ВИНО С ИГОРЕМ МАЛЬЦЕВЫМ
Casalferro 2000 Barone Ricasoli стало вином года
Давеча праздновали мы тут в замке Бролио десятилетний юбилей освобождения тосканского брэнда Ricasoli от транснациональной корпорации Seagram`s. Дело в том, что именно барон Рикасоли в свое время (в 1141 году) придумал формулу тосканского вина кьянти (виноград "санджовезе", "мальвазия", "неббьоло"). Так что, надо полагать, у этого оплота флорентийской культуры в непосредственной близости от вражеской Сиены огромный винодельческий опыт. Легендарными винами этого замка стали Castello do Brolio, Casalferro, Rocca Gucchiarda. Но только вот лет двадцать назад барон тридцать первый Рикасоли (отец Франческо Рикасоли, нынешнего владельца виноградников и винодельни — эти понятия не всегда совпадают) продал виноградники и весь бизнес транснациональной алкогольной компании Seagram`s.
"Вот видишь,— говорит Франческо Тридцать Второй — огромные коридоры в нашем офисе, так вот, в каждом кабинете сидели американские менеджеры с зарплатой в 10 тысяч в месяц, а вино сливали в цементные танки". Надо полагать, что индустриальный американский подход буквально за десять лет практически убил знаменитый брэнд Ricasoli, превратив его в банальное супермаркетовое пойло.
Но вернувшийся к истокам молодой хозяин — Франческо барон Тридцать Второй Рикасоли уволил десятки заокеанских менеджеров, пересадил виноградников на 20 миллионов долларов. И вот уже четыре года назад получил первые результаты, флагман производства — вино Castello di Brolio Chianti Classico — вошло во все списки лучших вин Европы. А за ним подтянулись и другие, то, что здесь называют "супертосканскими" винами, призванные составить конкуренцию Франции, Casalferro, например.
Но вот гости рассажены, и пока официанты несут рисотто с красным винным соусом (risotto mantecato al vino rosso) и с сыром пекорино в годах мы начинаем выпивать Broilo 2001 года. Это вино раньше считалось довольно простым. Но десять лет руководства компанией Франческо Рикасоли сделали свое дело. Потом принесли жареную утиную грудку (petto d`anatra alle spezie), к которой удивительным образом пошло Castello di Brolio 1999. Более того — именно это вино может сегодня смело заменить на столе тонкого ценителя вина класса Cheval Blanc или Margaux. К тому же в отличие от "французов" его можно пить чаще.
На террасе, к счастью, нет микрофона, и никто не произносит здравиц в честь автора винного триумфа — Франческо Рикасоли. Но все-таки один тост звучит отдельно — только что стало ясно, что на международных соревнованиях в Лондоне на слепой дегустации Casalferro урожая 2000 года стало номером первым в Европе. За это стоит выпить.
Почему тосканские патриоты молодого поколения столь рьяно выпивают в честь присуждения Casalferro звания вина года? Да потому что оно является типичным примером так называемого "супертосканского" вина и носит скромный лейбл Toscana IGT ---Indicazione Geografica Tipica. Дело в том, что отцы и деды наших молодых виноделов в общем-то довели Тоскану до ручки — тосканские вина и знаменитое кьянти классико с трудом продавались даже в супермаркетах. И только новое поколение виноделов решило, что с этим надо что-то делать, и была изобретена формула "супертосканского" вина, которое может вопреки закоснелым рецептам и требованиям комитета по агрикультуре включать в себя не только классический виноград "санджовезе" (sangiovese — бычья кровь), но и оправдавшие себя на мировом рынке "мерло" и "каберне". Это не только маркетинговый ход, который не только позволил провести черту в истории виноделия Тосканы ("с нынешнего дня будем жить по-новому"), но и реально привел к созданию удивительных вин. Год за годом качество их улучшалось, и все, что мы имеем на сегодня — часть супертосканских вин может смело конкурировать со знаменитыми французскими винами, не будучи при этом overpriced. А по части последнего наши французские друзья вообще мастера.
Casalferro 2000 спустя три года после урожая — это самое молодое вино этой марки, которое можно сейчас пить. Потому что "санджовезе" — серьезный виноград, не терпящий суеты. Его надо долго вылеживать в бочках и бутылках, так что деньги в качественном вине — это довольно медленные деньги. Это не нефть. Но вы разве когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь с удовольствием пил нефть и закусывал ее салями из дикого кабана chingale?
Casalferro 2000 уже получило хорошую прессу — австрийский Falstaff дал ему 91 балл из ста, Wine Advocate — 88 из ста. И то только потому, что американец Роберт Паркер переживает очень, что что-то может составить конкуренцию его обожаемым винам Бордо.
А тут еще ожидания выдающегося урожая 2003 года. Как раз последние две недели могут сформировать урожай "санджовезе", что на высоте 400-500 метров над уровнем моря, здесь, в Тоскане. Если "мерло" собирают в этом году 15 сентября, то "санджовезе" все равно собирают позже — 20 сентября. И это благодаря жаркому лету. За это тоже стоит выпить. Импортеры пьют со смешанным чувством — они только что поняли, что их запасы Casalferro 2000 только что резко повысились в цене. И им предстоит это объяснить рядовым пьющим австрийцам и норвежцам.
К торту (torta di miele e rosmarino) приносят Brolio Vin Santo 1949 года. Откушав, спрашиваем коммерческого директора, что сидит с женой справа — а почему не 1947-го? "Так мы его уже все выпили!" — был демократичный ответ. Чудный вечер заканчивается на свежем воздухе — гости вышли смотреть салют, запивая граппой. Салют удался, так же, как вино. Вот так в один вечер переплелись дорогой бизнес, дорогие удовольствия, дорогие напитки, дорогая недвижимость и дорогие сердцу винодела Рикасоли люди — история рода продолжается. И что самое удивительное — что гостей улыбками и рукопожатиями провожала совершенно счастливая сестра барона и его отец, те люди, которые так и не дали ему ни копейки на восстановление винного бизнеса.
