Возвращение на подиум
Натела Поцхверия и Илья Петрук о тенденциях и событиях в моде
Три главных слова, которые, по мнению экспертов моды, определяют уходящий год, это «проблемный» — ограничения заставили бренды пересмотреть свои маркетинговые стратегии, «изменчивый» — что ни финансовый квартал, то новые сюрпризы, и «восстановление» — показатели вернулись к допандемийным.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
За моду можно не беспокоиться
В своем ежегодном отчете о состоянии модной индустрии консалтинговое агентство McKinsey прогнозирует полное восстановление люксовых брендов во всем мире к концу 2021 года. Остальные модные компании должны вернуть свое в первой трети 2022-го. Среди компаний, выбившихся в лидеры по итогам 2019 и 2021 годов (2020-й по понятным причинам не учитывается),— Nike (спасибо Олимпийским играм и дружбе с Off-White), Inditex (владелец Zara), Hermes (по слухам, компании даже приходилось открывать магазины ночью ради очень важных покупателей) и LVMH (если считать совокупную прибыль входящих в концерн компаний. Президент холдинга Бернар Арно особенно гордится брендом Louis Vuitton; Christian Dior был отмечен в отчете LVMH Group за «исключительную динамику»). Если сравнивать показатели с 30 июня по 30 сентября 2019 и 2021 годов, то общий доход LVMH вырос на 11%. Если разбивать по сегментам, то наибольший прирост показали кожаные аксессуары — 38%, парфюмерия сохранила позиции. Продажи спиртного выросли на 7% — что поделать, времена тревожные. Но, видимо, не для всех: Chanel, например, решила ввести квоты на свои сумки — не давать больше двух в одни руки, а международная редакция журналов Elle объявила, что больше не будет поддерживать меховые изделия на страницах своих изданий.
Короче говоря, год был сложный, но интересный.
Живые показы вернулись на недели моды
Фото: Reuters / Stephane Mahe
Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images
Многие модные дома после ковидных ограничений и перехода на онлайн-шоу в 2021 году вновь начали проводить офлайн-показы. На Неделе моды в Париже в официальный календарь вернулся Saint Laurent. Hermes вывез гостей своего шоу за пределы французской столицы, в пригороды, а Dior оборудовал для показа пространство в садах Тюильри.
Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images
Фото: Courtesy of Louis Vuitton
Практиковали бренды и «гибридные» показы, совмещая живые шоу и фешен-фильмы. Например, Louis Vuitton показал свою коллекцию в парижском Лувре и представил ролики с коллекцией, снятые в Сеуле. Многие привлекли для работы именитых режиссеров: Chanel — дуэт Софии и Романа Коппола, а Dior помимо физического показа представил фильм, снятый режиссером «Гоморры» Маттео Гарроне.
Новые назначения
Томоаки Нагао, новый креативный директор Kenzo
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Томоаки Нагао, новый креативный директор Kenzo
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Приход нового креативного дизайнера для марки можно сравнить с назначением нового тренера футбольного клуба — поклонники тщательно изучают биографию новичка и с нетерпением ждут момента, когда они смогут оценить его работу. Японская марка Kenzo представила нового креативного директора — дизайнера Ниго, он же Томоаки Нагао. Любителям уличной моды и культуры это имя давно знакомо: Ниго создал марку A Bathing Ape (или BAPE), а в 2005-м совместно с Фарреллом Уильямсом основал Billionaire Boys Club. Свою первую коллекцию для Kenzo Ниго покажет в январе 2022-го.
Матье Блази, новый креативный директор Bottega Veneta
Фото: Courtesy of Bottega Veneta
Матье Блази, новый креативный директор Bottega Veneta
Фото: Courtesy of Bottega Veneta
Bottega Veneta, попрощавшись с Дэниелом Ли, представила миру Матье Блази как своего нового креативного директора. К своим 37 годам Блази собрал внушительное портфолио: он работал с Рафом Симонсом и Calvin Klein, отметился в Maison Margiela, был старшим дизайнером в Celine. В прошлом году Матье пришел в Bottega Veneta ответственным за коллекции ready-to-wear, а уже спустя год получил пост креативного директора марки.
