Итальянские психологи активно повторяют: выход из локдауна не должен быть резким, достаточно просто привыкать быть на улице, даже без людей поблизости. Кажется, что местные дизайнеры взяли этот совет на вооружение. Плеск воды, деревья вдоль дороги, блики солнца, иногда несколько друзей рядом — третий день Недели Моды был посвящен осторожному выходу в мир.
Prada
Новоиспеченный дуэт Миуччи Прады и Рафа Симонса продолжает исследовать тему невинности и беззащитности. Каждый показ дизайнеров связан с предыдущим, и если в прошлый раз они остановились на закрытом пространстве, обитом мягким ворсом, то в этот раз они решили постепенно выпустить моделей из вакуума.
Красный коридор, напоминающий лабиринт, является продолжением изолированного мира Prada, который нам показывали в предыдущие сезоны. Поворот за поворотом он выводит нас к морю, прямо на дикий пляж. Здесь нет ни души, но есть свежий воздух, солнце и вода. Постепенный и осторожный выход на свет, пока без большого количества людей вокруг.
«Это практически как первое детское воспоминание о походе на пляж,— комментирует Раф Симонс.— Максимально простое и при этом искреннее ощущение. Эта простота и наполняет само место смыслом, ставит его вне времени».
По мнению дизайнеров, растерянный выход в новый мир и будет немного детским. Отсюда и короткие комбинезоны с подвернутыми краями, панамы, вязаные манишки и bucket-сумки — все это будто повторяет костюм ребенка, взволнованного перед выходом на первую прогулку. Шорты-юбка с яркими принтами доводят эту идею до максимума, параллельно стирая границы между мужским и женским.
В своем стремлении к осознанности Прада и Симонс оставили место для классики. Кожаные куртки-косухи ярких цветов, пиджаки, повязанные на поясе, базовые кардиганы — все эти модели есть в каждом образе, часто маскирующиеся за яркими аксессуарами.
Etro
Кин Этро снова вернулся к теме номадизма. С тех пор как Италия ушла на первый карантин, дизайнер стал искать экзотику в миланских локациях. От отеля Four Seasons в июле 2020-го до станции Скало Фарини в новом сезоне — Etro пытаются представить мир без закрытых границ. В этот раз подиумом для моделей стала железная дорога: они дефилировали по рельсам среди диких цветов и деревьев.
Модельер всегда передает дух авантюризма с особым изяществом: его герой-путешественник не выберет ни карго-брюки, ни грузные ботинки для треккинга. Шелковые летящие рубашки с фирменным принтом, летящие кафтаны и вязаные жилеты — бохо-эстетика остается и в новой коллекции. Среди необычных сочетаний — пижамные комплекты, надетые под рубашки из филь купе, или свободные кафтаны.
Весной 2022-го Etro станет еще ярче: цитрусовая и цветочная палитры сменяют друг друга в костюмах, выполненных в технике омбре. Узкие брюки из металлизированной ткани представлены в многочисленных оттенках драгоценных камней, а все аксессуары — от фляг до ротанговых ковриков — обиты контрастной тканью.
В преддверии летней жары Кин Этро позволил себе единственный, стереотипный дли Италии прием: все сорочки и шелковые рубашки застегнуты лишь на две-три нижние пуговицы. Многие зрители сразу вспомнили о сценических образах Mneskin. И не зря — именно Etro создали костюмы группы для выступления на «Евровидении».
MSGM
Массимо Джорджетти — настоящий хедлайнер для зумеров каждую Неделю моды. Он умело выискивает референсы в street-style 1990-х и создает яркие промо с молодыми актерами топовых Netflix-сериалов. В этот раз дизайнер отталкивался от новой фотокниги Стивена Милнера «A Spiritual Good Time», где серф-культура показана с неожиданно трогательной и ранимой стороны.
Мини-фильм «Canone Infinito» будто снят через запотевший объектив фотокамеры. Полуденные блики солнца на морской воде и легкая вечерняя морось сопровождают группу молодых людей — главных героев ролика. Эффект размытых красок, нечеткости изображения был использован в принтах коллекции. Tie-dye узоры и рисунки в виде акул и крабов будто выполнены акварельными красками.
Джорджетти оставил знаковые фасоны в новом сезоне: брюки-карго, рубашки для боулинга и бермуды уже знакомы его поклонникам. Однако дизайнер впервые решил отойти от индустриального подхода и сконцентрироваться на артизанальных традициях Италии. Свитшоты, сотканные вручную из пушистых кусков переработанного хлопка, джемперы из конопляной ткани с необработанными краями, плащи из органического флиса — в этот раз дизайнер делает ставку на текстуры.
«Я хотел поэкспериментировать с кустарными и ручными технологиями, для MSGM нетипичными,— заметил Джорджетти.— Получилось некое столкновение традиций качественного производства и уличной атмосферы». «Canone Infinito» — бесконечный канон, возрождение эталона в новой форме.