Отличительной чертой текущего сезона стало появление все большего числа новых ресторанов, базирующихся в ранее известных местах, меняющих имена и отыгрывающих новые концепции. АННА ЧЕРНИГОВСКАЯ рассказывает о тех, в которых тенденция отразились интереснее прочих.
Есть в Петербурге заколдованные места. Наверное, Булгаков отнес бы их к числу "нехороших". В их списке бывший ресторан Дома журналиста. В советские годы он давал фору ресторанам Дома кино и Дома актера. Обхождение было попроще, традиции пожестче. В перестройку местечко прославилось под именем клуба "Доменикос", чья летопись отражена в сводках отделов по борьбе с наркодилерами, проституцией и бандитизмом. После кончины его афро-американского хозяина смелая женщина Алиса Шер, известная и как супруга актера и шоумена Дмитрия Нагиева, открыла здесь "несерьезный клуб 'Парадокс'". Видимо, для борьбы с "гением места" в окнах установили гигантские муляжи господ Роста и Нагиева. Ставка себя не оправдала. И вот за общепит в Домжуре взялась Катя Бокучава. Фигура не только клубно-модная, но сделавшая безусловно отличное "Ме100" на Петроградской, а теперь — пивной ресторан "Полковнику никто не пишет". Уверяют, что ни к Маркесу, ни к группе "БИ-2", ни к фильму "Брат" этимология названия отношения не имеет. Внутри мало что поменялось. По-прежнему три огромных зала с удобными креслами и угрюмым светом. Никакого пивного антуража. В карте соседствуют виски и пиво. Выбор вин невелик. По официальной версии, шеф-поваром "Полковника" стал Александр Афонькин из "Акварели", но в меню прослеживается скорее опыт "Ме100": салат "Нисуаз" (170 рублей), выбор блинов (150─200 рублей) пользуются устойчивым спросом на улице Ленина. От пивной баварской кухни — рулька, ребра, сосиски, баранина на косточке. Персонал "Полковника" стилистически недалеко ушел от своих предшественниц эпохи советского Домжура. Не дымно и не шумно. Не хватает стилистического единства.
Волшебный голос "Джельсомино"
"Джельсомино Cafe" — пример коллективной попытки преодолеть "гений места". Открылось на углу Гончарной и Полтавской на месте скончавшегося в загадочных мучениях FC Lounge. Упомянутое заведение открывалось, напомним, при большом столпотворении и привлекало не заявленным форматом Fashion TV, а совершенно дизайнерским fusion-меню от вскоре забытого французского шефа. Со временем FC Lounge трансформировался в ресторан "с хорошей кухней и для тех, кто может себе ее позволить". Над обновлением меню, напомним, работали два шефа: итальянец Джузеппе Конти (ранее строил кухню ресторанов "Эрмитажный" и "Парк Джузеппе"), предложивший итальянскую классику с мотивами fusion и приглашенный из Москвы японский шеф Александр Ни (работал в гостинице "Арарат" и "Парк Хайят"). К сожалению, заведение уже катилось к закату, и изменение формата не смогло оживить место. Теперь к спасению подключились новые крайне именитые хозяева. Фактически открывшееся "Джельсомино Cafe" — результат первой громкой коллаборации в ресторанно-клубном бизнесе Петербурга. Триумвират новых хозяев бывшего FC Lounge — Вадим Лапин (Ginza), Эдуард Мурадян ("Москва", Decadance, "Публика"), Михаил Орлов ("Онегин", Spoon cafe). Как-то даже неудобно расписывать все их регалии и достижения, достаточно того, что контролируемые и создаваемые ими места органичны, модны и достойны. К превращению FC Lounge в кафе триумвират новых учредителей подошел довольно лапидарно. В "Джельсомино" несколько залов решены в духе конструктивизма, с использованием специально разработанных предметов мебели, посуды и украшений. Пространство организовано комфортно и разумно. Из чопорного основного зала по лестнице можно подняться к столикам на балконе. Эта основная часть "Джельсомино" расширилась вследствие объединения с одним из VIP-помещений. Лестница раньше позволяла в небольшом пространстве ресторана проводить показы pret-a-porte; балкон служил подиумом, а лестница превращалась в "язык", по которому модели снисходили к публике на уютные диваны lounge-зон. Теперь именно здесь будет отыгрываться основной аттракцион "Джельсомино" — первый в городе достойный особого упоминания караоке-бар. Не то чтобы нигде нет караоке, но тут эта забава самая модная и настоящая. В "музыкальном меню" заведения — около 7 тысяч самых разных мелодий (блатной шансон исключен). Заплатив 300 рублей, гость может исполнить выбранную песню в общем зале, а за 500 рублей — в зале VIP. Оборудование позволяет использовать профессиональный бэк-вокал заметно и тайно, записать родившийся ремейк на диск и забрать на память. Петь за укромным столиком для друзей, на парадной лестнице для всех, можно и дуэтом с арт-директором.
Гастрономическое предложение по сравнению с музыкальным скромное. Принцип составления, выбранный бывшим су-шефом "Гинзы", а ныне шефом "Джельсомино" Владимиром Павловым, впрочем, отвечает духу караоке: практически одни хиты. Авокадо с креветками, карпаччо, "цезарь", устрицы, суши, сашими, роллы, гедза, фуа-гра, по-прежнему модный сибас, ягненок, "мраморная" говядина. Качество блюд отменное. Впрочем, иного от заведения, куда поставил свое имя даже один господин Лапин, и ожидать не следовало. Лично меня мало, конечно, радует перспектива испортить свой ужин прослушиванием чужих интерпретаций про "парней так много холостых" и "я так люблю тебя". Но, с другой-то стороны, в городе, оказывается, есть масса модников, готовых отдаться новому увлечению. Учитывая крылатую фразу Бориса Гребенщикова о том, что в нашей стране "не выпив, петь не хочется", заявленные 20 песен за вечер кажутся реальностью. Винная карта это впечатление укрепляет. Ужин с пением и напитками обойдется в среднем $50 на одного человека.
