В минувший вторник дизайн-галерея Bulthaup на Большой Конюшенной пережила небывалый наплыв клиентов. На нескольких уровнях этого магазина-салона правильные бокалы Riedel наполнялись винами трех континентов. В дегустации от "Марин экспресс" принял участие корреспондент Ъ СЕРГЕЙ ПОЛОТОВСКИЙ.
Программа дегустации была эклектична. Любая объединяющая концепция на материале семи представленных вин не избежит общих мест в русле постколониализма. Мол, Старый Свет потихоньку сдает свои позиции, на пятки ему наступают относительно молодые или просто досель недостаточно популярные винодельческие культуры. Дегустация проводилась в четырех приделах галереи разными энологами. Вина объединялись по сорту винограда или просто по характеру, но отнюдь не по происхождению.
Chateau Kefraya Blanc de Blancs (1999) — ливанское вино соломенно-золотистого цвета. Несмотря на свою крепость (14%), оно должно прекрасно питься в магрибскую жару. С подчеркнутой маслянистостью оно дарит нотками груши и грейпфрута (то есть чуть ли не "дюшесный" напиток), оставляет достаточно долгое послевкусие. Новозеландское Framingham Marlborough Sauvignon Blanc (1999) — из самого большого и солнечного региона страны, славящегося своими совиньонами с сильным ароматом экзотических фруктов. Доля совиньона в купаже "Фрэмингхэма" больше, чем у предыдущего ливанского вина, благодаря чему оно мягче.
Следующие два — уже шардоне. "Линдеманс" — одно из крупнейших австралийских хозяйств — по праву гордится своими шардоне, а для Padthaway Chardonnay девяносто девятый вообще считается "миллезимом". Lindemans Bin 65 Chardonnay (1998) лимонных оттенков лучше подавать охлажденным до 12-14 градусов, поскольку крепость 13,5% делает это вино удивительно тяжелым. Не зря среди рекомендованных к нему блюд свинина и цыпленок под соусом. Мартинборо — небольшой регион на Северном острове к югу от Вайрарапы. Его каменистая почва, теплые лета и сухие осени создают условия для удачного вызревания основных европейских белых сортов. Palliser Martinborough Chardonnay (1999) — самое дорогое из плеяды. Нотки дыни и инжира сочетаются с традиционной для южного полушария крепостью (14%).
Пара красных также прибыла из разных стран, однако Les Breteches du Chateau Kefraya (1997) — плод ливанской почвы, но французских инвестиций и технологий. В стране, производившей лучшие вина для фараонов, годы гражданских войн не смогли уничтожить индустрию полнотелых красных бордосского типа, в основном из каберне совиньон с примесью сенсо. Les Breteches — "второе", то есть запасное вино замка — три месяца набирает сил в дубовых бочках и поражает своим ароматом, когда вы уже допили вино и жадно втягиваете ноздрями дыхание только что опорожненного бокала. Пахнет прелой листвой. Когда гости собирались перейти к медоку, местный глава Российского фонда культуры и директор "Марин экспресс" Арам Мнацаканов рассказал, что "в Кефрайа перед тем как сесть на лозу, пчелы собирают пыльцу с кустов марихуаны". После таких слов Medoc. Chateau le Bourdieu. Cru Bourgeois 1998 — привычное, типичное и тем не менее прекрасное — вынуждено было подождать. Оказалось, что большинство не распробовало "Кефрайа" с первого раза. Дегустацию завершила Malaga Cruz (15%) — в номинации "послаще и покрепче". Мягче мадеры, двух-трехлетней выдержки, оно хоть и называется по-испански vino viejo (старое вино), но к коллекционным не относится. В отличие от пряного "Кефрайа", ему не удалось вызвать сладостный стон.