Эпоха возрождения
О стране и людях
Впервые я оказался в Омане лет семь назад. Мы приехали на полуостров Мусандам — эксклав на севере, отделенный от остальной части страны Арабскими Эмиратами,— просто поваляться на пляже. Ничего, кроме номера отеля, живописной бухты Zighy Bay, еще совсем недавно так любимой контрабандистами из Ирана, Оманского моря, в котором по ночам от каждого движения мерцал планктон, и крохотной деревни на берегу, я в тот приезд не увидел. Однажды я отправился фотографировать местных мальчишек, удивших рыбу на берегу, но это им не понравилось: они громко кричали и возмущались, и в итоге я не сделал ни одной фотографии. Потом я побрел вдоль сельских домов. Перед глазами открывались удивительные картины: старики латали сети и ловушки для крабов, женщины в разноцветных масках-бурках оживленно спорили о чем-то, вокруг носились собаки и детвора. Было обидно, что я не могу нырнуть в эту интересную и невероятно притягательную реальность. С тех пор я мечтал оказаться в Омане снова, и наконец мне это удалось.
Султан Кабус бен Саид Аль Саид
Фото: AFP
Султан Кабус бен Саид Аль Саид
Фото: AFP
Султана Кабуса в Омане буквально боготворят. Я оказался здесь накануне дня рождения султана, который отмечается как главный национальный праздник страны. Такого количества изображений вождя, как здесь, не встретить, наверное, даже в Северной Корее: султан взирает на тебя со стен домов, со стекол автомобилей, с шарфов на груди прохожих, с витрин магазинов и городских плакатов. И это не по указке сверху. Причина всеобщего обожания проста: султан подарил своему народу новую жизнь. Даже если прибегнуть к пышным комплиментам, которые в ходу на Востоке, и заявить, что с приходом к власти султана Кабуса в Омане взошло солнце, это не будет большим преувеличением. Когда в 1970 году он начал править страной, тут не было ни асфальтированных дорог, ни медицины, ни образования. Сегодня же практически в любую точку Омана можно добраться по идеальному хайвею, сюда пришли международные отельные сети, банки и международный бизнес, бывшие рыбаки и бедуины стали успешными предпринимателями, а то, как доходы от нефти превращаются в новые школы и больницы, заметно невооруженным глазом даже туристу. Страна преобразилась и открылась для мира.
Фото: HEMIS / DIOMEDIA
Фото: Предоставлено пресс-службой министерства туризма Омана
Праздные путешественники начали приезжать в Оман вместе с приходом новых времен, в конце прошлого века.
Одни приезжают сюда ради белоснежных пляжей, роскошных отелей, дайвинга и загара. Другие — ради девственной природы, людей и культуры. А третьи пытаются совместить и то и другое. Кто-то проводит свой отпуск в районе Маската: отплясывая на вечеринках в отеле W, утопая в шезлонгах Shangri-La, наслаждаясь уединением в Kempinski. А кто-то колесит по стране, чтобы успеть увидеть образовательный центр Омана Низву, бывшую пиратскую вотчину Сур, Зеленые горы и заповедник Рас-аль-Джинз — посмотреть на черепах, которые откладывают яйца на местных пляжах. После заката морские животные медленно выползают на берег, повинуясь инстинкту продолжения рода. В ночной темноте экскурсоводы подсвечивают пейзаж красными фонариками (белый свет сбивает навигационную систему животных).
Оманцы — чрезвычайно разговорчивый, радушный и любопытный народ. Подходят на улице, интересуются, как дела, жмут руки. На одной из площадей города Низва, где жители репетируют парад ко дню рождения султана Кабуса, мне позируют всадники в национальных костюмах. «Еще одно фото»,— кричат они наперебой. А старик, которого я встретил на базаре в Маскате, до сих пор ежедневно присылает в WhatsApp фотографии и видео своих внуков.
Фото: Предоставлено пресс-службой министерства туризма Омана
Фото: Дмитрий Тельнов
Любопытно, что такая открытость характерна не только для мужчин, но иногда и для женщин. По крайней мере — молодых. Если более взрослые дамы стараются избегать моего фотоаппарата, а некоторые даже затевают скандал — стоит навести на них объектив, то девушки в городе Сур настроены гораздо более миролюбиво. Лица их скрыты под никабом, но глаза прекрасны и очень выразительны.
Город Сур стал для меня наивысшей точкой путешествия, несмотря на то что он находится на нулевой отметке над уровнем моря — прямо на берегу Оманского залива. Бывший центр работорговли и обширной пиратской империи, сегодня Сур живет ловлей рыбы. Здесь есть фабрика по производству лодок дау, одноименный музей, пара фортов и башен, восстановленных на месте аналогичных португальских построек, набережная с променадом, маяк да подвесной мост Khor Al Batah, построенный десять лет назад. Вот, собственно, и все. Подобный набор можно найти в тысяче других мест на Земле, но столько красоты и спокойствия, как в Суре, не сыскать и в куда более обласканных путеводителями городах. Закат здесь феноменален. А свет, которым солнце озаряет окрестные горы в последние минуты дня, я видел всего несколько раз в жизни. Оттенки розового, оранжевого, желтого, красного, которыми можно любоваться в Омане, не хуже знаменитой энросадира в Доломитовых Альпах.
Рыбак с уловом в Суре
Фото: Danita Delimont RM / DIOMEDIA
Рыбак с уловом в Суре
Фото: Danita Delimont RM / DIOMEDIA
Какая же мысль будет чаще всего посещать меня в связи с поездкой в Оман, когда полученные здесь впечатления утратят яркость? Наверное, мысль о важности образования. Что случилось бы, не закончи в свое время султан Кабус Королевскую военную академию в Сандхерсте (графство Беркшир, Англия)? Какой была бы его страна сейчас? Чем жили бы подданные и насколько они были бы счастливы? Если в финале поездки в голове возникает столько вопросов, это значит, что ты оказался в правильном месте и путешествие удалось.