22 ноября холдинг Kering объявил о том, что Gucci расстается с Алессандро Микеле и снимает его с поста креативного директора. Многие говорили, что это было ожидаемо, другие (например, автор этого текста) были неприятно удивлены случившимся. Илья Петрук — о том, почему Микеле ушел из Gucci и что это значит для бренда.
Фото: Michael Tran / FilmMagic
Фото: John Phillips / Getty Images
Алессандро Микеле занял пост креативного директора Gucci в 2015 году, и его назначение сразу стало громким. Новый СЕО марки Марко Биццари первым делом избавился от Фриды Джанини и назначил Микеле накануне январских показов-2015. Микеле создал новую коллекцию, провел кастинг моделей и сделал шоу — все это за пять дней (даже не за семь). Его дебютная коллекция вызвала восторженные отзывы критиков, а Gucci вошли в новую эру. Том Форд, который был креативным директором марки с 1994 по 2004 год, вернул ей сексуальность и утонченность. Однако после этого бренд стал затухать: вещи превратились из заурядных в вычурные, а коронная тесьма стала синонимом логомании в нелучшем ее проявлении.
И тут марку в свои руки триумфально взял Микеле и изобрел ее заново буквально одним показом. Справедливости ради, Алессандро не пришел в Gucci «по объявлению» — к моменту назначения креативным директором он уже 15 лет работал в модном доме и дослужился до заместителя креативного директора по кожаным изделиям. Возглавив бренд, он первым делом обратился к архивам, посмотрел на них через призму поп-культурных мотивов и создал абсолютно новый — при этом узнаваемый — Gucci.
Фото: East News
Фото: East News
За годы своего «правления» Микеле сделал итальянскую марку идущей в ногу со временем. Андрогинность, инклюзивность, мягкость — все это стало тождественным новому стилю Gucci. Микеле задал тренд, который после него стали повторять и другие. Сегодня множество брендов ориентируются на молодое поколение и внимательно слушают настроения зумеров (например, Эди Слиман для Celine). Микеле стал революционером и своим примером доказал, что коммерческий успех и хиппи-эстетика могут удачно существовать вместе. Продажи бренда увеличивались с каждым годом, а о закостенелом Gucci начала 2010-х все, кажется, довольно быстро забыли. Алессандро Микеле стал провидцем от цветочного принта. Джаред Лето практически превратился в близнеца Микеле, а сам дизайнер сделал так, что само имя Gucci плотно ассоциировалось с ним. Потому что был Gucci до Микеле — взрослый, неповоротливый и свое отживший, а был Gucci Микеле — молодой, свободный, легкий. Такой, в котором места хватит всем. Его эклектика заключалась в отсутствии снобизма. Микеле стал одним из первых крупных деятелей моды, ответственных за сдвиг мирового социального тренда. Быть заносчивым перестало быть круто. Теперь круто — это заботиться о ближнем и принимать тех, кто тебя окружает.
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images
Фото: Kevin Mazur / MG18 / Getty Images for The Met Museum / Vogue
Фото: Theo Wargo / WireImage
Что же пошло не так? Похоже, мир просто привык. Если всегда говорить очень громко, в какой-то момент это громко станет нормой. Продажи перестали приятно шокировать директоров, инклюзивность из тренда превратилась в привычку, а Алессандро Микеле, по мнению верхушки Gucci, перестал удивлять. При этом, например, в 2022-м на свет появилась совместная коллекция Gucci x adidas, которая наделала много шуму в индустрии, однако этого оказалось недостаточно. Бренды часто демонстративно ставят во главу угла креативность и свободу мысли, однако на деле все, что играет роль,— это цифры. Семь лет цифры играли на руку Алессандро Микеле: продажи, присутствие в медиаполе, просмотры, лайки, посты и репосты — нового Gucci было много. Однако теперь пришло время нового нового Gucci. Кто заменит Микеле, пока не ясно. Но от себя лично хочется процитировать ассистентку Миранды Пристли из бессмертного фильма «Дьявол носит Prada»: «Вы пришли на место неоценимого работника. Надеюсь, вы сознаете».