Атмосферный том-кха

One Night In Bangkok

Новый полуподпольный бар во дворах Большой Дмитровки от владельцев «Коtа Шрёdiнгера», расположенного по соседству, вывел на «неоновый» свет совершенно новую для Москвы тему — ночной тайской жизни. Надо сказать, что тайская кухня по сей день представлена в Москве очень скудно, возможно, именно потому, что никак не воспроизводит ярких впечатлений посетителей об отдыхе в Бангкоке и на Пхукете. Аутентичных тайских кафе в городе явно не хватает, и Neon Monkey первым решился восполнить этот пробел. Идея отличная, место подобрано идеальное, и теперь остается только надеяться, что авторам проекта удастся полностью воплотить задуманное. Пока еще явно не все получается — и с кухней, и с баром. Но все это легко можно простить (по крайней мере, на старте), благодаря выдающемуся интерьеру и атмосфере. Дизайном проекта занималась Екатерина Корчинова, причем работала она дистанционно, поскольку проживает в Лос-Анджелесе. Не исключено, что именно эта оторванность от локального контекста и помогла создать пространство, совершенно не похожее на большинство московских заведений, и сделать замечательный «штучный» интерьер с таинственными sky-окнами, «случайными» потеками краски на бетонным стенах, барной стойкой, бесхитростно «украшенной» белым кафелем и неоновыми огнями, крученой винтовой лестницей и потаенной комнатой-антресолью с низким потолком и пронзительным окном в небо. Благодаря интерьеру, Neon Monkey получился одним из самых атмосферных ночных заведений Москвы, сравнимым по своему мощному энергетическому заряду разве что с мексиканским баром Veladora в кирпичных подвалах Китай-города или с работавшим когда-то неподалеку от него индийским полулегальным кафе «Москва-Дейли». Впрочем, в последнем у плиты стояли настоящие индусы, так что в аутентичности их кухни сомневаться не приходилось, в то время как Veladora даже не пытается готовить традиционные мексиканские блюда, предлагая оригинальную авторскую еду, приготовленную местными «московскими» руками. Neon Monkey тоже предлагает стилизованную еду из репертуара «туристических» тайских кафе Паттайи и Пхукета, приготовленную очень приблизительно, но вызывающую эффект узнавания. В меню — самые известные и любимые тайские хиты в исполнении Павла Малецкого, успевшего поработать у Новикова в Дубае и у Орлова в Гонконге, а теперь возглавляющего параллельно с Monkey кухню японского бара «Нэко». Уже смело можно заказывать салат «Бангкок» (450 руб.) с карамелизированным ананасом, креветками, черри и авокадо, хрустящие баклажаны в остро-сладком соусе с личи (320 руб.), суп том-кха с тремя видами грибов и курицей (420 руб.). Когда шефу удается нащупать в блюде «фирменный» остро-жгуче-сладко-пряный баланс с доминантными нотами кафира, галагана и лемонграсса — все получается как надо. Но так происходит отнюдь не всегда, а потому говядина с зеленым карри (390 руб.), рис с морепродуктами и красным соусом (480 руб.) и даже свинина с овощами в остро-пряном маринаде (340 руб.) еще нуждаются в доработке. За коктейльную карту в Neon Monkey отвечает Наталия Балакина, начинавшая в барах Дмитрия Соколова. Коктейли преимущественно сладкие, пряные, много рома, кокоса, банана, ананаса, рома, сахарной ваты, шраба, тайских пряностей, лайма, используется даже мороженое из синего чая и мороженое из молодого горошка. В целом карта пока явно в поиске вкусовой точки опоры. Есть еще два авторских десерта от шефа-кондитера Наталии Кревской, тоже сложных, тоже креативных и тоже «в поиске»: очень сладкая «Селена» (450 руб.) из ванильного крема, карамелизированного ананаса и ванили в ярко-желтой глазури, несмотря на свой цвет, не имеющей отношения ни к манго, ни к маракуйе, а потому не дающей десерту освежающего фруктового контрапункта, и более легкий и тонкий «Ля Май», который подается в скорлупе кокоса, наполненной кокосовым кремом, кокосовой стружкой, свежей малиной и личи, маринованным в розовой воде (450 руб.). Если Neon Monkey преодолеет все шероховатости кухни и бара и заменит керамическую посуду светло-коричневого цвета, на которой некоторые блюда просто теряются, то у него есть все шансы стать одним из самых заметных открытий года. Главное — не потерять атмосферу.

Свинья-копилка

Новый симпатичный паб «Свинья и роза» от ресторатора Татьяны Мельниковой («Хачапури», «Одесса-мама», «Тажин») остроумно обыгрывает модную футбольную тему (болельщики «Спартака» на сленге — «свиньи», фанатские шарфы — «розы») и абсурдный английский юмор, сочетающий несочетаемое. На входе в паб сидит большая латунная свинья, другая стоит за барной стойкой, и их беззастенчивый свинский вид сразу настраивает посетителей на непринужденный лад. Меню выстроено по принципу монопродукта — и это свинина, причем совсем не такая дешевая, как следовало бы ожидать. Впрочем, помимо острых свиных ушей (390 руб.), свиного рийета с жареными каштанами (320 руб.), глазированного брюшка поросенка с яблочным соусом (570 руб.), бургера с рваной свининой и конфитюром из яблок (490 руб.), катушек из свинины (360 руб.), свиных колбасок с пюре (540 руб.), свиных ребер с имбирно-яблочным соусом (540 руб.) и свиной рульки (880 руб.) в меню от шеф-повара Сергея Астафьева (он же возглавляет соседний «Тажин») есть стейк из палтуса с морковкой и пюре из гороха (780 руб.), рыбный пай (590 руб.), фиш-энд-чипс из трески (490 руб.), куриные крылья барбекю (440 руб.) и всевозможные легкие закуски под пиво. Самого пива 22 вида в розлив, включая лагеры, эли, касковое АПЭ и ИПЭ, стауты, портеры, сидры и крики, причем карта международная. Бар-менеджером «Свиньи и розы» назначена юная хрупкая девушка Анна Палинова, она же по совместительству невеста директора паба Бориса Котовского, но в этой гармоничной паре никаких атипических аллюзий, разумеется, не прослеживается.