|
Сафари в сарафане |
 |
| Фото: АЛЕКСЕЙ МИЛОСЛАВСКИЙ |
| Слонов в ЮАР можно встретить везде, даже на скалах цивилизованного Сан-Сити |
По следам золотой лихорадки
Перед отлетом в Африку мы выслушали от друзей немало напутствий и предостережений: они боялись, что кто-нибудь из нас непременно станет жертвой самой ядовитой змеи Африки черной мамбы, а также мухи цеце и малярийного комара (Зимбабве — родина малярии), в лучшем случае заболеет тропической лихорадкой. Но мы заранее выяснили, что в каждом лодже — так называются отели в заповедниках — есть змеиное противоядие (главное — успеть добежать до ресепшна), комары и мухи зимой не кусаются (в Африке в июне--августе зима), а шанс заболеть лихорадкой минимален, если в поездке пить джин. Усвоив эти нехитрые правила, мы отправились за впечатлениями. Без учета пересадки во Франкфурте лететь часов 17, всего нам предстояло девять перелетов, стоимость билетов — порядка $1800.
В Йоханнесбурге нашу группу встретил проливной дождь, хотя в ЮАР дожди зимой такое же редкое явление, как в России снег летом. Осмотр достопримечательностей города мы начали с шахты, где раньше добывали золото и алмазы. Экскурсия стоит около $5 с человека (плюс $5 за вход в развлекательный парк). За эти деньги вам дадут фонарик, каску и полчаса будут водить по сырому подземелью со сквозняками, чтобы вы ощутили себя похитителем бриллиантов Луи Буссенара.
Вообще-то, в Йоханнесбурге гораздо больше действующих шахт. Золото и алмазы здесь обнаружили в XIX веке. Визитная карточка Йоханнесбурга — золотые монеты крюгеранты, на которых стоит самая высшая 24-я проба (в ювелирном деле африканцы используют золото 18-й пробы). Своим названием монеты обязаны последнему президенту ЮАР Паулю Крюгеру. Его именем назван и крупнейший парк.
 |
| Фото: АЛЕКСЕЙ МИЛОСЛАВСКИЙ |
| Мост между Зимбабве и Замбией известен на весь мир соревнованиями по банджи-джампингу |
"Берегите слонов"
До приобретения независимости в 1980 году Зимбабве, как и ЮАР, была британской колонией и называлась Родезия, в честь англичанина Сесила Родса, который в 1890-х годах привлек сюда первых белых поселенцев. А название "Зимбабве" в переводе с банту означает "Каменные дома" и знаменует древнейшие сооружения африканской цивилизации Мономотана.
Двухчасовой перелет из Йоханнесбурга в город Виктория-Фолс запомнился тем, что стюарды щедро разливали пассажирам джин, виски, вино и даже водку, как будто прямо в самолете начиналась профилактика страшных тропических болезней. Путь до Матетси (площадь 50 тыс. га, включая 15 км береговой линии реки Замбези, четвертой по величине в Африке) занял еще примерно полтора часа: сначала по асфальту на микроавтобусе, потом по пескам саванны на открытом джипе Rover Defender. Проживание по системе all inclusive обходится в $500 за бунгало на двоих, где мы и поселились всего в 15 м от кишащей бегемотами и крокодилами Замбези. Нас заранее предупредили, что частный парк не огорожен забором: его временные поселенцы должны чувствовать себя ближе к природе, а коренные жители — слоны, львы, леопарды и прочие разновидности африканской фауны — как дома. Поэтому две большие зеленые ящерицы, которые расположились в мраморной ванной нашего бунгало, воспринимались как домашние животные.
— В связке с ключами есть свисток. Им нужно пользоваться всякий раз, когда выходите из бунгало,— предупредил менеджер отеля.
— Это чтобы распугивать диких животных? — робко спросила я.
— Чтобы предупреждать об опасности и звать рейнджера: вы не должны ходить по парку без сопровождения,— ответил служащий.
Сгустились сумерки. По свистку рейнджер Том, молодой черный парень, пришел за нами и проводил к знакомому джипу. Словарный запас Тома впечатлял: по-русски он знал даже поговорку "Слон — он и в Африке слон" (плоды стараний наших предшественников из России, хотя пока россияне в Матетси все же редкие гости). Рассекая фонарем тьму ночной саванны, Том продемонстрировал нам баобаб, термитники, стадо антилоп импала, жирафов, двух буйволов, козла куду, зебру, гиену и бородавочников (такие дикие кабаны).
