Четыре с плюсом
LVMH Watch Week
Часовая неделя LVMH Watch Week, в которой участвовали четыре марки — Bvlgari, Hublot, TAG Heuer и Zenith, ко всеобщему разочарованию, прошла в сети. Конечно, есть надежда, что это последняя онлайн-выставка в 2022 году. Впрочем, она снова показала, что у видеоформата полно недостатков, но есть и достоинства. Часы нельзя потрогать, это обидно, зато их можно очень внимательно рассмотреть, буквально под микроскопом. Их показывают со всех сторон, приводят в движение, активируют все необходимые функции — и делает это лучший инженер марки, а не усталый конферансье с сорванным на седьмой день реального салона голосом.
Виды Женевы
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Виды Женевы
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
Видеопрезентации явно сохранятся, но не как единственный способ общения, а как дополнительный инструмент для лучшего понимания новинок. Они пригодятся и тем часовым фанатам из неевропейских стран, кого весной 2022 года еще не выпустят из-за карантинных оград. Новый часовой год вообще ожидается странным — как из-за продолжающейся пандемии, так и из-за непрекращающихся политических кризисов в Европе.
Марки по-разному пережили два года закрытия стран. Сами часовщики настроены оптимистично. В LVMH главные часовые игроки, Hublot и Bvlgari, увеличили свои продажи в 2021 году, поднявшись выше, чем в 2019 году. Рост, как считают руководители марок, может продолжиться. Глава Bvlgari Жан-Кристоф Бабен похвастался, что в 2021 году римская марка добилась лучших результатов, чем в допандемийный 2019-й. «2021-й был хорошим годом, мы справились лучше, чем в 2019-м»,— подтвердил глава Hublot Рикардо Гвадалупе. За последний год продажи в Соединенных Штатах выросли почти на треть, отлично идут дела и в Китае. На этом фоне напряженная обстановка в Европе может сыграть против, но часы, как и предметы роскоши, обычно меньше страдают от рецессии. Чем хуже дела в мире, тем больше хочется часов и бриллиантов. Это показали, в частности, «пандемийные» прибыли главных люксовых групп во Франции — не только LVMH, но и Chanel и Hermes.
Hublot Big Bang Integral Yellow Gold Pave
Фото: Hublot
Hublot Big Bang Integral Yellow Gold Pave
Фото: Hublot
Часовая неделя LVMH стала началом нового часового года. Вплоть до апреля, когда завершатся женевские «часы с чудесами» Watches & Wonders, именно по ней мы будем судить о тенденциях переломного 2022 года.
Не секрет, что в любой непонятной ситуации новым становится хорошо забытое старое. Люди настолько ошалели от необычности всего с ними происходящего, что радуются встрече с чем-то давно и хорошо известным. Таким «возвращением к истокам» стало желтое золото. Одно время экспериментами с цветами главного драгоценного металла занимались все, рождалось розовое и красное золото, голубое и зеленое — все зависело от добавок в сплавы, при этом во многих случаях цветное золото могло обходиться производителю даже дешевле, чем старое доброе желтое. В этом году возвращение к нему стало заметным.
С коллекциями из желтого золота вышла Hublot, напомнив в своей Yellow Gold Collection о том, что когда-то именно с этой желто-черной гаммы началась слава марки-«иллюминатора». В желтом золоте появились часы и украшения Bvlgari, которой уж точно все римские боги давно велели вспомнить о золотых временах «Клеопатры».
Фото: BVLGARI
Фото: BVLGARI
Bvlgari вернула в новые коллекции и одну из самых знаменитых своих моделей — змейки-Serpenti на браслетах Тubogas. Эти браслеты расскажут о гонках, авиации, о рождении моторов, потому что для Bvlgari источником вдохновения были не только памятники. Римские ювелиры — легенда итальянского дизайна, который и сам по себе легенда. Их Тubogas были свиты на манер металлической спирали, которой итальянские моторостроители оплетали для прочности бензиновые шланги. Из этого брутального плетения родилось одно из самых знаменитых и тонких украшений ХХ века.