Ким Беккер, новый креативный директор Isabel Marant
Фото: Jean-Etienne Portail / Isabel Marant
Ким Беккер, новый креативный директор Isabel Marant
Фото: Jean-Etienne Portail / Isabel Marant
Французская марка Isabel Marant впервые в своей истории назначила креативного директора — хотя официально должность называется artistic director. Высокий пост получила Ким Беккер — голландский дизайнер, которая сотрудничала с маркой на протяжении десяти лет, с 2008 по 2018 год. Беккер будет работать вместе с самой Изабель Маран и отвечать за создание мужской и женской коллекций.
Фото: Courtesy of Chloe
Фото: Courtesy of Chloe
Фото: Courtesy of Chloe
Фото: Courtesy of Chloe
Сразу несколько креативных директоров показали свои первые коллекции в новых для них брендах. Джованна Энгельберт, назначенная креативным директором Swarovski, объявила бой минималистичным украшениям и представила миру колье и серьги с гигантскими разноцветными кристаллами.
Фото: Swarovski
Фото: Swarovski
Фото: Swarovski
Под ее руководством бренд за год вышел в первый эшелон модной индустрии и стал появляться в модных съемках нишевых изданий, которые раньше не баловали компанию вниманием, например Dazed и других. Дизайнер Питер Мюлье в Maison Alaia показал сочинение на тему творчества Аззедина Алайи — точные цитаты и минимум вмешательства в ДНК-код дома. Габриэлла Херст использовала уругвайские мотивы в коллекции для парижского дома Chloe.
Шоу в память об Альбере Эльбазе
На показе Love Brings Love в память об Альбере Эльбазе
Фото: ABACAPRESS / ТАСС
На показе Love Brings Love в память об Альбере Эльбазе
Фото: ABACAPRESS / ТАСС
В апреле 2021 года умер Альбер Эльбаз. С 2001 по 2015 год он был креативным директором Lanvin, после чего на пять лет пропал с модных радаров. В январе 2021-го он запустил свой бренд AZ Factory, показал первый дроп коллекции и всего через несколько месяцев ушел из жизни из-за осложнений после коронавируса.
Устроенный в Париже показ Love Brings Love включал 25 платьев, над которыми работал Эльбаз, но так и не успел представить их широкой публике, а также вещи других марок. 45 дизайнеров показали свои работы по мотивам любимых тем Альбера Эльбаза. Известные модные дома и бренды вместе почтили память одного из самых добрых и открытых модельеров — именно так отзывались об Эльбазе те, кто близок к миру моды. Само название шоу — «Любовь притягивает любовь» — было одной из любимых фраз дизайнера. Свои работы на подиуме продемонстрировали Louis Vuitton, Valentino, Versace, Ralph Lauren, Balenciaga, Dries Van Noten и многие другие бренды. Завершился показ песней «Love Train» группы The O’Jays — любимой композицией Альбера Эльбаза — и дождем из бумажных сердец.
Ушел Вирджил Абло
Вирджила Абло, основатель Off-White и художественный директор мужского направления Louis Vuitton
Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images
Вирджила Абло, основатель Off-White и художественный директор мужского направления Louis Vuitton
Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images
Пожалуй, самой громкой и самой шокирующей новостью фешен-мира стала смерть основателя Off-White и художественного директора мужского направления Louis Vuitton Вирджила Абло. Дизайнер скончался в 41 год от ангиосаркомы сердца.
Для модной общественности Абло был образцом кутюрье нового поколения. Его карьера развивалась стремительно: в 2009 году Абло попал на стажировку в модный дом Fendi, где познакомился с Канье Уэстом. Рэпер и дизайнер стали друзьями и часто работали над совместными проектами (за оформление обложки альбома «Watch the Throne» Абло получил «Грэмми»). В 2013-м Вирджил запустил собственный бренд Off-White, который быстро стал культовым в мире уличной моды.
