Мясо по-французски

Не думала, что снова это увижу. Даже в моих любимых интернет-магазинах закончилась недорогая приличная говядина, гречка и перловка, мало рыбы и овощей. Изобилие коронавирус точно победил — и заодно изрядно сократил доходы. Мне проще, чем многим. Я прошла по всем кругам советского дефицита и почти голода на обломках рухнувшего социалистического колосса. Кстати, готовить я научилась именно тогда, когда надо было придумывать сносные и даже вкусные блюда из любой ерунды.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Иногда в столичных кулинариях появлялась так называемая «духовая говядина». Это самые жилистые и жесткие куски мякоти, которые можно было прожевать только после долгого тушения, но при этом они обычно становились безвкусными и суховатыми. Советские хозяйки придумали, как делать эти части туши сочными и нежными,— рецепт назвали «мясо по-французски». Говядину запекали с картошкой под толстой шубой из лука и любого дешевого засохшего сыра, щедро сдобренного майонезом. Разумеется, ничего подобного во Франции не было. Но в России прототип блюда первым действительно стал делать повар-француз, который в начале позапрошлого века состоял на службе у графа Алексея Орлова, знатного вельможи при дворе царя Николая I. Как вы, конечно, догадываетесь, это был луково-мясной гратен под сырным бешамелем, который называют соусом морне. В оригинальном рецепте еще присутствовали грибы. Вот это блюдо, как и бефстроганов, как и «русский салат» (оливье), изредка до сих пор можно встретить в меню недорогих французских бистро — называется Veau Orloff, то есть «телятина Орлов».

Европейские гратены (от французского gratter — «скрести») легко приживались в России. Во-первых, для них как нельзя лучше подходит наше традиционно не самое нежное, нуждающееся в долгом тушении мясо и наши зимние корнеплоды. Во-вторых, русские всегда сходили с ума от аппетитных запеченных корочек (чтобы она была хрустящей, в гратенах использовался именно подсохший сыр, а часто и хлебные крошки). И, в-третьих, гратены готовятся с помощью любимой у нас технологии - томления в печи или в духовке. В СССР с Veau Orloff произошли метаморфозы, сходные с тем, что случились с салатом оливье: сначала исчезли грибы, потом качественную телятину превратили в дешевую говядину или даже в курицу, а то и свинину, соус морне заменили готовым майонезом. Пик популярности мяса по-французски в СССР пришелся на 1980-е — его подавали даже в ресторанах и рецепт включали в учебники для кулинарных техникумов (в них он назывался «мясо под сыром и майонезом»). Зато в 2010-х годах оно превратилось в едва ли не главный символ плохой совковой еды — особенным насмешкам его подвергали только что появившиеся кулинарные блогеры. Что-то запеченное под голимым «майонезиком» было объявлено верхом безвкусицы и к тому же вредной едой: мол, майонез, как любая эмульсия, при нагревании распадается и только вредит мясу.

Еще в советские времена у меня был свой способ приготовления мяса по-французски: я сильно уменьшала объем майонеза — совсем небольшое его количество смешивала с ароматной толкушкой из пряных сухих и свежих трав, чеснока и постного масла. Частью обмазывала мясо, остальное смешивала с сыром. Дело в том, что сам по себе травяной соус с мяса стекает, а соединенный с майонезом приобретает текстуру эмульсии и держится отлично. Однажды я намазала духовое мясо этой майонезно-травяной эмульсией, но что-то отвлекло от готовки — поставила полуфабрикат в холодильник и запекала только на следующий день. Мясо получилось просто волшебно мягким и сочным. Моя зеленая эмульсия оказалась отличным маринадом!

Недавно мне на глаза попались результаты опытов America’s Test Kitchen, уважаемой научно-гастрономической ассоциации США. Выяснилось, что майонез совсем не так плох, как его малюют, и во многих случаях весьма эффективен. Да, он жирный, но именно это делает его отличным механизмом доставки в мясо жирорастворимых ароматических соединений. При этом он легко включает в себя другие вкусы и даже их усиливает (так что мой старый рецепт действительно работает). Да, майонез распадается при нагревании, но так ли это плохо для обмазанного им куска мяса? Содержащаяся в нем вода быстро испаряется, разрушая эмульсию,— остается тонкий, равномерно распределенный по поверхности продукта слой жира и пленка яичного белка. И жир, и белок прекрасно карамелизируются, улучшая вкус недорогого мяса. Короче, если я вас хоть немного убедила, попробуйте приготовить это простое, недорогое и, ей-богу, отличное блюдо моей советской юности.

Купите кусок мяса для тушения, разрежьте на небольшие плоские порции (примерно по 70 граммов), немного отбейте (толщина каждого куска должна быть 5–6 мм), приправьте солью и перцем. В блендере пюрируйте стакан плотно уложенных листьев петрушки и чеснок, подливая теплую воду (всего примерно 1/4 стакана), оливковое масло и лимонный сок (1 ст. ложка). Добавьте сухие пряные травы, майонез, соль и перец, взбейте все вместе еще раз. Одной третью получившейся ароматной эмульсии обмажьте каждый кусок мяса, сложите в миску, закройте фольгой и поставьте в холодильник на пару часов или на ночь. Нарежьте лук тонкими полукольцами, посолите и слегка обжарьте на растительном масле. Картошку тоже нарежьте — очень тонкими кольцами (лучше с помощью шинковки), щедро посыпьте солью и залейте ледяной водой (хорошо просоленный картофель не темнеет). Сухой сыр надо натереть на крупной терке и смешать с оставшейся майонезно-травяной эмульсией. Запекать лучше в просторной форме (предварительно смажьте ее растительным маслом). Выкладывайте слоями: картофель (его непременно обсушите бумажным полотенцем), маринованное мясо, лук, сырная шуба — разровняйте и выпекайте в духовке, разогретой до 180°С, около получаса. Немного убавьте огонь (до 170°С) и оставьте еще минут на пятнадцать. Точно так же это блюдо можно приготовить из свинины, баранины, индейки или курицы (птица, разумеется, доходит вдвое быстрее) — теперь уж что достанете, выбирать не приходится.

chekalova.ru