Модная утряска

Спрос на рынке одежды и обуви в России этим летом начал оживляться после спада на фоне ухода ряда крупных иностранных операторов. Весной о прекращении работы объявили Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka), H&M, Uniqlo и др. Некоторые компании с тех пор возобновили работу магазинов, а другие продали местный бизнес. «Деньги» выясняли, как трансформация рынка может сказаться на ценах на одежду перед осенним сезоном и какие бренды могут прийти на смену уходящим компаниям.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

В Москве и Санкт-Петербурге этим летом показатели магазинов в категории fashion retail продемонстрировали положительную динамику за счет отложенного спроса, отмечает Focus Technologies. Если в мае, по их данным, количество покупок было ниже прошлогоднего на 26%, а товарооборот отставал на 1%, то по итогам июня—июля покупателей было уже на 12% меньше, а товарооборот вырос на 16%. Средний чек вырос на 32% по сравнению с прошлым годом (в обоих периодах). Таким образом, прирост товарооборота произошел за счет большего количества покупателей, указывают аналитики. По данным Focus Technologies, первая половина августа показала год к году отставание количества чеков на 15%, а товарооборота — на 2% при росте среднего чека на 15%.

Вопрос цены

Судя по всему, российские потребители начали возвращаться к обновлению гардероба после спада, случившегося на рынке готовой одежды из-за закрытия магазинов крупнейших международных сетей. Как подсчитывали в компании Platforma, продажи одежды у крупнейших fashion-сетей в России в период с 21 февраля по 10 апреля сокращались на 23% год к году, хотя до того росли. Среди закрывших свои магазины были испанская Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka), шведский H&M (одноименная сеть, а также Monki, Weekday, Cos), польский LPP (Reserved, Cropp, House), японская Uniqlo и пр. H&M в августе начал постепенно открывать свои магазины для распродажи остатков перед окончательным уходом из страны. LPP передал магазины в РФ зарегистрированной в ОАЭ компании и своему топ-менеджеру, после чего точки возобновили работу под новыми вывесками. Магазины Inditex и Uniqlo остаются закрытыми.

Как отмечают в Fashion Consulting Group (FCG), закрытие крупных сетевых магазинов не привело к дефициту одежды. И если будут успешно решаться вопросы с логистикой и платежами, на место одних товаров неизбежно придут другие — прежде всего из РФ, стран ЕАЭС, Китая и Турции, указывают эксперты. В FCG опасаются, что качество предложения может поменяться не в лучшую сторону. Уход сильных международных компаний может привести к ослаблению конкуренции, а такие бренды, как H&M, Zara, Uniqlo, Nike, были практическими «бизнес-университетами» на отечественном модном рынке, камертонами цен, требований к качеству, разнообразию, сервису в магазине, от чего выигрывали прежде всего покупатели, отмечают FCG.

Теперь же покупатели начинают готовиться к новому осенне-зимнему сезону в новых условиях. Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс предполагает, что к этому периоду розничные цены на одежду и обувь в России в массовом сегменте могут вырасти минимум на 25% год к году. По ее словам, основные причины — рост расходов на логистику за год на 50% и более, увеличение стоимости сырья — от 30% и выше в зависимости от вида, а также валютные риски, связанные с прогнозом по росту обменного курса. Как отмечает госпожа Лебсак-Клейманс, чем ниже ценовой сегмент, тем меньше скачок цен, так как покупатели максимально чувствительны к таким изменениям. «Когда у людей нет денег, компании начинают производить и предлагать покупателям более дешевую одежду, экономя на качестве материалов и упрощая дизайн. Чем выше сегмент, тем выше рост цен, так как покупатели не готовы отказываться от качества»,— поясняет она.

На частоте и глубине скидок на распродажах уход крупных иностранных брендов напрямую сказаться не должен. Как говорит Анна Лебсак-Клейманс, скидки формирует баланс предложения и спроса. В случае, когда предложение значительно превышает спрос, растут скидки, а уход игроков сопровождается сокращением спроса, отмечает она, хотя основная часть компаний уже адаптировала свое предложение к сокращениям в спросе и сниженному трафику в торговых центрах. Скорее всего, считают в FCG, скидки будут в регулярном режиме, так как компании и так работают на нижних пределах своей рентабельности.