Стоит сказать, что с наступлением темноты мы сразу вспомнили, что июль в саванне — зима. Так что на утреннее сафари вышли все в шарфах, перчатках и шапках. И все же время с мая по сентябрь в саванне оптимально для сафари: деревья не прикрыты листвой, а значит, легче заметить животных. Солнце всходит быстро, после чего опять становится жарко.
Утром нам было обещано знакомство с представителями большой африканской "пятерки" (львом, леопардом, носорогом, буйволом и слоном). Сначала мы увидели стадо буйволов: поднимая облако пыли, животные шли на водопой. Заметив джип, они остановились.
— Буйвол — самый непредсказуемый зверь саванны,— спокойно сказал водитель,— четыре буйвола легко переворачивают джип вроде нашего.
И, включив первую передачу, поехал вдоль стада. Все притихли. Я не выдержала и спросила:
— А что, были случаи?
— Да вот недавно в соседней Ботсване растоптали джип. Только не буйволы, а слоны. К счастью, никто не пострадал. Теперь к этой груде металлолома прикреплена табличка: "Берегите слонов".
Через секунду Том заметил в кустах слона. Чтобы показать нам его поближе, водитель свернул с дороги. Не успев опомниться, я услышала, как под колесами что-то захрустело: оказалось, мы наехали на неимоверного размера череп.
— Это погибший слон,— предупреждая вопрос, сказал Том.— Смотри лучше вперед, вон живой.
Я замерла: прямо перед нами стоял трехметровый слон. К счастью, он был увлечен едой и не обращал на нас внимания. Но вот он прижал уши и повернулся — и джип быстро захрустел назад (оказалось, слон высказал первый признак агрессии). А если бы мы прокололи колесо...
Прямо перед условной границей нашего Матетси мы увидели двух тигров и леопарда. Я невольно покосилась на карабин, закрепленный под торпедо автомобиля.
— Он хоть заряжен?
— Вообще-то, да, но стрелять можно только в самом крайнем случае. Мы стараемся не вмешиваться в природу.
В природу вмешиваются сами туристы. При наличии охотничьего билета можно организовать охоту. Убить слона, например, стоит порядка $20 тыс. На вывоз охотничьих трофеев, правда, требуется разрешение властей или наличие охотничьей лицензии. Шкуры, впрочем, продаются практически во всех сувенирных магазинах: зебра — $1,5 тыс., импала — $800, гиена — $40-60. Правда и то, что охота в Матетси — занятие, напрочь лишенное охотничьего смысла: здесь можно убить зверя, лежа в гамаке, попыхивая сигарой и попивая коньяк.
 |
| Фото: АЛЕКСЕЙ МИЛОСЛАВСКИЙ |
| Рев водопада Виктория слышно за 20 км, а его водяное облако видно из самолета на расстоянии 40 км |
По ночам на фоне шипения, чавканья и хрюканья мы слышали громогласный рев — так шумит водопад Виктория. От Матетси это всего в часе езды. По легенде, местное племя кололо присвоило ему имя "Мози-оа-Тунья" ("Дым, который гремит"). А европейцам о существовании водопада впервые сообщил шотландец Дэвид Ливингстон, он и назвал его в честь королевы. Зрелище впечатляет: одно из семи мировых чудес света простирается на 1708 м в ширину, дробится и с высоты 120 м низвергается в узкое ущелье Батока.
Впрочем, падать в ущелье может не только вода. Кипящий котел водопада Виктория пересечен мостом между Зимбабве и Замбией, имеющим 198 м в длину и 118 м в высоту. Сюда приезжают в поисках настоящего экстрима — тут проходят соревнования по банджи-джампингу. Понять, насколько это страшно — прыгнуть на резинке головой вниз с такой высоты, можно, только стоя на краю моста. Стоимость прыжка — $75. Предварительно нужно взвеситься (вес с присвоенным номером наносится маркером на тыльную сторону руки).
— Ты откуда? — улыбаясь, спрашивает меня черный парень, бережно обматывая мои ноги поролоном и связывая их веревкой.
