Швейцария: Ольга Ципенюк о гранд-отеле Victoria-Jungfrau и его окрестностях
Если бы в ХII веке истязавшие себя постом и молитвой монахи-августинцы узнали, что спустя 800 с лишним лет на месте их монастыря посреди Бернского нагорья возникнет пристанище телесных удовольствий, вряд ли им бы это понравилось. Но факт остается фактом: у подножия многократно воспетых альпийских вершин в городке Интерлакен стоит Victoria-Jungfrau — гостиничная легенда Европы, гранд-отель среди гранд-отелей
Фото: пресс-служба отеля
Фото: пресс-служба отеля
Фото: пресс-служба отеля
Признаться, именно эта «грандовость» вызывала у меня легкие опасения. Но в том-то, очевидно, и состоит высший пилотаж отельного мастерства: нас ждали комфорт и радушие без малейшей чопорности.
В крошечный, открыточного вида Интерлакен, лежащий между озерами Тун и Бриенц, добраться легко: в аэропорт Цюриха отель охотно пришлет за вами лимузин; если вы прилетаете в Базель и берете машину — дорога займет меньше двух часов, из Женевы — немногим дольше.
Victoria-Jungfrau — одна из самых легендарных европейских гостиниц. В середине XIX века предприимчивый сын трактирщика Эдуард Рухти купил пансион «Виктория». Через несколько лет дела пошли настолько хорошо, что он полностью перепроектировал и расширил «Викторию», сделав из нее дорогой даже по здешним меркам отель. Спустя три десятка лет Рухти покупает стоящую рядом гостиницу «Юнгфрау» и объединяет оба здания внушительным, увенчанным куполом фасадом. Под этим куполом, в роскошном лобби и началась наша чудесная швейцарская неделя.
Поскольку ближайшую неделю я планировала посвятить очередному витку борьбы за красоту, мы выбрали так называемый SPA-Suite. Номера этой категории соединены со SPA-центром изолированным проходом, и это оказалось невероятно удобно, не говоря уж о том, что сам номер представлял собой 60 с лишним кв. м безупречного интерьера. И приятный сюрприз — специальная цена при заказе SPA-программы.
Фото: пресс-служба отеля
Фото: пресс-служба отеля
Фото: пресс-служба отеля
О местном SPA мне много рассказывала подруга. Ее подарок, увлажняющая сыворотка-адъювант Nescens давно стала моим незаменимым спутником, а здесь выяснилось, что SPA Victoria-Jungfrau работает именно на этой линейке швейцарской молекулярной косметики. Ее создатель — профессор Жак Пруст, специалист в области биологии старения.
Сам SPA-центр — гигантское царство программы Better-Aging. Важно понимать, что здесь, в отличие, например, от относительно радикальных подходов методики Шено, не будут настойчиво бороться с вашим лишним весом. Главная идея — посильное улучшение образа жизни. Ключевое слово — «посильное»: то, что по силам именно вам. Мягкая диета дополняет комплекс специально подобранных, вполне щадящих — я пробовала — физических нагрузок. Для вас составят индивидуальную программу, в которую входят ежедневные занятия с персональным тренером, доступ к групповым спортивным классам на любой вкус, персонально разработанная диета и, разумеется, процедуры.
Первым делом я записалась на знаменитую детокс-программу для тела. В два с половиной часа входит часовой better-aging-массаж, детоксикационная грязевая ванна, скраб-пилинг и расслабляющее обертывание. Описать словами состояние, в которое приводит тебя эта процедура, довольно тяжело — зато всем мышцам, суставам, тканям организма становится невероятно легко.
С лицом здесь работают не только на косметике Nescens, но и на комплексе Sensai с протеинами шелка Koishimaru и водой из японских термальных источников. Получасовой релакс-массаж глазной зоны снял усталость с моих измученных бесконечным вглядыванием в монитор очей, убрал синяки и, как мне показалось, видимым образом омолодил эту выдающую наш не самый здоровый образ жизни зону. Никаким гиалуроновым патчам такой эффект, конечно, не снился.
Есть в отеле, разумеется, роскошный бассейн — с озонированной водой, есть хамам и целых три сауны: большая смешанная и две поменьше, мужская и женская — для стеснительных. А пока я нежилась в SPA, муж проводил время на отличном теннисном корте — там легко подбирают и тренера, и партнера для игры.
