Удар по циферблату
Что нового показали на Watches & Wonders
Главная часовая выставка, женевская Watches & Wonders, в этом году разрослась и заполнила собой весь город — и это наглядное свидетельство того, что индустрия полна оптимизма. Но при этом аккуратно перестраивается в ожидании будущего и образует новую конфигурацию.
Фото: Pierre Albouy, Reuters
Фото: Pierre Albouy, Reuters
Еще немного, говорили все на выставке, и Женева превратится в Базель времен Baselworld — поселиться в городе будет невозможно, все будет забито и вместо респектабельного мероприятия, каким в прежнем, двуполярном часовом мире был женевский часовой салон SIHH, нас ждет хаос и столпотворение. Конечно, за этими жалобами скрывалась радостная уверенность в завтрашнем дне индустрии — больше брендов, больше байеров, больше посетителей, больше клиентов. Но, как и все прочие создатели люкса, часовщики чувствуют, что волна лихорадочного постковидного спроса схлынула и нужно как-то менять стратегию и тактику в расчете на новую ситуацию.
Если переводить все это на язык трендов, то в целом можно и нужно сказать: все стало аккуратней и умеренней, но при этом совсем не скучнее. Все диаметры корпусов стремятся к золотым унисекс 39 мм, выложенные бриллиантовыми багетами экземпляры не исчезли, конечно, но переместились на задний план, сталь и титан стали новым стандартом. Но при этом все стремятся найти что-то эффектное и оригинальное, если не в конструкции, то в дизайне, как-то захватить воображение клиентов, развлечь их и увлечь. Ну и, что особенно радует, появляются новые маленькие бренды, сделанные независимыми часовщиками, и они уже вполне составили крепкое сообщество, выставляющееся и на W&W, и сами по себе, и на отдельных маленьких выставках в городе — то есть часовое diversity вполне процветает.
Большие группы и большие часовые компании
У компании Hublot, как всегда, много новых моделей — и все они яркие и интересные. Об одной их них, а именно о новой совместной работе с тату-студией Sang Bleu мы уже писали в прошлом номере, а сейчас скажем о еще одних сапфировых часах Big Bang MP-11 Power Reserve 14 Days Water Blue Sapphire 45 mm. MP — это линия самых сложных часов Hublot, и в этих MP-11 стоит скелетонированный калибр HUB9011 с двойными заводными барабанами и индикатором запаса хода, который составляет феноменальные две недели. Но все, конечно, затмевает сапфировый корпус, куда этот калибр помещен,— удивительного голубого цвета в бирюзовом оттенке,— действительно напоминающий морскую воду.
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Фото: Hublot
Сапфир же, но уже цвета розового леденца, есть и среди трех новых 42-миллиметровых Big Bang Unico — тут надо отметить, что Hublot работает с сапфиром на регулярной основе, как мало кто еще,— Big Bang Unico Pink Sapphire. Двое других новых Unico сделаны в керамике — и это еще одна специализация Hublot — красивейшие темно-зеленые Dark Green Ceramic и Orange Ceramic в оранжевом цвете такой насыщенности, которой Hublot и славится. Это первая оранжевая керамика Hublot, и это самый яркий образец оранжевой лихорадки, которая захватила сейчас часовой мир.
Мануфактура Zenith в этот раз сконцентрировалась на коллекции Defy и показала целую серию новых «дефаев». К представленным два года назад простым Defy Skyline, показывавшим часы и минуты, добавили Defy Skyline Chronograph с автоматическим высокочастотным калибром El Primero 3600, отсчитывающим 1/10 секунды. На циферблат Skyline — а он может быть синим, белым или черным — добавили тройной счетчик хронографа, и это его, безусловно, украсило.
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
Фото: Zenith
В дайверских Defy Extreme Diver в новом дизайне высокочастотный автоматический калибр El Primero 3620 поставили в титановый корпус, запас хода увеличили до 60 часов, а водонепроницаемость — до 600 м. А в их внешнем облике теперь главный маркер — это сочетание оранжевого с серым или синим, очень эффектное сочетание, надо признать. Ну и чтобы у вас совсем не осталось сомнений, какой в этом сезоне у нас главный цвет, скажем, что оранжевый безель и циферблат у еще одних часов для дайвинга: Defy Revival A3648; это перевыпуск часов 1969 года из выдающегося зенитовского архива, с исключительно изящным для современных дайверских часов корпусом 37 мм.
У TAG отметим новые энергичные и благородные TAG Heuer Carrera Skipper в розовом золоте — TAG, возвращаясь в мир яхтинга, делает довольно роскошную версию для владельцев серьезных яхт. Иконический дизайн корпуса glassbox, механизм для хронометража регат Heuer 02, 39-миллиметровый корпус с матовой и полированной отделкой и отсылки к образцовым Skipper 7754 1968 года в синем циферблате глубокого оттенка морской волны с салатовым, зеленым и красным на счетчиках.
