Топография ремулада

Локация без аффектации

Со времени открытия винного ресторана Wine Religion на Мичуринском проспекте тема выдающихся ресторанов «районного масштаба» опять ушла в тень и в течение нескольких лет оставалась совершенно невостребованной. Даже открытие вполне достойного ресторана «На Мосфильмовской» не изменило ситуацию. До тех пор, пока на Ленинском проспекте не открылся Dilly Cafe & Bar. Возможно, кто-то обвинит меня в топографическом шовинизме, но я убеждена, что рестораны, открывающиеся за пределами Третьего кольца, существуют совершенно по иным законам, нежели те, что работают в центре. Удивительно, но периферийные и даже провинциальные черты в интерьере, меню и сервисе усиливаются прямо пропорционально удаленности от нулевого километра. Чтобы понять, страдает ли ресторан «периферийным» синдромом, просто перенесите его мысленно куда-нибудь на Бульварное кольцо и представьте, как он там будет себя чувствовать и насколько органично впишется в существующий гастрономический ландшафт. Если проделать такую мысленную манипуляцию с Dilly, то сразу станет понятно, что Dilly легко мог бы открыться в самом центре. Другой вопрос — насколько естественно он приживется в спальном районе, пусть и очень респектабельном? Но тут на ум снова приходит пример Wine Religion, который вовсе не спешит открываться где-то в районе бульваров, оставаясь «первым парнем» на Мичуринском, и отлично себя чувствует на своем месте. Судя по всему, у Dilly точно такой же план. Главная ставка, сделанная на кухню, оказалась беспроигрышной — меню в новом ресторане ставил Андрей Коробяк, один из самых сложных и самых интересных шефов, известных в Москве. До последнего времени история московской карьеры Коробяка складывался не так, как хотелось бы: ни блистательный дебют в Blanc Cafe у Макса Карренберга, ни масштабное открытие Erwin, ни даже интереснейший авторский проект MOS не принесли ожидаемой отдачи. Тем интереснее наблюдать неожиданное возвращение эстонского шефа в Москву в роли бренд-шефа Dilly (кстати, через пару месяцев он возглавит кухню еще двух новых заведений управляющей компании «Агонь», которой также принадлежит Dilly). Итак, что же предлагает меню Dilly и почему оно полностью оправдывает свое название городского кафе? Это простая, понятная еда на каждый день, с эффектной подачей и ярким утонченным вкусом. Раздел закусок состоит из крудо, брускетт и салатов. Особое внимание стоит обратить на изящный зеленый салат с печеным перцем piquillo, стручковой фасолью и зеленым горошком (490 руб.), салат из киноа с томатами, авокадо и кинзой (570 руб.) и салат в азиатском стиле из лапши «зеленый чай» с говядиной, кинзой и мятой (770 руб.). Есть еще много блюд с хоспера и лаконичный набор блюд из рыбы и мяса: тут советую сконцентрироваться на fish & chips из мурманской трески с ремуладом и картофелем фри (790 руб.), низкотемпературном лососе с цветной капустой и соусом из мидий (890 руб.) и бефстроганове из языка с картофельным пюре и грибным соусом (790 руб.). В разделе десертов — идеально сбалансированное пивное мороженое с тапиокой и соленой карамелью (320 руб.) и освежающая паннакотта из лайма с граните из свежего огурца (320 руб.). Все это подается в современном интерьере и на авторской посуде Kenai Тимура Абузярова, ставившего кухню в Wine Religion. Круг замкнулся.

Просекко без закуски — деньги на ветер

Сразу два просекко-бара почти одновременно открылись в Москве, лишний раз подтверждая закон парных случаев; об одном из них поговорим сегодня, называется он Prosecco Bar PR11 и находится на Сретенке. Идейным вдохновителем заведения стал итальянец Луиджи Ла Сала, по профессии архитектор, много лет проживающий в Москве и тоскующий по родным баккаро — именно так в Венето, на северо-востоке Италии, называют бары просекко. Вместе с московскими партнерами Луиджи решил воплотить свою мечту в жизнь — и, как обычно, столкнулся со сложностями транспонирования. Формат бара, куда гости заглядывают на пару-тройку бокалов перед ужином или после, без всякой закуски, в Москве, разумеется, не сработал. То, что Луиджи Ла Сала сам объездил хозяйства Венето, Фриули и Трентино и своего родного Тревизо в поисках лучших поставщиков, не сыграло никакой роли. Московская публика не стала бы пить просекко, даже самое лучшее, без еды и музыки. Потому новый бар быстро обзавелся брускеттами, тартарами, пастами и очень хорошим тирамису по тревизскому рецепту (380 руб.) и превратился в полноценное московское заведение, которое работает весь день, предлагает понятное итальянское меню, от закусок до десертов, и оригинальную коктейльную карту из девяти видов спритцев — от классических Campari spritz (390 руб.), Hugo spritz (450 руб.) или Byrrh spritz (480 руб.) до миксов на итальянских аперитивах, привезенных специально для просекко-бара, включая авторский Aperol spritz (390 руб.),— и пяти видов Bellini на основе белых персиков из Италии, благо сейчас на них сезон. В винной карте представлено 15 видов просекко и 18 прочих вин. Ну и, конечно, огромное внимание уделяется вечерней атмосфере с динамичной музыкой, модными диджеями и веселыми шумными вечеринками, все-таки Москва сильно отличается от Тревизо — и хорошо, что Луиджи Ла Сала понял это в самом начале своего рестораторского пути.