Sartoria Lamberti и Eleven

Sartoria Lamberti
Памятный салат с шестнадцатилетней историей

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Свой новый ресторан Уиллиам Ламберти открыл в пятизвездном отеле The Ritz-Carlton, с новым партнером (им стал основатель мужского концепт-клуба Barberia Numero Uno Алексей Алекминский) и с новым размахом — очевидно, что это самый дорогостоящий и амбициозный проект известного итальянского шефа и ресторатора, ознаменовавший его выход на новые бизнес-рубежи. Новая Sartoria Lamberti расположилась в «Ритце» на одном этаже с рестораном Novikov, а ведь именно в «Галерее» Аркадия Новикова 15 лет назад начинал Уиллиам свою московскую карьеру, так что новое соседство более чем знаменательно. Sartoria — это вообще-то не совсем ресторан, скорее ресторан-театр, ресторан-музей, ресторан-подиум, посвященный истории моды, пронизанный множеством смысловых аллюзий и наполненный множеством тактильных деталей. Подобная концепция совершенно нетипична для рестораторов-шефов, которые на первое место в своих заведениях неминуемо ставят еду, в то время как Sartoria, безусловно, мультиформатный проект, и это лишний раз доказывает, что трансформация Уиллиама Ламберти из шефов в рестораторы завершилась. При входе в ресторан за прозрачным стеклом-витриной размещается крошечное ателье, в котором швея вышивает монограммы на подарках гостям, а еще раньше у стойки «хостес» вас встречает распорядитель, в чьих манерах воплощается вся суть мира моды и общение с которым сразу настраивает на нужный лад. Пространство зала делят сияющая открытая кухня, на которой трудятся повара под руководством шефа Сергея Андрейченко (ранее он работал у Ламберти в Montifiori), и экспозиция итальянского Музея моды с легендарными платьями и смокингами, уже вошедшими в историю. Дальше — больше: столовые приборы с прорезями в ручках на манер игольного ушка, диваны со спинками-драпировками, манекены, швейные машинки, гигантские катушки под потолком, гладильные утюжки на столах, настоящие пуговицы и образцы тканей в меню a la carte, все эти детали создают образ sartoria — мужского ателье индивидуального пошива стопроцентно итальянского происхождения — и превращают ресторан в полновесное эффектное шоу, с которого каждый гость уносит на память белоснежный носовой платок с вышитой персональной монограммой. В этом контексте еду практически невозможно рассматривать как главное впечатление, не потому, что она недостаточно хороша, а потому, что она заведомо обречена конкурировать с прочими визуальными и тактильными ощущениями. И все же есть несколько позиций, которые явно могут произвести самостоятельный эффект: от знаменитого салата с лососем и манго (1100 руб.) в память о начале московской карьеры Уиллиама Ламберти в «Галерее» в 2004 году до отлично сбалансированного салата из осьминога с авокадо (1450 руб.), от артишоков по-римски, фаршированных трюфелями (1600 руб.), до десерта пина колада в кокосе (950 руб.). Кухня в Sartoria немного fashion, но без всякого эпатажа и вычурности, это просто современная итальянская кухня в экспортном ее варианте и с поправками на отель: с 6.30 до 11 часов утра ресторан работает на завтраки и в системе buffet, и по меню a la carte. Но в дополнение к ней новый ресторан предлагает такую яркую палитру впечатлений и эмоций, что итог визита сюда практически предрешен — вы получаете мощный experience, за которым готовы возвращаться и в следующий раз. Очевидно, что того же эффекта мы будем ждать и от будущих проектов Ламберти. Планка взята, и дальнейший вектор определен.

Eleven Meathouse
Восхитительное асадо

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Еще один турецкий ресторан появился в Москве, продолжив нагонять волну ажиотажа вокруг оттоманской кухни. Eleven Meathouse открылся в новом гастрономическом кластере «Белка» на Белорусской — старинном кирпичном лофте, бывшем здании вокзала. Он занимает два этажа, рассчитан на 170 мест (+150 мест на летней веранде) и неуловимо похож на все прочие турецкие заведения Москвы — и масштабами, и стилистикой, и тем, что весь персонал, обеспечивающий аутентичность кухни и сервиса, десантировался из Турции, причем шефом снова заступил выходец из знаменитого стейк-хауса «Гюнайдын», этого неиссякаемого источника квалифицированных турецких кадров для ресторанной Москвы. Под руководством Явуза Явлача команда из 10 опытных поваров готовит меню, которое также неотличимо похоже на все прочие турецкие стейк-хаусы Москвы и в котором есть весь нескончаемый набор закусок и кебабов: от турецкой пасты шакшука из печеных баклажанов и томатов (350 руб.), белой пасты из печеных баклажанов (350 руб.) и мухаммары из орехов и перцев (400 руб.) до кебаба с фисташками и лавашом (1000 руб.), донер-кебаба без лаваша с картофелем, помидорами и солеными огурцами (650 руб.), искандер-кебаба из говядины и баранины с сухарями, домашним йогуртом, помидорами, острым перцем и томатным соусом (800 руб.) и кюшлеме из вырезки ягненка, вымоченной в молоке, с картошкой со специями и шпинатом с грибами (1100 руб.). Но главным хитом нового Eleven Meathouse оказались вовсе не они, а блюдо, которое появилось в турецком заведении совершенно неожиданно и не совсем оправданно. Речь идет о латиноамериканском асадо — мясе с реберной части говядины «Блэк Ангус» 200-дневного зернового откорма, которое готовится семь часов и приобретает такой насыщенный вкус и такую нежнейшую консистенцию, что способно затмить любой стейк и даже любой кебаб. Вот именно за этим блюдом и следует отправляться в Eleven Meathouse без всяких сомнений и колебаний. Все остальное — на личное усмотрение.