В 2018 году Абло занял пост художественного руководителя мужского направления в Louis Vuitton, став первым темнокожим дизайнером, получившим эту должность. В том же 2018-м журнал Time включил Вирджила в список 100 самых влиятельных людей в мире. А в 2019-м у него обнаружили злокачественную опухоль. Абло не стал делать заявлений или выпускать пресс-релизы по этому поводу — просто продолжил работать над своими проектами. 28 ноября 2021 года Вирджил Абло умер.
Сериалы в моде
Актриса Хо Ен Чон, амбассадор Louis Vuitton
Фото: Rich Fury / WireImage / Getty Images
Актриса Хо Ен Чон, амбассадор Louis Vuitton
Фото: Rich Fury / WireImage / Getty Images
Модные бренды наконец разглядели потенциал сериального контента, который создается для развлекательных платформ. Сериал «Игра в кальмара» вывел на орбиту нового бренд-амбассадора Louis Vuitton, актрису Хо Ен Чон, с которой компания подписала контракт после премьеры. Netflix, выпустивший «Игру в кальмара», открыл онлайн-витрину с реальными вещами из нового сезона другой своей продукции, «Эмили в Париже». А компания Lancome посвятила этому сериалу линию декоративной косметики, в которую входят палетка теней для глаз в форме сердца, помада с логотипом сериала и духи Emily in Paris. И это лишь некоторые примеры того, как сериалы влияют на мир моды.
Виртуальный гардероб
Цифровая коллекция одежды Balenciaga для видеоигры Fortnite
Фото: Balenciaga x Fortnite
Цифровая коллекция одежды Balenciaga для видеоигры Fortnite
Фото: Balenciaga x Fortnite
В этом году стал особенно заметен переход к цифровым технологиям: NFT, виртуальные коллекции и коллаборации с видеоиграми (бренды покупают право нанести свой логотип на игровое поле или на амуницию героев). Самая известная и востребованная коллекция — Balenciaga x Fortnite: во внутриигровом магазине появились худи, брюки, кольчуги, комбинезоны с анималистичными принтами, а также брендированные логотипами марки рюкзаки. Такая же, но реальная коллекция параллельно продавалась в настоящих бутиках марки.
Коллекция Genesi из девяти NFT-токенов, то есть уникальных невзаимозаменяемых цифровых объектов, от Dolce & Gabbana была продана за $5,7 млн — четыре лота купил NFT-коллекционер под ником Pranksy для своей жены, большой поклонницы кутюра. Предполагается, что леди Пранкси сможет носить эти платья в виртуальной реальности. Модный дом Louis Vuitton к 200-летнему юбилею своего основателя выпустил игру, в которой можно собрать 30 токенов. Онлайн-платформа Basic.Space объявила аукцион с NFT-лотами Hermes Birkin. И хотя сам дом к лоту отношения не имел и на художников уже подали в суд, нашлись желающие приобрести произведение виртуального искусства за $790 тыс. Все это очень напоминает сказку про голого короля, ведь диджитал-одежду невозможно носить, тем не менее адепты прогресса видят в этом большой шаг в направлении устойчивого развития: лучше купить метаплатье для своего аватара и выложить фото в соцсети, чем купить настоящее платье, надеть один раз и оставить пылиться в шкафу. В России диджитал-модой занимаются медиаменеджер Даниил Трабун и дизайнер Людмила Норсоян. Онлайн-конференции, которые организуют эксперты, проходят регулярно на образовательной платформе Fashion Factory School.
Sexy is back
Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images
Фото: Alessandra Benedetti / Corbis / Getty Images
Никакие онлайн-одежды не заменят настоящих. После года затворничества всех охватило желание наряжаться. Оставив позади минималистичные 2010-е, мода вернулась по спирали к сексапилу. Дамы захотели пополнить гардеробы сексуальными платьями для вечеринок, и бренды должны были дать им инструменты для деликатного оголения. В лидеры выбились Симон Порт Жакмюс со своими топами-шторками, Давид Кома и его короткие платья с вырезами и, конечно, микроюбки Versace Medusa. На этом фоне обтягивающие платье-футляры Dion Lee с кружевными вставками на талии выглядят монашеской робой. И тут, конечно, большую роль сыграл возрожденный жанр ковровых дорожек. Зендея в платье Balmain на премьере «Дюны» на Венецианском кинофестивале — будто актриса только вышла из воды, и мокрая ткань прилипла к телу. Но, конечно, главный выход года — Белла Хадид на Каннском кинофестивале в черном обтягивающем платье и в золотом колье-бронхах на голой груди — все Schiaparelli.
