Привет от бужены

О лучшем на свете бутерброде, которому так идут путешествия и заросшая одуванчиками Истра.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Гелия Делеринс

Спросите любого ребенка — он вам ответит, что буженина сделана из бужены, проверено. Аналогия со свининой понятна. Но нет, не было на славянских землях такого животного, зато был глагол «вудити» — вялить и коптить. И значит, буженина — не продукт и не блюдо, а способ приготовления. Тем более что готовят ее не только из свинины, но и из говядины. Удивите ваших детей еще одним лингвистическим открытием — общеславянское «говедо», то есть бык, одного корня с английским cow.

Исследователи русской кухни Ольга и Павел Сюткины приводят рецепт XIX века, в котором буженину предлагают сделать из индейки, и еще более ранний — 18-го столетия, где продукт совсем уж непривычный — буженина приготовлена из осетрины. Использовали когда-то для этого мясо и других животных, медвежатину, например. Но остановимся все же на свинине.

Удивительно, насколько в трудные времена выплывают на поверхность памяти какие-то давно забытые детские блюда. Да что там блюда, предметы, вышедшие из обихода, начинают заявлять: «Я тоже был, и мы с тобой приятельствовали». Тяжелый велосипед с кожаной сумкой на ремешках просит проехать по лесным дорожкам, давно превратившимся в парковые аллеи. Но дорожки можно найти новые и купить новый велосипед с удобной корзинкой. А вот забытая еда настоятельно требует, чтобы ее вернули на стол. Буженина, вкусный бутерброд с ней, требует от тебя немедленной покупки велосипеда и поиска леса с незатоптанными дорожками. Те времена, когда ты в последний раз возил с собой на природу такой бутерброд, ненамного отстоят от тех, когда возник интерес к происхождению слова «буженина». Русский просветитель, мореплаватель и лингвист Николай Курганов писал о буженине в своем «Письмовнике» еще в середине XVIII века. Но и мое советское прошлое, рассказанное детям, относится к такой же легендарной эпохе, и это тоже проверено.

Мама готовила буженину по праздникам. Таким праздником обычно была не Пасха и не выходной день, посвященный очередному юбилею Октябрьской революции, а счастливый момент, когда удавалось достать вырезку. Вырезкой вообще-то тогда назывался любой хороший кусок мяса, отличный от супового набора костей. Буженина из настоящей вырезки, достававшаяся в заказах, наборах продуктов, которые продавали на предприятиях под официальные праздничные дни, была длинным, ровным куском мяса, светло-серым снаружи и розовым внутри и присыпанным крупными кристаллами соли.

Холодную буженину мама выдавала строго по нескольку кусочков. В сочетании с французской булкой и хреном это был лучший на свете бутерброд, к которому прилагался цветущий луг и вид на Истру. В иерархии бутербродов я бы и сейчас отдала ему первенство. Лучше пока никто ничего не придумал.

Мама мариновала буженину накануне, так, чтобы она полежала в маринаде хотя бы сутки. Выбирать мясо тогда не приходилось, но сейчас я бы предложила вам вырезку, окорок, в крайнем случае лопатку. Маринад был самый простой — чеснок, перец, лавровый лист, иногда гвоздика, но только одна штука, с гвоздикой главное — не переборщить. Сейчас набор пряностей у нас намного разнообразнее, поэтому я добавляю зерна кориандра и розмарин, а вы можете выбрать еще что-то, по вашему вкусу, от сухого тимьяна до мелких зернышек горчицы. Чеснок мы резали довольно мелко, но давилкой не пользовались, от нее из чеснока вытекает сок.

Все это, плюс соль, добавляли в пиво и выкладывали туда мясо. Если вы готовите из окорока, то попросите мясника снять мясо с кости. Конечно, не нужна и кожа, хотя во многих славянских странах буженину запекают прямо в ней, это тоже очень вкусно. Но это другой продукт, в нем часто есть и морковь, и душистая паприка, а сегодня речь о буженине, чье прошлое связано с родными реалиями.

Мясо должно полностью утонуть в пиве, а когда через сутки достанете его, оботрите бумажными полотенцами насухо. Пока вы будете его шпиговать, солить и осуществлять другие колдовские действия, прогрейте духовку до 180–190 градусов. Шпиговать чесноком — самое приятное. Так и представляешь себе, как он будет пахнуть в готовом мясе. Для этого чеснок нужно нарезать крупно, то есть пополам, потом на четверти и еще поперек. К каждому кусочку чеснока прибавьте в надрез горошину перца. Потом мясо надо обильно натереть солью и молотым перцем. Не бойтесь пересолить, ведь соль будет только на поверхности. Упаковывайте будущую буженину плотно в фольгу и отправляйте в духовку. Рассчитывать нужно примерно час времени на килограмм мяса, но в какой-то момент все же проверьте, проткните ее прямо через фольгу. Из мяса не должна литься кровь, да и сока должно быть не очень много.

Среди многочисленных советов по приготовлению буженины один находит всеобщую поддержку — мясо нужно так и оставить остывать в фольге, не разворачивать, пока оно не станет комнатной температуры. Но у меня есть еще и другой с детства воспринятый завет, который я хочу передать потомкам,— не ешьте мясо сразу после того, как снимите фольгу. Это пока не буженина, а запеченный окорок. Бужениной она станет только тогда, когда остынет окончательно, а потом проведет пару часов или больше в холодильнике. Вот тогда вы нарежете ее тонкими розовыми ломтиками, смажете хреном кремового цвета, вскроете хрустящий багет и проложите его этими ломтиками и листом салата. Края буженины, окаймленные черной полоской перца, будут немного свешиваться, их подхватит пергаментный лист, а его — велосипедная сумка, корзинка или, ладно уж, контейнер в багажнике автомобиля. Тот вид на Истру вернуть уже не удастся, но буженина полностью в наших руках.

vkusitsvet.ru