Наутро можно пить пиво в пиццерии на улице Рикасоли во Флоренции — она идет прямо от Дуомо на север.
"Вот видишь,— говорит Франческо Тридцать Второй — огромные коридоры в нашем офисе, так вот, в каждом кабинете сидели американские менеджеры с зарплатой в 10 тысяч в месяц, а вино сливали в цементные танки". Надо полагать, что индустриальный американский подход буквально за десять лет практически убил знаменитый брэнд Ricasoli, превратив его в банальное супермаркетовое пойло.
Но вернувшийся к истокам молодой хозяин — Франческо барон Тридцать Второй Рикасоли уволил десятки заокеанских менеджеров, пересадил виноградников на 20 миллионов долларов. И вот уже четыре года назад получил первые результаты, флагман производства — вино Castello di Brolio Chianti Classico — вошло во все списки лучших вин Европы. А за ним подтянулись и другие, то, что здесь называют "супертосканскими" винами, призванные составить конкуренцию Франции, Casalferro, например.
Но вот гости рассажены, и пока официанты несут рисотто с красным винным соусом (risotto mantecato al vino rosso) и с сыром пекорино в годах мы начинаем выпивать Broilo 2001 года. Это вино раньше считалось довольно простым. Но десять лет руководства компанией Франческо Рикасоли сделали свое дело. Потом принесли жареную утиную грудку (petto d`anatra alle spezie), к которой удивительным образом пошло Castello di Brolio 1999. Более того — именно это вино может сегодня смело заменить на столе тонкого ценителя вина класса Cheval Blanc или Margaux. К тому же в отличие от "французов" его можно пить чаще.
На террасе, к счастью, нет микрофона, и никто не произносит здравиц в честь автора винного триумфа — Франческо Рикасоли. Но все-таки один тост звучит отдельно — только что стало ясно, что на международных соревнованиях в Лондоне на слепой дегустации Casalferro урожая 2000 года стало номером первым в Европе. За это стоит выпить.
Почему тосканские патриоты молодого поколения столь рьяно выпивают в честь присуждения Casalferro звания вина года? Да потому что оно является типичным примером так называемого "супертосканского" вина и носит скромный лейбл Toscana IGT ---Indicazione Geografica Tipica. Дело в том, что отцы и деды наших молодых виноделов в общем-то довели Тоскану до ручки — тосканские вина и знаменитое кьянти классико с трудом продавались даже в супермаркетах. И только новое поколение виноделов решило, что с этим надо что-то делать, и была изобретена формула "супертосканского" вина, которое может вопреки закоснелым рецептам и требованиям комитета по агрикультуре включать в себя не только классический виноград "санджовезе" (sangiovese — бычья кровь), но и оправдавшие себя на мировом рынке "мерло" и "каберне". Это не только маркетинговый ход, который не только позволил провести черту в истории виноделия Тосканы ("с нынешнего дня будем жить по-новому"), но и реально привел к созданию удивительных вин. Год за годом качество их улучшалось, и все, что мы имеем на сегодня — часть супертосканских вин может смело конкурировать со знаменитыми французскими винами, не будучи при этом overpriced. А по части последнего наши французские друзья вообще мастера.
Casalferro 2000 спустя три года после урожая — это самое молодое вино этой марки, которое можно сейчас пить. Потому что "санджовезе" — серьезный виноград, не терпящий суеты. Его надо долго вылеживать в бочках и бутылках, так что деньги в качественном вине — это довольно медленные деньги. Это не нефть. Но вы разве когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь с удовольствием пил нефть и закусывал ее салями из дикого кабана chingale?
Casalferro 2000 уже получило хорошую прессу — австрийский Falstaff дал ему 91 балл из ста, Wine Advocate — 88 из ста. И то только потому, что американец Роберт Паркер переживает очень, что что-то может составить конкуренцию его обожаемым винам Бордо.
А тут еще ожидания выдающегося урожая 2003 года. Как раз последние две недели могут сформировать урожай "санджовезе", что на высоте 400-500 метров над уровнем моря, здесь, в Тоскане. Если "мерло" собирают в этом году 15 сентября, то "санджовезе" все равно собирают позже — 20 сентября. И это благодаря жаркому лету. За это тоже стоит выпить. Импортеры пьют со смешанным чувством — они только что поняли, что их запасы Casalferro 2000 только что резко повысились в цене. И им предстоит это объяснить рядовым пьющим австрийцам и норвежцам.
К торту (torta di miele e rosmarino) приносят Brolio Vin Santo 1949 года. Откушав, спрашиваем коммерческого директора, что сидит с женой справа — а почему не 1947-го? "Так мы его уже все выпили!" — был демократичный ответ. Чудный вечер заканчивается на свежем воздухе — гости вышли смотреть салют, запивая граппой. Салют удался, так же, как вино. Вот так в один вечер переплелись дорогой бизнес, дорогие удовольствия, дорогие напитки, дорогая недвижимость и дорогие сердцу винодела Рикасоли люди — история рода продолжается. И что самое удивительное — что гостей улыбками и рукопожатиями провожала совершенно счастливая сестра барона и его отец, те люди, которые так и не дали ему ни копейки на восстановление винного бизнеса.
Наутро можно пить пиво в пиццерии на улице Рикасоли во Флоренции — она идет прямо от Дуомо на север.