Lotus Room и «Союзники»

Lotus Room Безупречные дим-самы с креветкой

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Район Патриарших Прудов — заколдованное место, что само по себе ни для кого не новость, но ресторанная жизнь приобретает тут особенно причудливые формы. Такого хитросплетенного клубка связей, ротаций, союзов и расставаний, как на Малой Бронной и в окрестностях, невозможно себе вообразить ни в одном другом районе Москвы. Сидя в отдельно взятом ресторане на Патриках, можно не сходя с места распутывать нити судеб самых известных игроков ресторанного бизнеса, причудливо переплетенных во времени и в пространстве, причем прямо тут, в этих конкретных стенах. Вероятно, примерно те же чувства испытывают киноведы в Канне или же спортивные комментаторы на мировых чемпионатах, лицезрея своих «подопечных» в запредельно концентрированных дозах. Новый Lotus Room оказался именно таким знаковым заведением, где Мойры вдоволь порезвились, спутав всю свою пряжу и навязав из нее затейливых морских узлов. Придумал и создал это крошечное заведение триумвират Антона Пинского, Аркадия Новикова и Глена Баллиса, бравурно ворвавшихся на Патрики с проектами Avocado Queen и Restaurant №13. При этом раньше на месте Lotus Room было заведение Montifiori Уиллиама Ламберти, в прошлом очень близкого соратника Глена Баллиса — вместе они открывали несколько ресторанов под началом Александра Оганезова, у которого впоследствии Глен Баллис оставался работать еще долгие годы и чей Cutfish, здесь же, на Патриках, в настоящий момент составляет основную конкуренцию новому Lotus. Кстати говоря, William’s является ближайшем соседом Avocado Queen, а на месте Restaurant №13 тут же, на Бронной (за одно открытие до этого), успел поработать ресторан Coco Lamberti, чьим лицом опять-таки был Уиллиам Ламберти. Вдобавок интерьером Montifiori занималась Евгения Ужегова, и это был ее самый резонансный дебютный проект в Москве. Впоследствии она очень успешно переделала пространство Restaurant №13 (того самого, где раньше был Coco Lamberti), а перед этим спроектировала еще и Avocado Queen тоже. Самое же причудливое, что, взяв помещение Montifiori, Пинский, Новиков и Баллис полностью переделали интерьер, созданный под прежний проект их же любимым архитектором, и полностью изменили ауру пространства стараниями Антона Гречко, который на Патриарших пока что чужак и ранее был замечен только как дизайнер бара Made на Сретенском бульваре (нынче, кстати, закрытого). Было ли это продиктовано сугубо эстетическими убеждениями или в дело вмешалась столь почитаемая на Патриках эзотерика (и как тут снова не вспомнить феномен долголетия William’s, особенно разительный на фоне краткого срока того же Made и бесчисленных ресторанов-однодневок, порхающих по «нехорошим» адресам на тех же Патриарших)? Так или иначе, новый Lotus оказался совершенно не похож на прежний Montifiori, от крошечной изящной шкатулки с шелковым темно-синим нутром и волшебным светом не осталось и следа, на ее месте появился брутально-аскетичный интерьер в стиле «Сувенира из Африки» c «недокрашенными» желтыми стенами, «подмигивающими» со стоицизмом Роберта Редфорда белыми пятнами побелки, этническими шторами-ширмами и надувной серебристой «люстрой-вентилятором», высмеивающей хрестоматийные кадры «Апокалипсиса сегодня». Сбоку от кухни появились золотистые утки на крюках, всем своим отрешенно-призывным видом сигнализирующие: «добро пожаловать в Юго-Восточную Азию»! То же повторяет и меню: поке и тираси, дим-самы и роллы, суси и сасими — вся творческая биография создателей проекта, коллективная и персональная, от «Недальнего Востока» до Medusa, от Magura до «Китайской забегаловки», от Shiba до Cutfish,— сошлись на одном листе a la carte. Обрывки воспоминаний, оттенки ассоциаций, наметки прежних вкусов и подач, невесомый воздушный замес на новом антураже и voila — новое эффектное меню, которое никто не упрекнет в цитировании и заимствованиях. Тартар из тунца на хрустящих листьях сисо (650 руб.), хрустально-прозрачные дим-самы с креветкой (390 руб.), жареный рис с морепродуктами, хрустящим луком и арахисом (790 руб.), жареная утка (1400 руб.) и большущее тираси с тартаром & сасими (1450 руб.), да еще и том-ям (890 руб.), и рамен с говядиной (750 руб.) в придачу — настоящая comfort food c необременительным паназиатским уклоном в исполнении давнего ученика и соратника Глена Баллиса Андрея Каплунова. И тут всплывают знакомые адреса, по которым молодой шеф проходил свое профессиональное становление: «Недальний Восток», Cutfish, Magura Asian Kitchen Bar. Круг замкнулся на Lotus Room. Но это совершенно точно ненадолго, «бронное» движение не предусматривает долгих остановок по конкретным адресам.

«Союзники»
Разноцветные emotion-хинкали

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Сразу двое «Союзников» — на Пятницкой и на Новослободской — появилось в Москве, положив начало новой сети френдли-кафе с коктейлями на кранах и новой кавказской кухней с молодежным уклоном. Бренд-шеф Ашот Сирадегян придумал всевозможные современные интерпретации традиционных блюд: хинкали он делает разноцветными, белыми, красными и зелеными (70 руб. за штуку),— самые вкусные, как ни странно, с курицей и со свининой; вместо булки для бургера использует тесто для хачапури — получается фирменный бургер «Аууууффф» (350 руб.), а шаурму приправляет свекольным кускусом в виде присыпки (250 руб.). Кроме того, на крошечной кухне готовят хачапури (320 руб.) и кубдари (450 руб.), хумус (350 руб.) и аджапасандали (280 руб.), кутабы (250 руб.) и чебуреки (250 руб.), шашлыки и люля (от 280 до 550 руб.). А на десерт лепят сладкие хинкали-«мочи» со сливочно-ягодной начинкой (350 руб.). Вся эта «инстаграмная» еда по смешным студенческим ценам отлично воспринимается целевой аудиторией 20+, по тем же причинам в блюдах практически нет кавказских специй — юные гости «Союзников» не воспринимают пряное и острое, поэтому фирменным бургерам и шаурме катастрофически не хватает южного темперамента. Сам Ашот Сирадегян это отлично понимает, но вынужден отвечать на запрос потребителя — такая вот изощренная гастрономическая геополитика.