|
Пиджачная пара |
 |
| Фото: СЕРГЕЙ МИХЕЕВ, "Ъ" |
| Судя по последней весенне-летней коллекции Antonio Marras, жительницы Атлантиды носили на себе много ткани |
Лаборант от моды
У 44-летнего Антонио Марраса нет образования дизайнера. Зато есть репутация: о нем говорят — "больше, чем дизайнер". Дом Kenzo пригласил Марраса в качестве арт-директора, открытие в Москве первого монобрэндового магазина Antonio Marras считается в мире моды событием.
Антонио Маррас родился в городке Алгеро на острове Сардиния. Еще в раннем детстве его постоянно можно было видеть в магазине отца--торговца тканями. Страсть к текстилю сохранилась у Марраса по сей день — смелые эксперименты с роскошными тканями восхищают его поклонников по всему миру.
Дебют Марраса в мире моды состоялся в Риме в 1987 году. У 26-летнего Антонио не было ни опыта, ни знаний, только неуемное желание выразить себя, самоуверенность сардинца и несколько лет работы в семейном магазине. Тем не менее на талантливого дизайнера обратил внимание некий богатый предприниматель. Его настолько поразили необычные идеи Марраса, что он сразу доверил дебютанту создание коллекции готовой одежды. Она появилась через год под девизом "Piano Piano Dolce Carlotta". Название Маррас позаимствовал у известного фильма ужасов режиссера Роберта Олдрича с участием Бэт Дэвис — кино было еще одной его страстью. Первая же полностью самостоятельная работа сделала молодого модельера знаменитым во всей Италии и даже в соседней Франции.
 |
| Костюмы от Francesco Smalto не всегда были строгими |
До покорения Парижа талантливому итальянцу оставался один шаг, и в 1991 году он вместе с шестью молодыми дизайнерами (спонсором выступила Итальянская национальная палата моды) представил там свою коллекцию.
Дебют Антонио Марраса в мире высокой моды состоялся лишь пять лет спустя — в июле 1996 года в Риме. Его показ запомнился, коллекция с использованием бразильских мотивов была признана соответствующей высокому статусу haute couture, а придуманный Маррасом роскошный и в то же время романтический стиль пришелся ко двору в мире моды. Это было начало пути, содержащего изучение разных культур, образов прошлого, эксперименты со стилем и символикой.
Маррас путешествовал по всему миру, неизменно посещая блошиные рынки. Найти интересную старинную вещицу или ткань в обшарпанной лавке было самой большой радостью для дизайнера. Винтажную добычу Маррас заботливо вез в свой дом на Сардинии, который быстро превратился в мастерскую, что, впрочем, не помешало семье Антонио там поселиться.
 |
| Клиентами Francesco Smalto являются таланты и их поклонники |
Большой успех имела следующая коллекция Antonio Marras — "Laboratory", выпущенная небольшой партией,— предметы одежды, сшитые из остатков эксклюзивных тканей. Здесь Маррас дал волю фантазии, используя многослойные формы, нестандартные пропорции и ткани — местами прожженные, местами разрисованные, порванные, с пятнами краски и силикона. В коллекции не было даже двух похожих друг на друга моделей.
Начав с "лабораторных работ" над материалом и одеждой, Маррас впоследствии стал экспериментировать и с самими показами, которые стали походить на театральное действо. В июне 2002 года на знаменитой выставке "Pitti Uomo" во Флоренции он представил свою первую мужскую коллекцию, а с января 2003 года его достижения в этой области регулярно демонстрировались в Милане на неделях моды. Именно тогда его таланты были замечены руководством компании LVMH, которой принадлежит дом Kenzo. В LVMH сочли, что уважение к историческому наследию и культурным традициям роднит творения итальянского и японского мастеров.
Первая коллекция женской одежды ready-to-wear, созданная Маррасом для этого брэнда, была доброжелательно встречена критиками и коллегами по модному цеху: так, критики сочли, что ему не только удалось продолжить традицию дома Kenzo (смешение различных этнических мотивов), но и сделать женскую линию марки коммерчески успешной. По мнению многих экспертов, Антонио Маррас смог вдохнуть в стареющий брэнд новую жизнь.
 |
| Белое фланелевое пальто от Francesco Smalto узнаваемо с любой точки зрения |
Герой свежей мужской весенне-летней коллекции Antonio Marras — мальчик в поношенных кроссовках, который в один незабываемый вечер увидел звезду, осветившую Лондон. В одежде доминируют бирюзовый, приглушенный синий, серо-коричневый цвета, а также экрю (старое кружево) и розовый цвет лангуста. Майки и шорты украшены принтами. Из тканей — шерсть с рисунком "принц Уэльский", джерси, стираный лен и хлопок. Объемные "рабочие" штаны и пиджаки соседствуют с приталенными рубашками и жакетами. Сюжеты женской коллекции навеяны образами Сардинии, которую дизайнер считает частью давно погибшей Атлантиды — возможно, ее жительницы носили туники из атласа, шелка, шифона и парчи. Цветовая палитра богатейшая, но словно бы приглушенная пылью времен.
