В пригороде Бордо расположен замок "Пап Клеман" (Pape Clement). Корреспондент Ъ СЕРГЕЙ ПОЛОТОВСКИЙ не смог удержаться от искушения слетать туда на уикенд, по приглашению компании "Малезан", которой принадлежит этот и многие другие замки.
Трехдневная поездка была очень насыщенной: замки, дегустации, рестораны, неспешные обеды и ужины, завершавшиеся обязательными сигарами под коньяк, океан, пальмы в кадках, бескрайние виноградники, как будто снятые Стораро (Storaro), валящий с ног дух винных погребов — но все это частности. В рассказе о Бордо бессмысленно объяснять разницу между cru bourgeois и cru classe или описывать процесс винификации — кому надо, и так знает. Поэтому не стоит объяснять, какой вилкой что едят, но и негоже ударяться в технический жаргон. Что такое яблочно-молочное брожение знаем, но не проболтаемся. Лучше рассказать о маленьких открытиях дилетанта-энофила. Например, что деревянные чаны для брожения возвращаются. Когда-то их с радостью заменили на нержавейку и бетон, а теперь — назад к истокам. В "Шато Марго", производящем самые дорогие вина, реставрация уже произошла. В "малезановских" замках грядет перестройка. Что по-прежнему для осветления вина используются яичные белки по 5-6 на бочку; желтки идут на традиционные бордоские кексики. Что из жмыха не гонят какую-нибудь граппу, поскольку, опасаясь злоупотреблений и борясь за качество, французское правительство обязует виноделов поставлять государству определенное количество спирта пропорционально объему производства. Что виноград в Бордо растет повсюду, даже в аэропорту, а самое модное направление — производство vin de garage — вина высшего качества на отдельном участке, что называется, "для себя".
Или что молодое шестимесячное Chateau La Tour Carnet, Haut Medoc, еще не поступившее в продажу, может быть гораздо более интересным, полнотелым, чем оно же 98-го и 99-го годов. Фруктовые и лакричные нотки умудрились за полгода побороть запах дубовых бочек, характерный для большинства вин. Двухтысячный вообще был в Бордо очень удачным миллезимом. В 90-е указанный замок утрачивал репутацию 4-го grand cru, но теперь с новыми хозяевами наверстывает упущенное.
Сами замки поражают сочетанием музейного духа с функциональностью. Pape Clement был основан, как можно догадаться, Папой Климентом V в самом начале XIV века. Являясь одной из ключевых фигур "авиньонского пленения", он был известным бонвиваном. Копия его мраморного надгробия и по сей день украшает погреб замка — у оригинальной статуи санкюлоты в антиклерикальном задоре откололи голову еще в 1789-м. Рядом — мини-часовня с алтарем и музыкальным центром. У соблазнительного и нетяжелого замкового вина сильный смолистый аромат асфальта. "Второе вино" — Clementin. Средний возраст лозы — 25 лет. На основе замкового винограда делается и вино "Старая лоза".
Кульминация поездки — Chateau Fombrauge под Сент-Эмильоном в стиле картезианского монастыря (один этаж, без коридоров) времен Людовика XIV. Главный гуру и гроза виноделов Хью Джонсон (Hugh Johnson) отмечает практически все 1980-е для этого замка как прекрасные — пить прямо сейчас. Нам повезло. Управляющий-энолог после программных 96-го и 95-го под "уточку" и козий сыр, лукаво улыбнувшись, вышел из-за стола и спустя несколько минут вернулся из погреба с "фомброжем" '89, а потом и '82. Желтоватое ближе к краям бокала, с законным осадком, оно стоит своей славы. Его хотелось пить и пить, даже после традиционных застольных излишеств и опробованных и сплюнутых в течение дня двух десятков вин.