Дом Gucci отметил столетие
Открытие первого магазина Gucci во Флоренции, 1920-е годы
Фото: Reporters Associati & Archivi / Mondadori Portfolio / Getty Images
Открытие первого магазина Gucci во Флоренции, 1920-е годы
Фото: Reporters Associati & Archivi / Mondadori Portfolio / Getty Images
Гуччо Гуччи основал компанию во Флоренции в 1921 году — тогда она занималась производством чемоданов из дорогой кожи, а затем стала изготовлять аксессуары из шелка, дамские сумочки и обувь, а в 1950-х приступила к производству одежды. Позже делами компании занялись сыновья Гуччо — Альдо, Родольфо и Васко. Последним Гуччи, управлявшим компанией, был сын Родольфо, Маурицио. Он был убит 1995 году, после чего марку приобрела группа компаний PPR (сейчас — Kering).
«Дом Gucci», режиссер Ридли Скотт, 2021 год
Фото: Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.
«Дом Gucci», режиссер Ридли Скотт, 2021 год
Фото: Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.
2 декабря в прокат вышел фильм Ридли Скотта «Дом Gucci», в котором рассказывается история семьи Гуччи и убийства Маурицио (его сыграл Адам Драйвер). Помимо Драйвера главные роли в картине исполнили Леди Гага, Джаред Лето, Аль Пачино и Джереми Айронс. Модный дом также представил совместную коллекцию с Balenciaga — для нее Демна Гвасалия трансформировал некоторые вещи Gucci. Дизайнер добавил граффити на легендарные сумки марки, а также разработал лого — двойную BB как оммаж логотипу Gucci. Совместную коллекцию можно приобрести в московском The Hacker Project — его дизайн в Balenciaga создали эксклюзивно для Aizel.
Пиар-коллаборации
Показ коллекции Gucci Aria, 2021 год
Фото: Courtesy of Gucci
Показ коллекции Gucci Aria, 2021 год
Фото: Courtesy of Gucci
Одним из главных ньюсмейкеров года — впрочем, как и всегда — стал Канье Уэст. Его долгожданный альбом «Donda», релиз которого откладывался несколько раз и переносился в самый последний момент, ворвался в чарты и плейлисты поклонников. Рэпера в очередной раз назвали визионером и провидцем современной музыки. Помимо этого Канье весь год сопровождала личная драма — развод с Ким Кардашьян, который до сих обрастает новыми слухами и подробностями.
И при всем этом Уэст успел еще и создать совместную коллекцию с массмаркет-сетью Gap. Первый же результат совместного творчества — синий пуховик Yeezy Gap — фанаты раскупили в считаные минуты, попутно «положив» сайт Gap. В сентябре, после презентации пуховиков, Gap выпустила худи Yeezy Gap — они стоили $90. Хотя цена у перекупщиков, которые охотятся за каждым релизом Уэста, пределов не знает.
Худи, коллекция Yeezy Gap
Фото: Yeezy Gap
Худи, коллекция Yeezy Gap
Фото: Yeezy Gap
Другого результата ожидать было трудно, ведь все, к чему прикасается Канье, становится хитом: его кроссовки Yeezy Boost до сих пор носят модники по всему миру. В 2016 году Уэст представил полноценную коллекцию одежды в Madison Square Garden. Билеты на шоу разлетелись за десять минут — такой скорости позавидует любой концертный директор. Поэтому совместный продукт Канье и Gap был обречен на успех еще задолго до выхода. Для бренда это очень хороший пиар-ход: теперь Gap уже не только доступный магазин с джинсами и серыми худи, но и марка, готовая работать с экстраординарными дизайнерами.