Новые имена

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева говорит, что уход иностранных одежных сетей добавляет роста неопределенности на рынке, но фактически многие из них еще не освободили площадки в столичных торговых центрах. По итогам первой половины 2022 года средний уровень вакантности в Москве — 13,4%. Кроме того, продолжается возобновление работы магазинов, в том числе с помощью переименования и продажи своего бизнеса на территории РФ. Бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group стали работать как RE, CR, M, «Син», «Хс», CCC — как Obuv, Levi’s как JNS, Helly Hansen как «Хансен», перечисляет она.

По словам госпожи Хакбердиевой, есть активный запрос на открытие мультиформатных пространств в ряде крупных торговых центров Москвы, а также бутиков со стороны российских дизайнеров, многие из которых потребители смогут увидеть до конца года. Более крупные fashion-бренды, например All we need, 12 STOREEZ, Anna Pekun, Nice One, начали активно рассматривать площадки за выездом, добавляет она. Однако, продолжает эксперт, в силу специфики такие компании не смогут занять все освободившиеся точки.

Коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко отмечает, что российские операторы fashion retail показывают «невероятную активность» в сегменте street retail. «Такого не было за все время нашего присутствия на рынке. В данном случае именно уход западных брендов сыграл ключевую роль»,— отмечает она. По словам госпожи Буренко, это не только освободило покупательский спрос, но и в значительной степени «подкосило» востребованность торговых центров у потребителя. Поэтому сейчас российские игроки сегмента fashion предпочитают открывать свои магазины именно в street retail, указывает она. Другая особенность, которую пока нельзя назвать трендом,— это выход региональных российских производителей в розницу Москвы, отмечают в R4S Group.

По словам Евгении Хакбердиевой, российским брендам одежды пока не стоит рассчитывать на облегчение условий для своей работы. В концептуальных торговых центрах Москвы Knight Frank Russia не предвидит резкого падения ставок аренды, хотя допускает, что в менее ликвидных объектах коммерческие условия могут пересматриваться в зависимости от объема вакантных площадей в стоке и состояния отделки помещений. Вакантность в торговых центрах Санкт-Петербурга продолжит расти, но не так драматично, как это могло произойти, отмечает госпожа Хакбердиева. Как напоминает она, помимо международных брендов, освобождающих помещения, сложности испытывают кинотеатры, которые занимают достаточно большие площади в торговых центрах, а их переформатирование — процесс небыстрый и затратный.

Анна Лебсак-Клейманс говорит, что прежде всего растет активность локальных одежных брендов, которые уже увеличивают свое присутствие в торговых центрах. Например, торговые центры выделяют специальные зоны для консолидированной торговли российских брендов, так называемые дизайнерские маркеты. Среди последних примеров — открытие в торговом центре «Афимолл» универмага «Телеграф» площадью более 900 кв. м. Крупные сети открывают новые магазины и увеличивают площади действующих точек, добавляет эксперт. Кроме того, этим рынком активно интересуются крупные онлайн-продавцы. Так, Ozon запустил продажу одежды под собственной торговой маркой Hola и планирует расширить ассортимент до 300 позиций.

По словам Анны Лебсак-Клейманс, от новых международных игроков нет явной активности по выходу на российский рынок, пока все ограничивается выраженной готовностью к поставкам и отправкам товара со стороны ряда компаний. Исключением являются операторы из Турции и Китая, которые уже давно работают на рынке и расширяют свои продажи в формате онлайн и в офлайн, указывает она. Так, турецкий производитель одежды и обуви FLO Retailing, который договорился о производстве для бренда Reebok в ряде стран, начал заключать соглашения с российскими интернет-площадками о прямых поставках своих товаров. Как считает госпожа Лебсак-Клейманс, новые игроки, не имеющие опыта работы в России, в текущий момент готовы выходить только через локальных партнеров в качестве поставщиков товара, а не напрямую.

Анатолий Костырев