Запад ест Восток
Известный специалист по гастрономическим рискам Павел Мацкин ("Кофе Брейк", Blow Up) решил окончательно превратить дом на канале Грибоедова, 22, в место, где встречаются Восток и Запад. Открывшийся над прежними топонимами новый ресторан получил название "Гоа", в честь модного индийского курорта. Размышляя о концепции будущего ресторана, господин Мацкин руководствовался собственными наблюдениями: ощущение Востока, по его мнению, во всех западных странах одинаково. Хозяин "Гоа" и архитектор Виктор Заварин (прежде всего известный как проектировщик нового зоопарка в Лисьем Носу) попытался смешать в одном интерьере весь Восток. В жизни такого, конечно, не бывает, чтобы люди сидели на низких диванах, покрытых коврами, ели палочками и курили кальян. В интерьере "Гоа" все это и многое другое соединено намеренно. Часть мебели сделана вручную, часть — португальская XYII─XYIII веков (поскольку Гоа был португальской колонией). На службу правильным ассоциациям поставлен даже цвет пола — в цвет индийского флага. Третий традиционный цвет Гоа — золото — использован в декоре потолка. Бамбуковые рамы в огромных окнах, открывающих открыточный вид на Казанский собор, — это уже скорее юго-восток Китая, как и часть посуды, ротанговые корзинки. Но ощущения китайского акцента ресторан не оставляет. Между первым и вторым этажом "Гоа", на лестнице с бамбуковыми перилами, находится место встречи Востока и Запада — возможность которой отрицал Киплинг, — но полностью отражающее концепцию "Гоа", представляющего Восток глазами европейцев. При входе в "Гоа" доминирующий предмет — бамбуковый гамак, подвешенный к потолку на массивной бронзовой пружине. Здесь же бармен варит кофе по-восточному (европейский кофе не подают), единственный столик у завешенного ковром окна — для тех, кто, отрицая гамак, ленится подняться выше. А зря. Все три основных зала "Гоа" расположились на 2-м этаже, здесь не виден суетливый людской поток, мельтешащий обычно в окнах центральных ресторанов. Созерцательное место. Подают в "Гоа" средиземноморскую и тайскую кухню — сочетание редкое. Стоит заказывать тайскую: тако (свиток с кусочками куриного филе, домашним сыром, соусом и овощами — 170 рублей), "Том Ха" (тайский суп с морским языком, грибами, кокосовым молоком, рисовой лапшой и пряностями — 150 рублей), свинину с зеленым карри или говядину с красным карри (190 рублей). Кухня на уровне, цены адекватные, обслуживание расторопное. По две восточные красавицы на одного посетителя. Часть блюд готовят на редком в Петербурге воке, кальяны курят в отдельном зале. Среди аутентичных напитков лидирует шербет (в данном случае — виноградный сок с пряностями). Для конформистов в "Гоа" есть европеизированные блюда, в основном приготовленные на гриле. Но это, конечно, как в гости со своим самоваром. Лежать на подушках, потягивать кальян, наслаждаться кофе из турки и закусывать стейком — это все-таки моветон. Ужин на двоих обойдется в $50.
На правильном кашруте"
И еще один специалист по трендам поработал над гастрономической географией. Александр Шмидт ("Ресторан", "За сценой", Bellini, "Академия"). На этот раз, как я понимаю, по заказу. При его участии в Петербурге открылся, не поверите, некоммерческий ресторан "Лехаим". И тем более не поверите, открылся он в здании Большой хоральной синагоги. Все доходы от деятельности ресторана направляются на благотворительные цели и нужды еврейской общины, по чьей инициативе и при поддержке главного раввина Петербурга Менахема Мендла Певзнера, собственно, заведение и появилось.
Те, кто имеет право разбираться, утверждают, что "Лехаим" — ресторан "правильной еврейской кухни". Правильной, то есть кошерной: за соответствием нормам кашрута, говорят, следит лично господин Певзнер. Кухню "Лехаима" ставил специально приглашенный из Израиля шеф-повар Влад Надеждин. В интерьерах "Лехаима" нет нарочитого присутствия иудейской символики. Собственно, декоративная доминанта рождена самой конструкцией полуподвального помещения со сводчатыми потолками и двумя большими залами. Белые скатерти, светлые стены, портьеры. Меню аскетичное, состоит из стопроцентно востребованных и знакомых блюд: форшмак, фаршированная рыба, радужная форель, цимес. Ценовая политика неочевидная: цены в меню скромные, а ужин на двоих с бокалом вина — опять $50. Обслуживание изумительное, очевидно, что никакого навязчивого звукового фона нет. Давление традиции также не чувствуется: нас предупреждали, что мужчин на входе могут попросить надеть кипу (их выдают), но ничего подобного не произошло. Оценивать кухню человеку, ни разу не обедавшему в Земле обетованной, не пристало. С другой стороны, за роскошным пиром в "Лехаим" тоже отправляться не стоит. Это место умиротворенной вечерней трапезы, которая завершится красивым вечером выходом во двор синагоги прямо к подсвеченному фотозеркалу стены Плача. Это, правда, очень впечатляюще и, как уверяют, тоже есть только в Петербурге.