Вино с Игорем Мальцевым
От Вероны до Южного Острова
Давно на нашем горизонте не появлялся участник наших дегустаций скрывающийся под ником Kaufmann. И тут вдруг появился — с бутылочкой новозеландского Mount Riley Marlborough Sauvignon Blanc 2002. Возник перед нами, как только мы закончили баночку камчатской "600-й" икры горбуши, зато вровень к тонко нарезанному хамону.
Удивительно, но факт: в стране наконец простому потребителю белого и красного можно купить не только очень хорошо посоленной икры, но и настоящего испанского хамона — из белой свиньи равно как и из черной, санэпиднадзор наконец-то разрешил ввоз этого продукта. Момент соответствия напитков с аутентичными продуктами — это драматический момент для каждого, кто в холодной стране пытается пить солнечные вина вместо угрюмой водки. Поэтому мы вновь и вновь будем обращаться к закускам, понравится это рекламному отделу или нет. Сейчас мы как раз ставим эксперимент с приобретением целых ног хамона — пока их приходится, как и правительство, везти из Питера, о результатах расскажем через какое-то время.
Этикетка на новозеландском совиньоне нас немного смутила: уж больно сильно она смахивает на пачку "Казбека", о чем мы и сказали Kaufmann`у. Не хватает только традиционного абриса чеченского террориста на краденном коне. Но нас поспешили успокоить — на этикетке никакой не Казбек, а вовсе даже гора Райли, что смотрит мудрым взором уже несколько тысячелетий на долину Ваирау. Ну и то хорошо, а то с кавказскими напитками что-то все больше и больше связано каких-то неприятностей. То водка дагестанская-паленая, то грузинский фальшак-вино. Пусть сами это пьют вместе со своей независимостью.
Мы же открыли хорошо охлажденный совиньон-блан 2002 года, и под скользкие ломтики хамона потекла беседа. Репутация этой винодельни взлетела, как ракета с Байконура (или их оттуда уже на запускают?). Всего в 1973 году здесь посадили первые лозы, и вот на тебе — на различных винных соревнованиях напитки Mount Riley получают награды одну за другой. Вот именно то вино, которое мы начали сегодня выпивать, в 2003 году получило золотую медаль на San Francisco Wine Awards. Можно сказать, это было вчера, а Mount Riley уже можно купить в Москве. Сезон вызревания винограда в 2002 году был очень сухим. Плюс коронная для этого хозяйства "редкая прополка". В итоге получился результат, который является для данной винодельни просто "золотым стандартом". Так и говорят — "чувствуете этот вкус и этот запах. Запомните его. Это вкус винограда, что обращен листьями к Ричмондской гряде". Энолог компании Билл с говорящей фамилией Хеннесси гордится, что ему удалось выразить в золотом напитке весь характер данного места. А надо сказать, место и правда чудесное, хотя его основная история и прошла в безлюдии, а стало быть, мало описана в литературе.
Чего нельзя сказать о таком регионе, как Valpolicella Classico. Это для тех, кто пьет вино, этот регион называется Вальполичелла. Для тех, кто читал Шекспира, это окрестности Вероны, откуда когда-то было видно древнеримскую арену в центре города. И конечно, фамильный замок Скалигеров. Когда на эту арену еще пускали такие группы, как Pink Floyd или хотя бы U2, то свет с римской арены падал и на более дальние виноградники — аж до озера Гарда, где царствует строго детерминированный дуализм кантианского толка — либо ты пьешь вальполичеллу либо бардолино. Либо ты приезжий и вообще ни черта не понимаешь в вине и пьешь пиво, потому как ты просто купивший виллу на полуострове Сирмионе немец.
На арене теперь в основном дают оперы — от популярной в России "Кармен" до совершенно непопулярной "Cavalleria Rusticana", и вечерами по центральной площади бродят люди в вечерних платья и в смокингах. Эти люди тоже являются потребителями бардолино и вальполичеллы.
