дизайнерские "клеши" из Лондона за $7, нераспроданные в сезон майки и шорты с ценниками в евро, которые стоят $1-2. Так что одеться за $10 не составляет проблемы, главное — иметь запас терпения, чтобы все это откопать в горах ветоши.
В субботу ярмарка переезжает на другое место, и, хотя ассортимент товаров все тот же, смысл происходящего заметно меняется. Во-первых, дело происходит после заката; во-вторых, среди лотков строят настоящую сцену со зрительным залом (выступают музыканты различных стилей); в-третьих, открываются несчетные бары, на которых и происходит общение пестрой толпы из самых разных точек земного шара — от Лондона и Нью-Йорка до Москвы и Иерусалима.
Но это лишь прелюдия к главному событию субботней ночи. Гоа, который называют хипповским раем, еще и родина целого музыкального направления — гоа-транса. На рейв под открытым небом стекаются несколько тысяч любителей жесткой электронной музыки, свои новинки специально привозят известные диджеи. Транс грохочет до рассвета и слышен километров на десять.
Говорят, что Северный Гоа — второй Бермудский треугольник и что здесь пропадают люди. В этой шутке есть свой резон. Люди, заглянувшие сюда на неделю, остаются на месяц, приехавшие на месяц застревают на шесть. Многие сдают свои квартиры в Москве, Париже, Стокгольме и живут в Гоа на вырученные деньги, пока не начнется сезон дождей.
Устройство жизни, при котором люди сознательно отказываются от достижений цивилизации (телевидения, сотовой связи, компьютеров) и жизненных стереотипов (погони за модой и престижем), делает местных обитателей людьми особой расы. Это уже совсем не похоже на туризм в привычном понимании. Поэтому, прежде чем ехать в Гоа, нужно как следует подумать, что ищешь ты в краю далеком.