Серебряный брелок Tiffany & Co. х Supreme
Фото: Tiffany & Co x Supreme
Серебряный брелок Tiffany & Co. х Supreme
Фото: Tiffany & Co x Supreme
Другие заметные коллаборации года — Ким Джонс и Трэвис Скотт, Sacai х JPG, Fendace (Fendi и Versace), Gucci x Balenciaga, Telfar x UGG, Tiffany x Supreme — кажется, что в моде заработал тайный генератор случайных коллабораций, потому что более причудливыми пары, решившие посотрудничать и выпускать совместные коллекции по другим причинам, быть не могли. Если без шуток, то финансовая составляющая ясна: обмен клиентопотоком, новые аудитории и быстрая прибыль, но эта же стратегия способна уничтожить творческую составляющую индустрии. Критики задаются вопросом — что дальше? Раскидаете на троих? Четверых? Бахнете коллекцию вдесятером всем передовым люксом концерна LVMH?
Ход кутюром
Фото: Courtesy of Balenciaga
Фото: Courtesy of Balenciaga
Спустя почти 50 лет после смерти Кристобаля Баленсиаги креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия вернул модному дому кутюрную линию. Шоу прошло в абсолютной тишине в отреставрированном по этому случаю парижском салоне Balenciaga, пустовавшем все полвека. В руках гости держали гвоздики — символ Испании, а по подиуму ходили модели в одежде, повторяющей некоторые архивные модели основателя дома («Коммерсантъ. Стиль» подробно писал о шоу и ранее публиковал интервью с Демной, который недавно попросил убрать из статей о нем фамилию Гвасалия). Другое шоу — кутюрный показ Valentino в июле в Венеции. Модели в шляпах-медузах, пышных платьях цвета фуксии, аквамарина, турмалина и лимонного сорбета в естественных декорациях белокаменных венецианских доков шествовали на финальный поклон под глубокий голос Cosima, которая пела: «What the world needs now is love sweet love» — «Все, что нужно этому миру сегодня — любовь, сладкая любовь…» Критики сошлись во мнении, что это был самый красивый и мощный финал кутюрного шоу за долгие годы.
Америка и мир
Последние несколько лет были не очень удачными для американского модного рынка. Фокус сместился на Европу, где правили бал Демна и Алессандро, и на Китай, где фешен-бренды сейчас видят самый перспективный рынок для себя. Но в 2021 году американская мода снова привлекла к себе внимание. Все началось с триумфального возвращения Марка Джейкобса на Неделю моды в Нью-Йорке после полуторагодового перерыва (дизайнер отказался от онлайн-показов и диджитализации). Показ коллекции, которую критики окрестили лыжным кутюром за объемные архитектурные пуховики и дутые брюки клеш, проходил в публичной библиотеке в Брайант-парке.
Фото: AP / Susan Walsh, Pool
Фото: Noam Galai / GC Images / Getty Images
Второе значимое событие года, которое подчеркнуло важность вклада США в индустрию,— ежегодный бал MET Gala в день открытия выставки In America: A Lexicon of Fashion в Институте костюма Музея Метрополитен. Анна Винтур, хозяйка вечера, попросила гостей быть в одежде американских дизайнеров. Дресс-код, к сожалению, соблюли не все, но главное все же не ковровая дорожка, а сама выставка — о прошлом, настоящем и будущем американской моды и ее влиянии на мировую индустрию. А тизером американского возрождения можно назвать инаугурацию Джо Байдена — и хотя прямого отношения к моде это событие не имеет, оно широко освещалось симпатизирующей демократам модной прессой: журналисты восторгались и нарядом Мишель Обамы от лос-анджелесского бренда Sergio Hudson, и выступлениями Дженнифер Лопес, Леди Гаги и Аманды Горман — трех звезд, представляющих этнический электорат.