Производитель со звучной фамилией Томмази на сегодня обладатель 100 гектар прекрасного Подверонья. Это позволяет ему делать несколько вин, которые, судя по количеству рекламных полос в Wine Spectator, претендуют на часть мирового господства. Кое-кто утверждает, что, дескать, "старик Томмази слишком стал коммерческим и не настроен на то, чтобы понравиться винным критикам".
А мы, между прочим простые потребители, взяли и под papardelle (кто не в курсе — широкая паста, может быть довольно острой как, например, в Bellagio) открыли бутылку Tommasi Rafael 2000 Valpolicella Classico Superiore. И настала благодать, потому что иной папарделле и Solaia не перешибешь. А тут все встало на свои места: и цыпленок, и прошутто тоже не оказались чужими на этом празднике жизни.
65 процентов винограда "корвина", 30 — винограда "рондинелла" и 5 — винограда сорта "молинара". Надо отметить для интересующихся, что название "Рафаэль" в этом вине идет от названия довольно небольшого семейного виноградника. И вино это по всем канонам одновиноградниковое. У него достаточно приличная история: оно не сейчас появилось и не сейчас стало интересным. Вино урожая 1995 года было названо Wine Spectator "лучшей покупкой", а международный Wine Challenge присудил вину 1993 года золотую медаль. Вино 2000 года только недавно открыли к продаже, но уже на ранних стадиях его подготовки (мы как-то пробовали его непосредственно в поместье Томмази, когда оно было слишком молодым) было ясно: вино комфортное и нацелено полностью на приличного потребителя с приличным опытом питья.
Тут нам привезли, конечно, carozza del Veneto — это совершенно сладострастное мероприятие, когда люди нарезают огромные куски вареного, жареного, печеного и прочего мяса и складывают это на ваши тарелки. И тут было бы логично перейти на другой продукт Tommasi — Amarone Della Valpolicella, плотное сухое вино из винограда позднего сбора. Но на беду эту бутылку у нас "подрезал" за день до ужина молодой и довольно нахальный участник наших винных посиделок, скрывающийся под ником Panushkin. Так что об амароне — в следующий, дай бог, раз. Потому что о нем тоже можно рассказывать вечность.
Удивительно, но факт: в стране наконец простому потребителю белого и красного можно купить не только очень хорошо посоленной икры, но и настоящего испанского хамона — из белой свиньи равно как и из черной, санэпиднадзор наконец-то разрешил ввоз этого продукта. Момент соответствия напитков с аутентичными продуктами — это драматический момент для каждого, кто в холодной стране пытается пить солнечные вина вместо угрюмой водки. Поэтому мы вновь и вновь будем обращаться к закускам, понравится это рекламному отделу или нет. Сейчас мы как раз ставим эксперимент с приобретением целых ног хамона — пока их приходится, как и правительство, везти из Питера, о результатах расскажем через какое-то время.
Этикетка на новозеландском совиньоне нас немного смутила: уж больно сильно она смахивает на пачку "Казбека", о чем мы и сказали Kaufmann`у. Не хватает только традиционного абриса чеченского террориста на краденном коне. Но нас поспешили успокоить — на этикетке никакой не Казбек, а вовсе даже гора Райли, что смотрит мудрым взором уже несколько тысячелетий на долину Ваирау. Ну и то хорошо, а то с кавказскими напитками что-то все больше и больше связано каких-то неприятностей. То водка дагестанская-паленая, то грузинский фальшак-вино. Пусть сами это пьют вместе со своей независимостью.
