Венский бал в камерном исполнении

Встречать Новый год в Зальцбурге — очень правильно. Тактика ясна: Зальцбург — классический "зимний" город. Ясна и стратегия — от Зальцбурга рукой подать до основных горнолыжных курортов Австрии и Германии.

Зимой в Зальцбурге почему-то пронзительно холодно. Здесь как-то по-особенному холодно, с надрывом, вовсе не так, как, например, в огромной веселящейся Вене, у которой, как у лошади из Хофбургского дворца, словно пар из ноздрей идет. А в Зальцбурге чувствуешь пронырливый деревенский морозец, который ядовито бодрит и от которого бесконечно хочется согреваться — то глинтвейном, то крепким черным чаем с конфетами "Моцарт" и ликером "Моцарт", то задушевными пенсионерскими прогулками в бричке, запряженной лошадью.

Зальцбург — это настоящая зима, ветреная, ядреная и отнюдь не игрушечная. Здесь носят унты, шубы и шапки, кутают красные носы в колючие шарфы, а в бутике Louis Vuitton по соседству с домиком, где Моцарт сказал впервые "мама", в первую очередь интересуются теплыми варежками.

Зимой в Зальцбурге довольно много русских, которые чувствуют себя отлично в таких сибирских условиях. Их радует, что старуха Европа вот так жестоко промерзла. А искренне жалеют они только Моцарта.

Русских узнают и всегда тепло приветствуют местные возницы в тирольских фетровых шляпах с перышком. Наши же с повадками купцов второго класса, поминая бричку подлеца Чичикова, загружаются в повозку. Конечно, это не тройка! Возница везет их самым длинным маршрутом по центру старого города, что под брюхом крепости Hohensalzbug.

Русские, укрытые тремя попонами, сразу дружно засыпают. Обломовка! А просыпаются лишь тогда, когда бедная лошадь от мороза навалит на ходу огромную кучу. И вот тогда повозка останавливается, переполох, детский интерес. Ну надо же, навалила! Нет, ну надо же, как в цирке! И тут словно из-под земли появляется работник Балда с совком и веником. Балда проводит ассенизаторские работы, и устыдившаяся лошадь мирно тянет повозку дальше. И кататься на какающей лошади можно целый день. И не надо бояться куч — это жизненная правда, такой и Станиславский поверил бы. Цок-цок. Куча, чай с конфетами "Моцарт", глинтвейн, обед. Цок-цок. Стемнело, совсем похолодало, куча, полдник, глинтвейн. Цок-цок. Темень, рождественские огни, ужин, ликер, пора спать. Цок.

Под Новый год здесь, конечно, не такое сонное царство. Удивительное дело, но сонное царство в Зальцбурге сохраняется и при наличии большого числа гостей города и туристов. И все приезжают, конечно, за душкой Моцартом. И бегают по Getreidegasse туда-сюда — в поисках заветного домика. И, как правило, этот домик пропускают, пробегают мимо. Забегают в знакомый Louis Vuitton. "Где-где, скажите, где Моцарт родился?" — "Да вон там, в девятом доме".— "Я не поняла, там кондитерская теперь, что ли?" — "Ага, магазин, во двор зайдите, там и спросите". Сонное царство. Надо же людям колыбель малютки увидеть, прежде чем на лыжи в горы ехать. А кто спорит, надо.

На Новый год в Зальцбурге, конечно, повеселее. Всюду пушистые, неестественно зеленые елки, и опять елки, и снова елки, и улыбки, ослепительные огни, конфеты и снег, снег, снег — сырыми хлопьями, бодрыми снежинками, жесткими крошками. Это классика жанра, сон европейского мира, великая буржуазная скука, самая прекрасная и красивая скука на свете в австрийском варианте. Разве что дикие фейерверки взрывают этот старинный городок.

Мы предлагаем всем встречаться не у елки перед Кафедральным собором, а в лобби отеля Sacher, который от домика Моцарта отделяет замерзшая ледяная река. Этот единственный в Зальцбурге гранд-отель в прошлом году отметил свое 135-летие. То есть с Моцартом отель Sacher не связывает решительно ничего. Нет, не ступала здесь нога поэта.

Предприимчивая семья Гюртлер, которая владеет и знаменитым венским отелем Sacher, что через дорогу от Оперы, разработала специальное праздничное предложение для своих гостей — с экскурсией по новогоднему городу, горящим всеми огнями фейерверком, с гала-ужином, танцами под душку Штрауса (не путать с душкой Моцартом) в формате настоящего большого бала и концертом симфонической музыки, который даст оркестр Венской филармонии под руководством самого маэстро Рикардо Мутти. Dress code — чуть менее строгий, чем на венском балу, но все равно парадный: то есть "полное" вечернее платье, драгоценности, фрак или в крайнем случае смокинг с белым галстуком-бабочкой.

Кстати, побывавшие в Sacher особенно хвалят тамошнего консьержа. Это бывалый человек и душка не меньше Моцарта со Штраусом. Консьерж Sacher так же правилен, как венский шницель, венский штрудель или венский стул. Вот какие экскурсии он рекомендует.

Первым номером идет Mirabell Palace & Gardens, дворец, построенный архиепископом для своей возлюбленной (кстати, мраморный холл второго этажа считается одним из самых красивых мест для проведения свадеб в Европе). Послушайте дивную историю про то, как влюбился архиепископ, это story для чувствительных дам, обожающих "Поющих в терновнике" и Ричарда Чамберлена в роли облаченного в рясу грешника.

Затем на пару минут загляните на два кладбища — на St. Sebastian, это самое красивое кладбище Зальцбурга, где похоронены Парацельс и родители Моцарта, а потом на кладбище монастыря St. Peter, кстати, самого древнего в Австрии. Плюс два Моцарта — дом Моцарта, где композитор жил с 1773 по 1780 год, и домик рождения Моцарта на Getreidegasse. Лучший обзор города — с титанической крепости Hohensalzbug, с которой открывается действительно невероятный вид (можно дойти до нее пешком, что тяжеловато, или подняться на фуникулере). Можно взять гида и отправиться в Festival Halls, где летом проходит Зальцбургский музыкальный фестиваль.

Минимальный срок пребывания в отеле Sacher — две ночи. То есть можно не зацикливаться на колыбели Моцарта и местных возницах, а ехать себе цивилизованно дальше в горы. Встретил Новый год в Зальцбурге — и скоренько в горы. До Китцбюэля — 83 км, до Сан-Антонио — 283 км и до Леха — 302 км.

Стоимость номера за ночь: двухместная комната Standard — €595, двухместная Superior — €695, двухместная комната Deluxe €795, комната Junior Suite — €895.