На обратной стороне Коста-Бравы
культпоход
У культурных ценностей Каталонии, будь то собор Святой Марии в Жироне, село Бесалу или Дом-музей жены Сальвадора Дали Галы, незавидная участь. Туристам они предлагаются в качестве "довеска" к стандартному пляжному отдыху на Коста-Браве. Корреспондента Ъ Дмитрия Доброва настолько расстроило подобное положение дел, что на пляж он не пошел вовсе, а имевшиеся в его распоряжении четыре дня потратил на изучение этих самых культурных ценностей. И, представьте себе, остался весьма доволен.
Боевая слава живописца
Независимо от того, любители ли вы картины Сальвадора Дали или не очень, изучение культуры Каталонии начнется с творчества именно этого художника. Спрашиваю, почему при всем богатстве выбора культурных достопримечательностей туристов в первую очередь ведут смотреть Дали. Экскурсовод Роза, медленно подбирая русские слова, объясняет, что управляет всем имуществом Дали специальный фонд. Он делает большие деньги на приезжающих туристах. И хочет сделать еще больше.
В этом году туристу и вовсе не избежать посещения хотя бы одного из трех музеев Дали, расположенных в окрестностях Барселоны,— Сальвадору Дали исполняется 100 лет. Поэтому первым делом любого туриста, нацеленного увидеть что-то еще кроме пляжа и своих соотечественников на нем, привозят в театр-музей Дали в Фигерасе либо в Пуболь, где находится замок жены Дали Галы. Завершает маршрут маленький домик художника в Порт-Лигате. И только выполнив обязательную программу посещения мест боевой славы знаменитого живописца, отдыхающий может поехать куда ему заблагорассудится.
Начинать лучше с театра-музея Дали в Фигерасе. Идея этого музея, открытого в сентябре 1974 года, зародилась у художника в начале 60-х годов. Он захотел создать выставочный зал на развалинах городского театра, сгоревшего во время гражданской войны 1939 года. В настоящее время под крышей театра-музея выставлена большая коллекция картин Дали, а также масса набросков и скульптур. Тут можно посмотреть на кровать художника, его автомобиль и даже диван Дали в виде легендарных алых губ "Мей Вест". Кроме того, здесь же в башне "Галатея" похоронен сам Дали. Описывать увиденное бессмысленно. После посещения музея я пил пиво на солнышке перед главным входом и долго думал об эксцентричном испанце, совершенно не ограничивавшем реализацию своих собственных фантазий.
Следующая достопримечательность в обязательной программе,— замок Галы в селении Пуболь, который Дали купил специально для своей жены в 1969 году. Работы по восстановлению замка, построенного еще в XIV веке, велись два года, и Гала смогла переехать туда лишь в 1971 году. Правда, замок так и не стал ее постоянным пристанищем. До своей смерти в 1982 году Гала бывала в Пуболе наездами, много времени проводя в доме Дали в Порт-Лигате.
На первый взгляд дом в Пуболе не производит впечатления замка-крепости, похож скорее на восстановленный барский дом. Однако, приглядевшись к этому сооружению с высокими стенами и редкими окнами, которое к тому же возвышается над селением на холме, понимаешь, что оно явно военного происхождения. На первом этаже находятся жилые помещения и гербовый зал. Здесь белые стены, которые совершенно не сочетаются с выполненной в коричневых тонах росписью на потолке, и позолоченный трон маркиза де Пуболя (этот титул был дарован Дали в 1982 году), на котором выгравирована буква G (Гала). Недалеко от трона находится алтарь, по обе стороны от него видны две двери. Одна из них вроде бы приоткрыта и позволяет сквозь дверной проем увидеть часть соседней комнаты. При более близком изучении выясняется, что никакой двери нет, а есть картина Дали. Ее художник написал в 1971 году маслом прямо на стене.
Но больше всего впечатляет не гербовый зал и даже не платья Галы, вывешенные в выставочном зале на верхнем этаже, а сад замка. Его длинная аллея заканчивается фонтаном, также выполненным по эскизам Дали. Среди пышной растительности можно разглядеть скульптуры трех слонов, сделанные по рисунку 1946 года "Слон с обелиском". Эти маленькие слоны с огромными, больше двух метров ногами стрекозы величественно идут цепочкой через весь сад.
В рассказе любого гида о Гале десятки раз повторяется фраза о ее "огромном влиянии на творчество Дали". Планируя поездку в Пуболь, приготовьтесь, что именно она будет ключевой в монологе экскурсоводов. Стоит полчаса послушать бесконечные вариации на эту тему, как поневоле возникают аналогии с женой другого весьма известного человека — Йоко Оно. Кому-то они покажутся не совсем уместными, но, как бы то ни было, сходство налицо: обе были несколько старше своих мужей, обе обладали железной волей — а Йоко Оно не потеряла ее и по сей день — и, самое главное, обе вряд ли стали бы столь известны без своих супругов.
