Модные дома представляли результаты работы, проделанной на карантине, с помощью видео, публиковавшихся на сайте французской Федерации Высокой моды и прет-а-порте. Жанровое разнообразие оказалось невелико — в основном это были мини-фильмы с сюжетом, клипы или рассказы о работе команды над коллекцией. Похоже, главным для многих брендов оказалось то, насколько запоминающимся и виральным будет ролик, тогда как сама мода будто бы отошла на второй план. Те же, кто выбрал формат видеопрезентации с рассказом о коллекции, сумели наглядно показать, что это не просто одежда, в которой модели ходят по подиуму, а работа большой команды дизайнеров, конструкторов, а теперь еще IT-специалистов и искусственного интеллекта.
Если еще в прошлом году кто-то сомневался, действительно ли нас ждет цифровизация, точно ли XXI век — цифровая эпоха, то нынешняя реальность убеждает в том, что переход уже случился, нравится вам это или нет. Звучавшие в последние годы основные упреки к Неделям моды были такими: формат безнадежно устарел, показы обходятся дорого, экологии вредят, да еще и на некоторых из них скучно так, что смысл подобных мероприятий теряется. Эксцентричных личностей уровня Маккуина или Гальяно так и не народилось, да и времена колоссальных бюджетов прошли. И вот мы вынужденно стали свидетелями первой в истории цифровой Недели высокой моды — оправдались ли ожидания сторонников прогресса?
Открылась онлайн-неделя со страстного воззвания 50-летней модели Наоми Кэмпбелл, которая цитировала слова южноафриканского лидера Нельсона Манделлы о том, что «действие без цели — пустая трата времени, как и цель без действия не имеет смысла, а когда есть цель и способ ее достижения — вот это может изменить мир». Речь шла, безусловно, о движении Black Lives Matter, благодаря которому до мира был донесен громкий посыл о срочной необходимости изменений и восстановлении справедливости. По словам Наоми, они должны коснуться не только мира в целом, но и фэшн-индустрии, где качество рабочих условий и разнообразие должно стать фокусом на долгие годы. Кэмпбелл никогда не скрывала, что в первые годы своей карьеры на подиуме, где она была единственной черной супермоделью, ей приходилось неоднократно сталкиваться с расовыми предрассудками.
Календарь показов, на первый взгляд, был похож на любой другой сезон с тем отличием, что коллекции демонстрировались посредством видео. Основное правило — продолжительность любого видео не должна была превышать 20 минут. Результаты же получились неоднородными. Это были либо мини-фильмы с сюжетом, либо откровенные клипы (как у Iris van Herpen, где в главной роли была Красная женщина из «Игры престолов», Maurizio Galante или Azzaro), либо рассказы о работе команды над коллекцией (этот вид презентации был интереснее всех).
Теперь профессия модного обозревателя включает в себя еще и занятие кинокритикой. Если раньше фэшн-индустрия была на службе у кино (работа художников по костюмам и облачение кинозвезд на красных дорожках), то теперь без кино и его художественных средств моде не выжить.
К сожалению, большинство брендов восприняли цифровую неделю скорее как вынужденную меру, чем удачную возможность высказаться, поэтому откровений за редким исключением не случилось. Доминирующее настроение в фэшн-индустрии — растерянность, просмотр роликов это только подтверждает. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о наиболее запоминающихся видеопрезентациях в рамках Недели высокой моды.
Переосмысление локальности и ремесла: Ulyana Sergeenko Couture
О крестецкой строчке несправедливо знают немногие — в основном это те, кто интересуется народными промыслами в научных целях, фольклористы и историки моды. С момента же объявления о сотрудничестве Ульяны Сергеенко и возрожденной супругами Георгиевыми фабрики «Крестецкая строчка» (в начале 2019 года) этот термин стал мелькать в информационном поле все чаще. К поклонницам старинной техники строчевой ручной вышивки с более чем 150-летней историей относятся Елена Летучая, Виктория Шелягова, Екатерина Одинцова, Татьяна Рогаченко (которая часто в своих мастер-классах из серии «Art de vivre» по декору стола использует скатерти и салфетки с шитьем).
Мастера «Крестецкой строчки» уже выполняли для Ulyana Sergeenko Couture вышивку — для изделий из летней коллекции 2019 года. Тогда были разработаны авторские рисунки, которые легли в основу различных декоративных элементов. В осенне-зимней коллекции модного дома, представленной онлайн в рамках парижской Недели высокой моды, масштаб сотрудничества вырос.
В поделенном на три главы мини-фильме каждый участник творческого процесса получил признание. Помимо Крестцов показали работу кружевниц из Вологды и закулисье в Москве. Если зарубежные дома периодически выпускают видео, показывая таинство работы в белых халатах в ателье, то на российских мастериц, владеющих старинными техниками, обратили внимание, возможно, впервые. И сделали это без ложного патриотизма, с уважением к истории, нотами меланхолии и элегантностью.
Основу коллекции составили платья и костюмы с жестким, точеным силуэтом. Хотя сама Сергеенко в видео выдает проверенный годами лайфхак, «если вещь села на меня, значит она сядет на кого угодно», чтобы носить эти вещи, необходимо неукоснительно следить за фигурой. Стянутая талия, узкие юбки, внешняя простота, за которой кроется многообразное сочетание техник,— красота холодная, уверенная в себе и даже дерзкая. Острые подплечники придают моделям серьезный и деловой вид, несмотря на кружевные розочки по подолу. Черно-белая гамма, преобладающая в коллекции, напоминает о нормировании военных времен, когда одежда была в основном однотонной.