Возвращение к историческим моделям, наподобие той же змеи, кусающей себя за хвост, очевидно и в Zenith. Марка обратилась к серии Defy, вовремя вспомнив о том, что эти часы в металлическом корпусе родились на свет раньше, чем знаменитые стальные Royal Oak, хит Audemars Piguet. Можно, конечно, задуматься, почему именно «королевский дуб» стал предметом безумной страсти на все времена, но вспомнить о Defy оказалось совершенно не лишним. И как всегда в старинной мануфактуре, история может подбросить необходимую цитату. Новой линии нашли предка во временах основателя марки Жоржа Фавра-Жако и выпускавшихся под этим именем карманных часах. Правда, они назывались Defi через «и с точкой», в то время не так подлизывались к англофонам.
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов
Для Defy Skyline был использован знаменитый механизм El Primero, в свое время разработанный как интегрированный хронограф с автоподзаводом, признанный лучшим в ХХ веке. В новых часах функцию хронографа урезали, и он стал мотором для часов с тремя стрелками. В сущности, то же самое произошло в 1960–1970-х при рождении Defy, но сейчас это еще один пример того, как Zenith старается немного укротить свою собственную «икону» El Primero, которая давно грозит превратиться в марку внутри марки.
Фабрика Zenith в Ле-Локле с нараставшими постепенно корпусами — настоящий лабиринт. Вспомним историю Шарля Вермо, который спас инструменты и документацию El Primero от жадных американцев, замуровав вход на чердак. Думаю, без его помощи они бы пролежали там до наших дней. В недавнем прошлом Zenith делилась с нами новыми археологическими находками, обнаруживая в собственном доме сделанные, но не пошедшие в серию циферблаты или старинные механизмы и используя их для миниатюрных серий на радость коллекционерам часов. На это же нацелена программа Zenith Icons, в которой не просто приводятся в порядок старые модели, а идет целенаправленная охота за коллекционно-ценными экземплярами.
Однако и в рамках прежних названий и форм на LVMH Watch Week появляются самые неожиданные и авангардные варианты. Настоящей сенсацией оказался миниатюрный механизм Bvlgari, калибр BVL 100 Piccolissimo, который теперь «берут в голову» маленькие змейки. До этого они удовлетворялись недорогим и точным кварцем.
Для чего это делается, только ли для повышения стоимости? Едва ли. В общей стоимости бриллиантовой и рубиновой змеи это все равно лишь малый процент, а вот миниатюрных калибров со времен появления кварца, считай, не изготавливали. Глава часового департамента Bvlgari Антуан Пан объясняет появление Piccolissimo не только техническим азартом, но заодно, что неожиданно, уважением к экологии. Часы, работающие на человеческой силе, оказываются более правильным вариантом расходования энергии и ресурсов, точно так же, как велосипед экологичнее мотоцикла.
TAG Heuer Aquaracer Professional 200
Фото: Tag Heuer
TAG Heuer Aquaracer Professional 200
Фото: Tag Heuer
Марка TAG Heuer, не присутствовавшая на первом салоне LVMH в 2019-м, снова начинает занимать то достойное место, которое она имела раньше, в базельские времена. В рамках LVMH Watch Week она представила новый вариант своего Aquaracer. Показанные Professional 200 в механике или кварце — шаг к «спортивно-элегантным» часам в нынешних коллекциях марки. Но руководители TAG Heuer этим не ограничились, продолжив серию премьер за рамками часовой недели. Сначала поклонникам «автомобильных часов» представили хронограф Formula 1 Red Bull Racing Special Edition, посвященный партнерству между TAG Heuer и командой «Формулы-1». А 10 февраля в Париже нынешний глава TAG Heuer Фредерик Арно показал новую линию смарт-часов Connected Calibre E4. Судя по всему, нас ждут и новинки, рожденные в сотрудничестве TAG Heuer с Porsche. Недаром в Париже в пространстве принадлежащего LVMH магазина Bon Marche до апреля продлится посвященная этому союзу выставка Drive Me Crazy.