Будем носить белое

Пройдя по главной набережной главного фестивального города весны-лета под названием Cannes La Croisette, даже винный обозреватель в состоянии различить, что в витринах самых дорогих бутиков Европы много белого. Начиная с вновь открытого одежного Christian Dior до Bvlgari, который, казалось, был здесь вечно. И конечно, у каждого отечественного потребителя встает вопрос, что носить этим летом? Потребителям алкоголя отвечу смело: будем носить белое.

А судя по тому, что производители традиционного белого столового вина (поздней известного под названием "водка") перестали давать рекламу даже в те немногочисленные СМИ, где им разрешено, лето уже наступило. Ведь все знают, что потребление крепких напитков летом сокращается, вырастает потребление пива и вин. Думается, что этим летом, конечно же, надо пить вина, в которых отсутствуют природная мощь и ароматы красных. Причем под питьем мы, конечно же, подразумеваем не разовые вылазки с приятелями в ресторан, а нормальное бытование вина в среде обитания. Так, чтобы и на завтрак, и на обед, и на ужин. Особенно если есть вариант сделать себе передышку в работе. Не подразумевается отпуск. А так — легкая передышка с катанием на лодках и поеданием качественной морской пищи. Ну и конечно, запивание этого всего вином — немаловажная часть образа жизни, за который стоит бороться.

Несмотря на инсинуации Леонида Гайдая, мы рады встретить утро шампанским (мы-то знаем, что это он просто пошутил в угоду тем, кто себе не может позволить шампанское по утрам). Да, нам, пионерам винной культуры в водочной стране, трудно и опасно. Но мы, преодолевая все препоны, открываем в 11 утра бутылочку хорошо охлажденной франчакорты типа Ca del Bosco, потому что не все, конечно, из нас алюминиевые короли и губернаторы заштатных регионов. Мы вряд ли будем каждый день пить напитки из Шампани. К тому же будем считать, что они несколько, как бы это вежливо выразиться, переоценены. И не только в области вкусовых качеств, но и вульгарной стоимости в retail. Поэтому итальянский напиток с теми же свойствами, а главное с теми же технологическими корнями — franciacorta — для ежедневного откровения подходит гораздо больше.

Солнце уже способно дарить загар, ветерок от соседнего коттеджа доносит запах лопнувших почек и парфюма его хозяйки. Вывод один: надо увеличивать свой участок, чтобы никакой чужой парфюм не мешал вам сосредоточиться на ароматах в бокале.

Виноградники, на которых рождаются вина Ка дель Боско, впервые начали выращивать на холмах Эрбуско в 1968 году, и Ка дель Боско стал одним из немногих производителей, которым удалось возглавить "Возрождение итальянской энологии" и прославить качественные итальянские вина на весь мир. Дом Ка дель Боско входит в число трех лучших национальных производителей Италии (по оценке самого авторитетного итальянского издания "Гамберо Россо"). Если хозяйка вашего коттеджа по какой-то только ей известной причине считает, что летним утром необязательно начинать пить вино крепостью 13-14 градусов, то я как раз хотел предложить белый вариант германского вина под названием Spatlese (непереводимая игра слов) от мозельского производителя Joh. Jos. Prum из города Велена. Здесь на крутых склонах берегов реки выращивают преимущественно виноград рислинг. И все виноделие раздавлено именно этим обстоятельством. Первые виноградные лозы принесли сюда за пазухой римские легионеры во время своего великого похода в сторону Англии. Кроме лозы они принесли диким германским племенам еще и привычку мыться горячей (и даже просто холодной) водой. Так что прогресс с римских времен явно налицо. По какой-то причине местные остановились именно на рислинге. Вполне возможно, из-за его стойкости к довольно прохладному климату. Может быть, поэтому в СССР вино рислинг было также популярно. Кто вспомнил этот советский зубодробительный кислый вкус, не напрягайтесь. Немецкий рислинг в своих урожаях тянется до последнего. До холодов. А некоторые виноделы используют виноград, собранный и после выпадения снега.

Доктор Иоганн Йозеф Прюм прописал нам рислинг под полным называнием Joh. Jos. Prum 1992 Wehlener Sonnenuhr Spatlese 7 градусов крепости, что вполне можно приравнять к бокалу пивка за обедом. Так что хозяйка виллы пусть расслабится и пьет вместе с нами. Германское белое от Прюма вполне сейчас доступно в России, хотя на Мозель съездить — одно удовольствие и вполне может заменить тупое лежание на турецком песочке, политом потом турецких же трудящихся. Начинаете прямо с юга, от города Трир — и наверх, до Кобленца. Время от времени переезжая с одного берега на другой (так здесь устроены дороги). Если поехать поближе к концу лета, то вас напоят "вином-перышком" — оно мутное, белое и легкое, как перо лебедя по кличке Одиллия.