Один из дней мы, фанаты Джеймса Бонда, решили посвятить давно задуманной прогулке на Шильтхорн: именно по склону этой горы несется Агент-007 в картине «На секретной службе Ее Величества». Из Интерлакена маленький поезд довез нас до деревушки Лаутербруннен, застрявшей на высоте 800 м в узком ущелье. Говорят, именно она — прообраз сказочного киномира эльфов во «Властелине колец». Дальше — канатная дорога и еще один крошечный поезд, взбирающийся по склону до Мюррена, откуда канатная дорога ведет уже на Шильтхорн. Любезный консьерж отеля предупредил, что в Мюррене хорошо бы погулять минимум полчаса, чтобы на вершине — все-таки почти 3000 м — от перепада высот не закружилась голова, что мы послушно исполнили.
Наша цель — ресторанчик Piz Gloria на вершине Шильтхорна, превращенный в мини-музей киноленты. Меня совершенно поразил тот факт, что, оказывается, снимал гонку Бонда знаменитый Вилли Богнер, создатель модного бренда лыжной одежды, сам выдающийся лыжник и каскадер. Оказывается, во время съемок именно он держал в руках камеру, мчась перед Агентом-007 по склону горы спиной вперед.
Вообще, с точки зрения прогулок отель Victoria-Jungfrau расположен идеально. Выбор маршрутов — на любой вкус. Можно просто гулять по огромному лугу Hoehematte, любуясь — если повезет с погодой, как нам,— вершинами Эйгер, Мёнх и Юнгфрау. Можно прогуляться вдоль реки Ааре по исторической части Интерлакена, где попадаются по-настоящему прекрасные образцы старой архитектуры. А всего за 15 минут фуникулер доставляет к бельведеру на высоте 1300 м, откуда открывается головокружительный вид на Альпы и оба озера. Мы же заказали в отеле прогулочную программу с инструктором на полный день — и не пожалели. Несложный хайкинг по окрестностям, деревенька Гриндельвальд, откуда альпинисты поднимаются на северный склон Эйгера, и, наконец, 250-метровый Рейхенбахский водопад — да-да, тот самый, вдохновивший Конан Дойля. Трогательная табличка у края смотровой площадки сообщает, что, мол, «at this fearful place Sherlock Holmes vanquished professor Moriarty». Не такое уж это место и страшное, но красивое — очень.
Известное туристическое состояние «усталые, но довольные» подействовало — после длинного экскурсионного дня мы решили остаться ужинать в отеле. И ничуть не пожалели. Сегодня гурманов трудно удивить локальной кухней, но шеф увенчанного 16 баллами Gault & Millau из 18 возможных отельного ресторана La Terrasse Стефан Бир ухитряется сочетать абсолютную вкусовую гармонию с невычурной подачей, что редкость для мишленовского общепита. Меня совершенно сразил паштет из дичи с айвой и трюфелем, муж наслаждался карпаччо из местной оленины с альпийским сыром и знаменитыми яблоками Boskop. Кстати, о трюфелях: рассказывают, что местная учительница, гуляя с собачкой, обнаружила их чуть ли не в нескольких шагах от отеля и долгое время была единственным трюфельным поставщиком кухни Victoria-Jungfrau, держа место находки в тайне.
Винная карта роскошная, особенно выбор игристого: помимо обязательных в таких местах Veuve Clicquot и Ruinart меня порадовало любимое Michel Reybier. А поклонники терруарных напитков будут долго изучать линейку местных вин кантона Берн — их здесь несколько десятков.
Завтраки в La Terrasse роскошны даже по меркам отелей этого ранга. Здесь-то ты и понимаешь, что значит «гранд»: такой, к примеру, невероятный набор экзотических фруктов, свежевыжатых соков и смузи встречается крайне редко.
Помимо знаменитого La Terrasse гостей ждет бар, входящий в двадцатку лучших питейных заведений Швейцарии, и ресторан Sapori. Один из вечеров мы посвятили его итальянской со швейцарским акцентом кухне: телячий шницель с лаймовым соусом и пицца Nduja — моцарелла, красный лук, сыр скаморца и собственно Nduja — мягкая пикантная калабрийская колбаса.
Мы решили непременно вернуться в летний сезон, только не в августе — говорят, в последний месяц лета Интерлакен осаждают толпы индийских и китайских туристов. Вернемся, к примеру, в мае — когда в Sapori можно будет ужинать на летней террасе, когда я наберусь смелости, чтобы полетать на параплане: из отеля мы наблюдали, как они один за другим приземляются на гигантскую лужайку. Вернемся, чтобы увидеть закрытые зимой пещеры Беатус — царство сталактитов и подземных озер, чтобы доехать до десяти каскадов водопада Трюммельбах, которые не успели посмотреть в этот раз. В общем — вернемся за радостью обретения пусть временного, но по-швейцарски качественного альпийского счастья.