«Раковая Grand Cru» и Asiatique Kitchen Bar

«Раковая Grand Cru»
Безупречные щи из квашеной капусты

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В гастрономическом кластере Евгения Ничипурука на улице Гашека пополнение: по соседству с необистро Gashek и рестораном «Морская» открылась «Раковая Grand Cru», шестая в сети «Раковых» и флагманская по статусу. «Гран крю» в названии носит символический характер, вино в новом заведении, конечно, есть, как и пиво на 16 кранах, потому что, какие же раки без пива, но главный акцент сделан на водку (более 40 сортов), а где водка — там и закуска соответствующая, причем тоже класса гран крю. Отсюда и новая формула успеха: раки и пиво без икры и водки — деньги на ветер. При этом выглядит «Раковая Grand Cru» как самый современный европейский ресторан в стиле нордик: лаконичный монохромный интерьер, сияющая открытая кухня, натуральные материалы, грамотно продуманный свет, камерная расслабляющая атмосфера — более комфортной обстановки, чтобы выпить и закусить с чувством, толком, расстановкой, и представить невозможно. Особенно учитывая, что за кухню новой «Раковой» (как и во всех старых) отвечает бренд-шеф Антон Широков, а это значит, что тут вкусно. Понятно, что главный акцент в меню сделан на премиальную икру — 50 г черной осетровой стоит 3500 руб. и подается со стопкой водки либо с холодным черным чаем с лимоном, раки по-царски щедро сдабриваются красной и щучьей икрой (3500 руб. за 0,5 кг, 5800 руб. за 1 кг). Есть еще «крошка-картошка» с крабом и черной икрой (1450 руб.), перловка с раковыми шейками и щучьей икрой (1800 руб.) и голубцы с крабом и икорным соусом (2100 руб.). Но главную гастрономическую ценность меню, как ни странно, составляют не они, а самые простые и брутальные блюда, которые принято подавать вместе с водкой. Ведь если задуматься, в Москве нет достойных заведений с европейской обстановкой и современным сервисом, где можно было бы выпить рюмку-другую и закусить первоклассным бутербродом с олюторской селедкой (350 руб.), черными груздями со сметаной (750 руб.), солеными белыми грибами (950 руб.) и копченым салом (750 руб.) без погружения в советский либо русский дореволюционный антураж и не рискуя вдруг оказаться «сударем» либо «товарищем». Вообще, русская кухня в современной ресторанной интерпретации пока никак не может найти естественной простой человеческой интонации для общения с потребителем, то погружаясь в пучины махрового китча, то воспаряя к заоблачным туманностям haute cuisine. В этом плане Евгению Ничипуруку и Антону Широкову удалось найти очень верный тон для общения с гостями на русскую гастрономическую тему, не лишая их возможности пить водку с селедкой (ну и икрой, конечно тоже, если кому хочется покутить), но при этом не выбивая их из зоны личного комфорта, где точно уж нет места ни балалайке с валенками, ни стейку из гречихи с эспумой из березовой коры. Современный житель Москвы наконец-то получил в пользование рюмочную, сообразную своему времени, и если продвигаться в этом направлении дальше, то Евгений Ничипурук может стать первым ресторатором, кому удастся воплотить идею русской comfort food на современном городском материале, максимально приблизившись к идеальной картине сегодняшнего московского savoir vivre. Там теплый ламповый свет, удобная красивая мебель, приветливый и непринужденный сервис, душистый бородинский хлеб с форшмаком из скумбрии (450 руб.), дымящиеся щи из квашеной капусты с копчеными ребрами в медном сотейнике (700 руб.), наваристая мясная солянка (550 руб.) и бутылка хорошо охлажденной «Белуги». Вечные ценности из разряда гран крю — для тех, кто хотя бы немного причастен к современному русскому менталитету и не боится быть самим собой. Пожалуй, это даже можно считать тостом.

Asiatique Kitchen & Bar
Выдающийся микс «Кокос и клубника»

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Новый ресторан Asiatique Kitchen & Bar в «Депо» появился на месте Tinto Владимира Перельмана, почти не изменив прежнюю обстановку, полностью сохранив планировку, но кардинально сменив концепцию. В зале слева теперь расположен бар под управлением бартендера Василия Жеглова, который миксует отличные коктейли с легким азиатским акцентом (все по 650 руб.); среди них есть совершенные по балансу «Слива и цветы» на совиньон блан и сливовом вине с цветами лаванды, розы и анчана и «Манго и базилик» на джине и юдзу-сакэ с лаймом и тайским базиликом, а также выдающийся по комбинации вкусов и текстур «Кокос и клубника» с ромом, сиропом фалернум, ананасом, каффирским лаймом, лемонграссом, очищенным кокосовым молоком и клубничным вином — даже для тех, кто вообще не пьет коктейли, этот микс станет настоящим гастрономическим откровением. В зал справа лучше вообще не заходить — тут расположена открытая кухня под предводительством юного «бренд-шефа» Никиты Кузьменко, ранее работавшего в винном баре Wine Not? на Пресне и задорно скармливавшего жителям микрорайона «индюшатину под свекольным одеялом» и «лосося со сладким банановым кремом» собственного сочинения. На новом месте работы шеф-самоучка, увы, не изменил прежней повадке, и в меню Asiatique царит тот же чудовищный вкусовой хаос, что и прежде, только на заданную паназиатскую тему. Самое же удивительное, что на очереди у владельцев Asiatique Kitchen & Bar еще один большой амбициозный проект, и кухню его готовится возглавить все тот же «бренд-шеф», лишенный элементарных профессиональных навыков, что лишний раз свидетельствует о том, сколь неразборчива и безмятежна московская публика, готовая вновь и вновь поощрять собственным рублем чьи-то гастрономические аферы.