— Из России,— с трудом выдавливаю я, облизывая пересохшие от волнения губы.
— Не волнуйся, главное — не смотри вниз и постарайся подальше оттолкнуться.
— А руки куда девать?
— Расставь их широко. Представь, что ты птица.
Легко сказать! Сердце бьется так, что вот-вот выскочит, в ушах звенит, лицо горит, как будто его ошпарили кипятком... Ну зачем мне все это? Подхожу к краю площадки и про себя повторяю: "Ничего, не я первая. Главное, не закрыть глаза".
Два парня держат меня за руки и хором считают:
— Пять, четыре, три, два, один...
Ну все! Я полетела. Точнее, я падала. Помню свист в ушах и темноту (глаза от испуга все-таки закрыла). Падение продолжалось примерно 6 секунд, а потом меня начало подбрасывать и крутить в разные стороны. Приоткрыла один глаз — все вперемешку: водопад, река, Зимбабве, мост, горы, Замбия, водопад... Приоткрыла второй. Я уже вишу вниз головой, слегка покачиваясь. Резинка успокоилась, и за мной спустились, помогли перевернуться и подтянули наверх. В тот вечер джин казался водицей. Все из-за адреналина...
 |
| Фото: АЛЕКСЕЙ МИЛОСЛАВСКИЙ |
| Маленькие южноафриканские пингвины — вовсе не безобидные существа благодаря своим мощным клювам |
Из Зимбабве мы направились в город-курорт ЮАР Дурбан — третий по величине в республике. Купаться здесь можно даже зимой — вода в Индийском океане нагревается до +20°C. Все пляжи огорожены сетками от акул. Их тут действительно много — за одно погружение можно увидеть сразу несколько разновидностей: тигровые, медные и даже большие белые. Поймать маленькую акулу можно и на обычный спиннинг (нам повезло с первого раза!). Июль — самый разгар ежегодного "брачного" нашествия сардин, идущих миллионными косяками от Антарктики к береговой линии Дурбана. Так что с рыбой в это время года проблем нет. Полакомиться сардинками собираются не только местные рыбаки, но и все океанские охотники, включая китов. Аренда катера со шкипером и всем оборудованием на полдня обойдется в $50. Мы "отбили" поездку, вытащив 15-килограммового деликатесного монстра, который, по словам шкипера, на рынке стоил бы около $3 за килограмм.
Более близко познакомиться с большими белыми акулами можно в Кейптауне. Если у вас есть сертификат дайвера, можете погрузиться в пучину океана в клетке. Я пробовать не стала, но слышала впечатления дайверов, снимавших про них фильм: "Смотрю, движется что-то величиной с троллейбус. Думаю: вот, оказывается, какие они большие. А потом глазам своим не поверил: к акуленку подплыла его мама..."
Но главная достопримечательность Кейптауна — Столовая гора. С ее совершенно ровной, почти трехкилометровой по длине вершины открывается фантастический вид на город и на несколько десятков километров тянущегося на юг Кейпского полуострова — очередного национального парка ЮАР, где летом цветет знаменитый местный цветок протея. Отсюда видно и мыс Доброй Надежды, место слияния Атлантического и Индийского океанов. Путь на этот мыс даже для бывалых путешественников нашей группы оказался одним из самых красивых в мире. По горному серпантину он поднимается вдоль побережья, куда с августа по декабрь приплывают спариваться тысячи китов — их без труда можно увидеть за 50-100 м от берега. На многочисленных рифовых островках вдоль побережья лениво лежат неповоротливые котики, а по белому песку не спеша прогуливаются меланхоличные африканские пингвины — маленькие 30-сантиметровые существа с мощным клювом.
Трансфер из города на мыс обойдется примерно в $30. Еще за $20 можно послать по шести адресам электронной почты фотографии-открытки, сделанные профессиональным фотографом. Рекомендуем также поездку на остров Роббен, где находится тюрьма, на долгие годы приютившая нынешнего президента ЮАР Нельсона Манделу. Эту экскурсию за $25 предлагают все турбюро города, видимо, из патриотических соображений.
 |
| Фото: АЛЕКСЕЙ МИЛОСЛАВСКИЙ |
| Зулусы, древнее южноафриканское племя, встречают гостей ритуальными танцами под оглушительный бой барабанов |