Модельер-конструктор
Кутюрье и удачливый предприниматель Франческо Смальто прошел путь от подмастерья портного до законодателя мужской моды. Его костюмы ладно сидят на фигуре, скрывая все ее недостатки, и выглядят по-итальянски роскошно и по-французски утонченно, отражая современные тенденции в мужской моде. Ежегодно его парижское ателье выпускает до 2300 костюмов класса "люкс". Согласно разработанной Смальто технологии, на создание одного уходит 70 часов ручной работы.
Франческо Смальто родился в ноябре 1930 года в итальянской провинции Реджо-ди-Калабрия в семье краснодеревщика. Смальто довольно рано осознал, в чем его призвание — избрал достаточно популярную в Италии того времени профессию мужского портного. Основы кройки и шитья он освоил еще в государственной школе, а в 14 лет сшил свой первый костюм. Вскоре после этого он отправился в Турин к своему дяде-портному, был у него подмастерьем.
Позже Смальто перенимал секреты портновского искусства у лучших портных в Париже, а затем в Нью-Йорке, где три месяца проработал закройщиком у Харриса, "придворного" портного президента Кеннеди. В нерабочее время Смальто ездил по швейным фабрикам, набираясь опыта. По его словам, американский костюм поразил его таким безусловным достоинством, как удобство. Вернувшись в Париж в 1962 году, Франческо Смальто создал собственную компанию по пошиву мужских костюмов, которая обосновалась на улице Буатье.
Примерно в это время у амбициозного и целеустремленного молодого человека складывается четкое представление о том, какой должна быть мужская одежда: облегающей тело и удобной, как кашемировый пуловер, и при этом простой по крою. В подтверждение этой мысли Смальто создает сюртук, силуэт которого повторяет линии тела. Франческо убеждает своих клиентов освободить карманы от портмоне и предлагает два маленьких кармана в подкладке пиджака, куда можно прятать визитницу и водительское удостоверение.
"Для меня мода — это равновесие, для достижения которого берется во внимание форма головы, плеча, живота". В 1963 году Смальто конструирует ставший знаменитым жилет с подтяжками, который носят под смокингом, и патентует его. Для каждого клиента дизайнер создает индивидуальное лекало, соответствующее его весу, росту и особенностям фигуры.
Начало и середина 60-х — череда экспериментов с текстурой и цветом. Сначала Смальто ввел в моду белый смокинг с белыми же виниловыми лацканами, несколько лет спустя появились пальто макси и смокинги из каракульчи. В 1964-1965 годах он представил свою коллекцию для Courreges, а пару лет спустя провел показы вместе с Эмануэлем Унгаро.
В 1970 году Смальто шьет костюмы из трикотажа, бархата и натурального шелка, его фланелевые пальто с большими воротниками и двубортные пиджаки-пальто идут нарасхват. Успешный год завершился вполне закономерным событием — в Париже открылся первый магазин готовой одежды класса "люкс" Francesco Smalto на 1-й Французской улице. С 1975 по 1980 год магазины Francesco Smalto открываются в Женеве, Рабате, Осаке, Токио и еще один в Париже — на улице Виктора Гюго.
В 1985 году Смальто запускает женскую линию, основанную на мужской: те же брюки, пиджаки, жилеты, рассчитанные на дам, старающихся ни в чем не отставать от мужчин. После этого появляется линия аксессуаров — духи, часы, предметы из кожи, очки: дизайнер убежден, что его клиенты должны быть "упакованы" в Smalto с ног до головы.
В конце 80-х дизайнер почувствовал, что необходимо готовить преемника. Его выбор пал на Франка Бокле, который успел показать себя, работая над мужской линией дома Kenzo. В 1991 году Франк начал работать со Смальто в качестве креативного менеджера, а четыре года спустя был назначен арт-директором дома Francesco Smalto — на нем лежит ответственность за создание линий pret-a-porter, организацию дефиле и имидж компании.
К 1992 году у марки Francesco Smalto было уже 18 магазинов по всему миру. Сам дизайнер увлекся созданием новых тканей — смешивал, например, волокна орхидеи, мех соболя и серебряной лисы, шерсть ламы и кашемир. В список его клиентов входили и входят король Марокко, Шарль Азнавур, Жан Поль Бельмондо, Пьер Ришар, Жан Луи Трентиньян и Жерар Депардье, который, по его собственному признанию, в облегающих пиджаках от Смальто чувствует себя гораздо более стройным. Во фланелевый костюм от Francesco Smalto одет на своем предвыборном плакате 1981 года Франсуа Миттеран (теперь уже бывший президент Франции). В 2002 году брэнд Francesco Smalto купила компания Alain Dumenil, которой принадлежат дом Jean-Louis Scherrer и марка Stephane Kelian.
Пиджаки из коллекции Francesco Smalto "весна-лето 2005" созданы в духе итальянских "джакконе": слегка укороченные, с довольно низкой линией плеча, со складками на рукаве — согласно старой неаполитанской традиции. Брюки — c низкой талией, плотно облегающие в бедрах и с более просторными штанинами. Цветовая гамма — от песочного до бежевого, с вкраплениями фисташкового. Для сорочек, галстуков и подкладок используются набивные ткани с рисунком в стиле "рок".
МАРИНА ТАГЕР
|