Фото: David Prutting / BFA / Courtesy of Pyer Moss
Фото: AP / Bebeto Matthews
Кроме того, Америка в этом году праздновала еще одно значимое событие: дизайнер Керби Жан-Реймонд, основатель марки Pyer Moss, вошел в историю как первый афроамериканский дизайнер, получивший официальное приглашение принять участие в неделе haute couture от Французского синдиката высокой моды. Каждый наряд, больше напоминающий маскарадный костюм, символизировал нечто изобретенное афроамериканцами или важное для афроамериканской культуры: бигуди, банку арахисового масла и другие неожиданные предметы. Дизайнера раскритиковали за неуместные политические лозунги во время шоу, но факт остается фактом — свое имя в американскую и мировую кутюрную историю Керби вписал.
Российская индустрия
Показ Маши Цигаль в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 2021 год
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Показ Маши Цигаль в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 2021 год
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В России за год произошли события не менее значимые, чем в остальном мире. И хотя рынок сократился почти на 25% в долларовом эквиваленте, все же нам есть чем гордиться. Важно отметить и возвращение в мир моды дизайнера самых женственных платьев Александра Терехова со своим новым брендом Sashaverse. И мировую экспансию бренда Monochrome (его оборот составляет более полумиллиарда рублей, им заинтересовалась Хайди Клум, а недавно компания открыла бутик в Столешниковом переулке возле Hermes и Prada). О российской марке вязаной одежды Vereja писали The Face, BOF, а американский бренд Levi’s предложил марке совместный апсайклинг-проект. Показ дизайнера Маши Цигаль на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве, к сожалению, хоть и поддерживал актуальную апсайкл-повестку, но все же запомнился со знаком минус — о дизайнере не слышали семь лет, а коллекция из-за логотипов на использованных вещах в последний момент была частично заблокирована организаторами недели моды — Маше буквально за несколько минут до шоу пришлось закрашивать чужие логотипы. Зато Алена Ахмадуллина отпраздновала 20-летие своего бренда показом в самом настоящем подмосковном коровнике и сразу несколькими 3D-капсулами — чувство юмора Алены коллеги оценили. И конечно, нельзя оставить без внимания платье певицы Манижи на «Евровидении» — сшила его мать певицы Надежда Усманова из традиционных тканей, кусочки которых прислали Маниже женщины из 40 регионов России.
Юбилейный показ Alena Akhmadullina на подмосковной ферме, 2021 год
Фото: Akhmadullina
Юбилейный показ Alena Akhmadullina на подмосковной ферме, 2021 год
Фото: Akhmadullina
К счастью, мода на русские народные мотивы и промыслы в 2021 году не угасла. Так что фешен-индустрия в России слухи о своей преждевременной кончине опровергает убедительно, а мировые люксовые бренды по-прежнему считают Россию важным для них рынком — это подтверждают и брендирование домом Chanel катка перед ГУМом в честь празднования столетия аромата Chanel №5, и выставка работ, посвященных сумке Lady Dior, и сразу несколько крупных презентаций мировых брендов, которые прошли в Москве: упомянутые ранее Balenciaga и Gucci в Aizel, Blumarine в КМ20 и другие.
Мода набирает устойчивость
Осознанное потребление, ресайкл, апсайкл, устойчивая мода — в 2021 году забота о планете приблизилась к пику моды. Об этом говорили на мировых саммитах, обсуждали на глобальных конференциях, подписывали меморандумы и брали на себя новые и новые обязательства. Марки одна за другой отказываются от натуральных кожи и меха, борются с перепроизводством и уменьшают количество отходов и вредных выбросов в атмосферу. Adidas представляет все больше моделей кроссовок из кожзама — их можно найти на сайте и в магазинах по бирке vegan. Levi’s сокращает потребление воды при производстве джинсов: раньше их смягчали путем стирки, теперь же деним «сбивают» пластиковыми крышками или шариками для гольфа.
Фото: Pangaia
Фото: Veja x Icicle
Некоторые бренды пришли на рынок как полностью зеленые. Например, марка Veja делает свои кеды только из органических материалов, не используя натуральную кожу. А бренд Pangaia создает все вещи из переработанных материалов. Причем они сообщают об этом на своих вещах: принты подробно рассказывают, из чего и с применением каких технологий произведен данный предмет гардероба. И сейчас это, наверное, самый важный тренд, потому что модная индустрия остается одной из самых грязных. Исправить ситуацию еще не поздно.