Сказочный мир Dior Haute Couture и отсутствие в нем diversity
Dior решили выступить с причудливым мини-фильмом «Le Mythe Dior» в духе живописи прерафаэлитов, доверив съемку Маттео Гарроне, итальянскому режиссеру, специализирующемуся на создании сюрреалистических миров. Достаточно вспомнить его «Страшные сказки» с их фантастической красоты ландшафтами и персонажами. По сюжету посыльные с сундуком, дизайн которого повторяет фасад флагманского парижского бутика Dior на авеню Монтень, путешествуют по загадочному миру, населенному русалками, нимфами, улитками и дриадами. Внутри сундука — миниатюрные манекены, облаченные в наряды из новой коллекции. Хорошая новость: этот передвижной театр Thtre de la Mode покажут не только мифическим жителям лесов и рек, но и реальным клиентам — комплекты из 37 образов разошлют по всему миру для последующих заказов.
«Меня привлекают загадка и магия. Они помогают избавиться от неуверенности в будущем»,— говорит Мария Грация Кьюри, описывая свою коллекцию Haute Couture осень-зима 2020–2021. Коммерчески создание вирусного видео фильма, который своим нездешним очарованием привлечет большое количество зрителей и станет событием в цифровом мире — очень правильный ход. Однако среди зарубежных критиков нашлись те, кто в русле времени удивились отсутствию разнообразия в кастинге. Что же касается самих нарядов, то красоты нимфам они, к сожалению, не прибавили.
Кругосветка виртуальной модели у Ralph & Russo
Креативный директор и сооснователь бренда Тамара Ральф подробно рассказала о работе над коллекцией, показав весь набор инструментов, который используется в современном модном доме. И один из самых впечатляющих — виртуальная модель Хаули (на языке народа суахили это означает силу и мощь). Это плод разработок программистов из Южной Кореи. Для цифровой печати цветочных принтов также использовались новые технологии. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 вынуждено было закрыться ателье, а персонал — остаться дома, поэтому чтобы разработать и создать коллекцию сотрудникам Ralph & Russo пришлось осваивать работу на «удаленке».
По словам дизайнера, коллекция — отражение рефлексии о недостижимой из-за карантина красоты нашего мира и цифровом будущем. Отсюда — фотосессия аватара Хаули, одетой в кутюрные платья, на фоне туристических достопримечательностей (развалины Петры, Тадж-Махал, Великая китайская стена и т. д.). Если же отбросить достижения искусственного интеллекта и посмотреть на саму коллекцию, то пышные платья из тюля и банты пониже спины не слишком похожи на глубокое переосмысление действительности.
Chanel
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
На новую коллекцию креативного директора Chanel Виржини Виар вдохновил Карл Лагерфельд, во время работы она думала «о панк-принцессах, которых он любил сопровождать на вечеринках или в Le Palace». В скромном по меркам Chanel видеоролике (всего 1 минута 22 секунды) мы видим моделей, угловато танцующих в платьях из тафты, с залихватской прической, перьями и множеством украшений, очевидно, подруги Карла были очень разряженными и эксцентричными женщинами.
В коллекции чувствуется влияние 80-х и рок-романтизма. «Для меня haute couture романтичен в самой своей сути,— объяснила Виар.— В каждом из этих силуэтов столько любви».
Viktor & Rolf и главные вещи этого года — маски, халаты и ночная рубашка с эмодзи
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
Фото: Mikael Jansson
В отличие от большинства своих коллег, Viktor & Rolf попытались отразить текущие настроения в мире со свойственным им ироническим тоном. Они представили коллекцию Change в трех блоках, в каждом из них — три образа (ночная рубашка, халат и пальто). В видео закадровый голос (это певец Mika) рассказывает о новинках, пока модели демонстрируют каждый образ в номере отеля Waldorf Astoria в Амстердаме. Предметы гардероба были разработаны для того, чтобы проиллюстрировать различные состояния, возникшие в результате пандемии коронавируса. Первый блок воплощает грусть и гнев; дизайнеры использовали темно-синюю гамму, а атласную ночную рубашку расшили дождевыми облаками из кружева. Хит этого блока — объемное пальто из искусственной кожи с остроконечными шипами — «впечатляет и заставляет чувствовать себя в безопасности», на случай если кто-то захочет сократить социальное дистанцирование, а вы к этому не готовы.
Второй блок отражает противоречивые эмоции, которые многие испытали во время пандемии. Розовая ночная рубашка «в эмодзи» отражает всю гамму чувств — от испуга до блаженства. Социальные сети порой ставят под угрозу нашу психологическую устойчивость, небезосновательно предупреждают дизайнеры. Халат в этой части коллекции выполнен из мягкой плюшевой ткани с бантиками вниз по левому рукаву. Пальто в пол конфетного цвета с гипертрофированным рукавом сделает обладательницу «недоступной и привлекательной одновременно». Третий же блок посвящен любви. Здесь ночная рубашка выполнена из белого атласа, расшитого красными, черными и белыми кружевными сердечками. Халат из стеганого атласа предназначен для «передачи ощущения королевской власти». А пальто символизирует разнообразие (diversity) любви, которую «заслуживаем мы все вне зависимости от возраста, цвета кожи, пола, расы, религии или ориентации». С таким «безопасным» гардеробом встретить свою любовь получится и в самый разгар апокалипсиса.