Так как Мозель себе вырыл глубокое русло, то ветров здесь нет и в какой-то момент становится очень жарко. Но холода нам и в Москве хватает, не правда ли? На ночь можно останавливаться у приветливых крестьян, содержащих вполне приличные (и аутентичные) гостиницы по 30 евро за дабл-рум. Ну и конечно, на обед — белого вина.

Если вы думаете, что я лью воду на мельницу германского производителя, который уже все равно нам выплатил все репарации и с него уже нечего взять, давайте посмотрим на белые вина из соседних стран, которые были нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Например, знатное французское вино с немецким названием Leon Beyer Gewurtztraminer 1998 Vendange Tardive. Это уже эльзасское вино, несмотря на явно германскую топонимику и имена собственные. Так уж исторически сложилось. Слово Gewurtz я бы перевел как "со вкусом специй". Оно 13 градусов, и поэтому ближе к обеду оно будет очень даже хорошо. Тем более что эльзасские производители потакают отечественному вкусу, который еще не очнулся полностью от обморока советских лет. Да, оно полусухое, как шампанское из набора для недорогих девушек. Несмотря на сладковатость, оно носит четко выраженный вкус (отсюда gewurtz) и отлично идет к азиатской пряной кухне. Богатые обертона вам обеспечат любопытно проведенное обеденное время. Главное, для того, чтоб оценить белые эльзасские вина, надо помнить, что это весьма особенный регион Франции. В отличие от других местные вина называются в основном не по шато, а по виноградам, из которых они созданы.

Виноградов здесь достаточно много: рислинг, сильванер, пино блан, мускат эльзасский, токай пино гри, гевюртцраминер и пино нуар. Здесь все эти чудесные белые растут под прикрытием горной гряды Вогезы, уйдя таким образом из-под влияния океана. Здесь же наблюдается самое малое количество осадков во всей Франции. Так что те, кто пьет профессионально и полупрофессионально, уже поймут характер местного вина. Комбинация кислотности и остаточного сахара. Нечто вроде кисло-сладкого соуса в китайской кухне.

Но вот обеденное время заканчивается: на часах уже почти 16, и рука тянется к чему-то типа сигары. Но не спешите. После полусладкого французского есть настоящее десертное. Мы на вечер приберегаем более серьезные белые десертные вина типа всяческих сотернов (Франция) и фиорато (Италия).

Летним днем можно ограничиться собственно произведениями чилийских виноделов. Мы не были уверены в качестве продукта, но нам завещал великий Кауфман из своей private collection все ту же Concha y Toro (кто бы мог подумать — чисто гастрономовский производитель вдруг попадет в частную коллекцию).

Concha y Toro Late Harvest Savignon Blanc Maule Valley 2000. Это чилийское десертное вино готовится из винограда позднего сбора, пораженного "благородной плесенью", что обеспечивает высокий уровень природной сладости и большую концентрацию ароматических веществ. Ярко-золотистого цвета, с насыщенным маслянистым вкусом с тоннами меда и сухофруктов.

Надо отметить, что выпускается оно в основном в маленьких бутылочках, потому что каждый производитель десертных вин считает, что компания за столом не сможет осилить полномасштабный сосуд этого напитка. Это значит, что просто дорого получится. Ведь оно недешевое.

Вечером, на даче или в квартире — все равно, вам так или иначе придется открыть красного. Например, то, что привез представитель семьи Томмази в Москву на прошлой неделе — Tommasi Crearo 2000, удивительное по плотности и запаху вино с берегов итальянского озера Гарда. Несмотря на то что оно 2000 года, его уже можно смело употреблять, причем легкость потребления этого напитка обманчива — будьте начеку. Ну и конечно, любители завершать день за полночь пьют немного виски или кальвадоса с сигарой. При этом некоторые из наших друзей, которые совсем перестали употреблять алкоголь (усилием воли, а не медиков, так что шутки здесь бессмысленны), все равно примут участие в вашем празднике хотя бы тем, что обмакнут свою сигару в бокал с кальвадосом или коньяком.

Ну а поутру натуры приземленные пьют пиво, натуры романтичные открывают шампанского. Так началось наше очередное лето. Надо сказать, не самое плохое начиная с 1998 года.