Мы же открыли хорошо охлажденный совиньон-блан 2002 года, и под скользкие ломтики хамона потекла беседа. Репутация этой винодельни взлетела, как ракета с Байконура (или их оттуда уже на запускают?). Всего в 1973 году здесь посадили первые лозы, и вот на тебе — на различных винных соревнованиях напитки Mount Riley получают награды одну за другой. Вот именно то вино, которое мы начали сегодня выпивать, в 2003 году получило золотую медаль на San Francisco Wine Awards. Можно сказать, это было вчера, а Mount Riley уже можно купить в Москве. Сезон вызревания винограда в 2002 году был очень сухим. Плюс коронная для этого хозяйства "редкая прополка". В итоге получился результат, который является для данной винодельни просто "золотым стандартом". Так и говорят — "чувствуете этот вкус и этот запах. Запомните его. Это вкус винограда, что обращен листьями к Ричмондской гряде". Энолог компании Билл с говорящей фамилией Хеннесси гордится, что ему удалось выразить в золотом напитке весь характер данного места. А надо сказать, место и правда чудесное, хотя его основная история и прошла в безлюдии, а стало быть, мало описана в литературе.
Чего нельзя сказать о таком регионе, как Valpolicella Classico. Это для тех, кто пьет вино, этот регион называется Вальполичелла. Для тех, кто читал Шекспира, это окрестности Вероны, откуда когда-то было видно древнеримскую арену в центре города. И конечно, фамильный замок Скалигеров. Когда на эту арену еще пускали такие группы, как Pink Floyd или хотя бы U2, то свет с римской арены падал и на более дальние виноградники — аж до озера Гарда, где царствует строго детерминированный дуализм кантианского толка — либо ты пьешь вальполичеллу либо бардолино. Либо ты приезжий и вообще ни черта не понимаешь в вине и пьешь пиво, потому как ты просто купивший виллу на полуострове Сирмионе немец.
На арене теперь в основном дают оперы — от популярной в России "Кармен" до совершенно непопулярной "Cavalleria Rusticana", и вечерами по центральной площади бродят люди в вечерних платья и в смокингах. Эти люди тоже являются потребителями бардолино и вальполичеллы.
Производитель со звучной фамилией Томмази на сегодня обладатель 100 гектар прекрасного Подверонья. Это позволяет ему делать несколько вин, которые, судя по количеству рекламных полос в Wine Spectator, претендуют на часть мирового господства. Кое-кто утверждает, что, дескать, "старик Томмази слишком стал коммерческим и не настроен на то, чтобы понравиться винным критикам".
А мы, между прочим простые потребители, взяли и под papardelle (кто не в курсе — широкая паста, может быть довольно острой как, например, в Bellagio) открыли бутылку Tommasi Rafael 2000 Valpolicella Classico Superiore. И настала благодать, потому что иной папарделле и Solaia не перешибешь. А тут все встало на свои места: и цыпленок, и прошутто тоже не оказались чужими на этом празднике жизни.
65 процентов винограда "корвина", 30 — винограда "рондинелла" и 5 — винограда сорта "молинара". Надо отметить для интересующихся, что название "Рафаэль" в этом вине идет от названия довольно небольшого семейного виноградника. И вино это по всем канонам одновиноградниковое. У него достаточно приличная история: оно не сейчас появилось и не сейчас стало интересным. Вино урожая 1995 года было названо Wine Spectator "лучшей покупкой", а международный Wine Challenge присудил вину 1993 года золотую медаль. Вино 2000 года только недавно открыли к продаже, но уже на ранних стадиях его подготовки (мы как-то пробовали его непосредственно в поместье Томмази, когда оно было слишком молодым) было ясно: вино комфортное и нацелено полностью на приличного потребителя с приличным опытом питья.
Тут нам привезли, конечно, carozza del Veneto — это совершенно сладострастное мероприятие, когда люди нарезают огромные куски вареного, жареного, печеного и прочего мяса и складывают это на ваши тарелки. И тут было бы логично перейти на другой продукт Tommasi — Amarone Della Valpolicella, плотное сухое вино из винограда позднего сбора. Но на беду эту бутылку у нас "подрезал" за день до ужина молодой и довольно нахальный участник наших винных посиделок, скрывающийся под ником Panushkin. Так что об амароне — в следующий, дай бог, раз. Потому что о нем тоже можно рассказывать вечность.