«Часы должны быть украшениями»

Жан-Кристоф Бабен давно работает в часовом секторе LVMH. Он успешно управлял такой важной маркой, как TAG Heuer, а в 2013 году ему поручили руководство Bvlgari, римскими ювелирами и часовщиками, которых в 2011 году взяла под крыло парижская группа. Оказавшись в системе LVMH, римляне в пять раз увеличили свой оборот и стали активно развивать не только ювелирное, но и часовое направление.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

— Какова связь между часовой и ювелирной программами Bvlgari?

— Ее легче всего увидеть на примере привезенных нами в Дубай часов Serpenti из новой серии Seduttori. Serpenti — символ Bvlgari. Это и важная ювелирная линия, и первая часовая линия марки, и первая линия аксессуаров. В Serpenti Seduttori часовое и ювелирное искусство неразделимы.

— Что изменилось со времени запуска серии в 2019 году?

— Верные нашей идее — закрывать максимум ценовых ниш,— мы добавили к золотым моделям биметаллические из цветного золота и стали, а также украшенные бриллиантами — в стали вместо белого золота. Нашей целью было облегчить путь к Serpenti Seduttori как можно большему числу наших прекрасных клиенток.

— Облик ювелирных часов, конечно, важен, но как развиваются механизмы Serpenti Seduttori?

— В этом году мы добавили механизм с «высоким» усложнением.

Появились Serpenti Seduttori Tourbillon. На самом деле это революция — возвращение в женские часы сложных механизмов небольшого размера.

— Новый часовой рекорд Bvlgari?

— На сегодняшний день это самый маленький калибр с турбийоном, который существует на рынке. Но вы же знаете, что мы мастера миниатюризации, наши тонкие часы из серии Octo Finissimo не раз били рекорды. Удивительно, когда мы начинали эту серию, мы и не подозревали, каким потенциалом она обладает. Сейчас она стала таким же символом Bvlgari и настоящим объектом желания для наших клиентов-мужчин, как Serpenti для женщин. С Octo мы уже поставили пять мировых рекордов, и еще один, надеюсь, будет ждать нас после Базеля. Сегодня мы работаем над вариантами корпуса. Рекорды были побиты с моделями из керамики, титана, углепластика. Настало время для стали!

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

— Сейчас многие обращаются к стали.

— Не вижу в этом ничего плохого, если делать это так, как сделали мы. Наша стальная модель Octo Finissimo построена на базе того же рекордного сверхтонкого механизма, но она немного толще, чем модель из углепластика или титана. Эстетически мне кажется очень удачным соотношение толщины и диаметра. К тому же это позволяет повысить водонепроницаемость до 100 метров и добавить завинчивающуюся коронку. Octo Finissimo Automatic Satin-polished Steel — универсальные часы, на каждый день, хоть на пляж, хоть на прием к королеве. Это одна из самых коммерчески важных наших новинок, мы возлагаем на нее большие надежды.

— Но Bvlgari все же больше знаменита золотом, чем сталью.

— У нас есть и новые золотые модели. Мы запустили Octo Finissimo в золотом корпусе и на золотом браслете, к ним мы также добавили ремешок из кожи аллигатора. Правда, золотые часы вдвое дороже стальных. И наконец, до сих пор минутный репетир существовал в корпусах из углепластика и титана, теперь мы сделали более классический — из матового золота. Мы заменили молоточки, потому что сила ударов должна быть разной при корпусах из титана, углепластика или золота, звук зависит от резонанса материала. Но вы видите, что, как и в случае с Serpenti, мы стараемся, чтобы Octo Finissimo носили как можно больше наших клиентов, готовы ли они заплатить десять или сто тысяч франков.

— Ваши мужские часы становятся украшением, а не только приборами для измерения времени.

— Приборы, часы должны быть украшениями. Мы специально начали делать рекордные Octo из сверхсовременных материалов, но теперь, когда линия обрела зрелость, мы рады добавить и материалы более классические.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

— На открытии Watch Week вы представили нового шефа часового производства Bvlgari Антуана Пана, который сменит нашего старого знакомого Гвидо Террени.

— Антуан вам тоже знаком. У него 25-летний опыт часовщика и ювелира, он работал в Boucheron, Zenith и TAG Heuer, представителем которой был в Британии и Японии, потом руководил Bvlgari в Китае. Он давно верен LVMH, побывал даже заместителем генерального директора Berluti, и я сделал все для того, чтобы он вернулся в Bvlgari. Добро пожаловать домой, как говорится.

— Что изменится для Bvlgari и для группы в целом с покупкой Tiffany & Co.?

— Рано об этом судить, переговоры были долгими и еще не закончены, но я уверен, что это откроет группе новые горизонты и будет очень полезно для Tiffany & Co. А вот затронет ли это Bvlgari, никто вам сейчас не скажет.

Беседовал Алексей Тарханов