После Фигераса и Пуболя можно еще заглянуть в Порт-Лигат, маленькую рыбачью деревушку недалеко от Кадакеса, в которой находится дом Дали. Однако делать это необязательно. На фоне первых двух последний выглядит бледновато.
Все прелести Средневековья
Поэтому в Порт-Лигате задерживаться я не стал и отправился в Жирону, один из старейших городов Каталонии. Жирона (древнее название — Герунда) была основана еще до нашей эры римлянами, понявшими военную ценность данного места: город находится на холме недалеко от слияния четырех рек — Тера, Ониара, Гуэль и Гуильганта, которые когда-то служили основными транспортными путями в регионе. В результате Жирона вобрала в себя культуру и традиции людей, ее посещавших, и сейчас в этом уникальном городе соседствуют памятники арабской, еврейской и римской культур.
Прогулку по Жироне лучше начать с собора Святой Марии, который в свое время забрался на местный холм и теперь беззастенчиво доминирует над всеми городскими зданиями. Долгое время этот собор был для жителей Жироны наглядным примером средневекового долгостроя. Строительство затянулось на несколько веков из-за того, что местные строительные организации лоббировали сразу два взаимоисключающих проекта. Догматики предлагали возвести классический малогабаритный собор с тремя нефами. Проект прогрессивных архитекторов учитывал архитектурную моду тех времен — они предлагали увеличить метраж собора, сделав в нем всего один неф.
К XVII веку победил второй вариант, и строительство Жиронского кафедрального собора наконец благополучно завершилось. Теперь посетители могут любоваться великолепным нефом этого собора, самого широкого среди готических церквей в Европе и второго после собора Святого Петра в Риме в храмовой архитектуре всех стилей. Здесь нет ни колонн, поддерживающих свод, ни опорных пилястр внутри. Чтобы распределить нагрузку свода и придать прочность конструкции, архитекторы укрепили боковые стены мощными контрфорсами, которые выпирают из них, словно ребра. Внутреннее пространство поражает — кажется, что массивный свод висит в воздухе, ни на что не опираясь.
Не менее примечательна архитектура так называемых арабских бань. На самом деле эти бани, состоящие из вестибюля, парной и комнаты отдыха, никакого отношения к арабам не имеют, поскольку арабы, как известно, в банях парились нечасто. Дело опять же в архитектуре: в оформлении здания используются арабские архитектурные элементы — крыша увенчана небольшими башенками, характерными для минаретов. Интересно, что в Средние века бани эти долгое время были единственными на всем Пиренейском полуострове.
Завершить поход по городу хорошо в еврейском квартале с его беспорядочно переплетающимися тесными улочками. Для меня осталось загадкой, как еврейской общине удавалось в такой тесноте не только существовать, но еще и процветать. Однако факт остается фактом: более четырех столетий, до 1492 года, когда жителей квартала изгнали из города, эта община, насчитывавшая более тысячи человек, играла важную роль в жизни Жироны.
Бесалу — маленькое селение на севере Каталонии в 25 км от Фигераса, рекомендованное мне экскурсоводами как "наиболее сохранившее средневековый облик", стало последним пунктом моего путешествия. Экскурсоводы не обманули. Чего стоил один только длинный каменный мост через реку Флувиа, по которому я входил в город. Это поистине уникальное сооружение построено не по прямой, как обычные мосты, а под углом, повторяя скалистый рельеф русла реки. Местные жители называют его оборонительным мостом — очевидно, за сторожевую башню, которая является его неотъемлемой частью. Именно здесь в Средние века взималась плата на проезд в город. Рассказывают, что тех, кто отказывался платить, сбрасывали прямо в реку.
В самом Бесалу мое внимание опять привлек еврейский квартал. В Средневековье город решил принять у себя еврейскую общину, которая, в свою очередь, "приняла участие в общественном развитии селения", как сообщают летописи. Нетрудно догадаться, что особенное развитие получила такая общественно-полезная деятельность, как торговля. Правда, жители квартала находили время подумать и о душе. В 1964 году при раскопках здесь было обнаружено здание "миквы" — помещения, предназначенного для ритуальных омовений. Зайти и посмотреть, безусловно, стоит, хотя особого эстетического удовлетворения вы не получите — взгляду откроется пустая прямоугольная комната с двумя рядами ступенек. Как мне удалось потом выяснить, Бесалу лучше всего посещать в начале сентября, когда в городе происходит сразу несколько костюмированных шествий, посвященных различным религиозным праздникам.
И чтобы уж совсем быть точным, добавлю, что на посещение и изучение каждого из четырех пунктов моего маршрута потребовался день. Признаюсь, будь у меня не четыре, а пять дней на осмотр каталонских достопримечательностей, я бы в конце концов не выдержал и пошел на пляж. Однако пятого дня не было. Может, оно и к лучшему. Ведь теперь я могу гордо рассказывать друзьям и знакомым: был в Испании, но до пляжа не добрался, все время посвятил напряженной культурной программе. И главное — совершенно об этом не жалею.