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Фото: Tag Heuer
Другая новинка — хронограф Carrera Chronograph Panda Dial, чей облик построен на контрасте между серебристым циферблатом с матовым покрытием sunray и дополнительными циферблатами черного цвета azure. Кроме того, запас хода здесь увеличен до 80 часов и есть пятилетняя расширенная гарантия.
Новая модель, которую нельзя не упомянуть,— это, конечно, концепт Monaco Split-Seconds Chronograph. Этот образец haute horlogerie посвящен 55-летию модели, и все тут призвано поражать наше воображение: корпус, сделанный наполовину из титана, а наполовину из сапфира (и поэтому часы весят всего 85 г); созданный вместе с мануфактурой Vaucher Fleurier механизм хронографа TH81–00 с функцией rattrapante, то есть способный измерять два отдельных временных интервала одновременно; ну и сумасшедший дизайн, конечно.
У не выставляющихся на салоне, но всегда показывающих новинки в то время, когда проходит салон Bvlgari, этих новинок, как обычно, немало. Отметим три. Первая и главная — это их новый часовой рекорд тонкости: Octo Finissimo Ultra COSC толщиной корпуса всего 1,7 мм, получившие при этом сертификат точности хронометра COSC. В гонке тонкости, идущей последнее десятилетие, Bvlgari вроде бы выиграли все возможные медали, поставив восемь мировых рекордов и пообещав на этом остановиться. Но стоило Richard Mille в 2022 году показать часы толщиной 1,75 мм, то есть на 0,05 мм тоньше, как в Bvlgari, видимо, решили восстановить статус-кво. Учитывая тот факт, что на этой выставке Piaget показали Altiplano Ultimate Concept Tourbillon толщиной 2 мм — и теперь это самый тонкий турбийон в мире (и, добавим, очень элегантный),— нам, вероятно, стоит ждать продолжения этих соревнований.
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Фото: Bulgari
Вторая — это коллекция Tadao Ando x Bvlgari Serpenti. Не первое сотрудничество выдающегося японского архитектора с выдающимся римским домом, но если раньше он работал с моделью Octo, позволяющей продемонстрировать его знаменитый минимализм, то сейчас это Serpenti Tubogas, никак с минимализмом не вяжущиеся. Какой выход нашли? Да, в общем-то, его и не искали — Андо просто сконцентрировался на японском культе природных изменений. Поэтому перед нами история четырех времен года в четырех разных сочетаниях металлов и камней: лето (natsu) с корпусом и браслетом в золоте и стали с циферблатом из редкого природного зеленого авантюрина; осень (aki) из розового золота с тигровым глазом; зима (fuyu) — сталь с белым перламутром и весна (haru) — розовое золото со сталью и розовый перламутровый циферблат. Причем Андо выбрал циферблаты не из цельного камня, а собранные из кусочков, чтобы добиться больших отблесков и отражений и так приблизиться к природному эффекту.
Но если говорить о нашем личном выборе среди всего булгариевского разнообразия, то это определенно будут Octo Finissimo Sketch — и имеется в виду действительно помещенный на циферблат скетч, который сделал главный часовой дизайнер Bvlgari Фабрицио Буонамасса. Это второй выпуск остроумнейшей серии Bvlgari — в первом скетч изображал, собственно, сам циферблат, а в нынешнем он изображает еще и то, что под ним, то есть основные узлы механизма, как если бы циферблат был прозрачным,— и это еще остроумней. Обе модели, Automatic и Chronograph GMT, прекрасны в обоих вариантах, и в золоте и в стали, но стальной Automatic похож на японскую гравюру, и это делает его для нас неотразимым.
Среди множества новых часов Chopard есть несколько, мимо которых пройти совершенно невозможно. Начнем с самых, наверное, эффектных — это титановый скелетон Alpine Eagle XP TT, в котором стоит калибр L.U.C 96.17-S. Толщина корпуса не превышает 3,3 мм, и он практически весь доступен нашему взору. И хотя Alpine Eagle XP TT просто показывают часы и минуты, но выглядят они как высокотехнологичные сложные часы.
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Фото: Chopard
Вполне эффектными в этот раз вышли и Mille Miglia Classic Chronograph JX7, сделанные как оммаж выдающемуся автогонщику Жаки Иксу, с замечательным контрастом серебристой шкалы — основной и счетчиков хронографа — и темного синего фона с маленькими красными буквами «Mille Miglia». Но с точки зрения красоты главными стали L.U.C XPS Forest Green с идеально чистым циферблатом нежно-зеленого оттенка, действительно напоминающего зелень листвы, приглушенную лесной тенью.
Надо сказать, что вообще дизайнерская работа с циферблатом, с его цветом и фактурой, стала в этот раз одной из ключевых вещей: видно, как именно на циферблате концентрируются силы и технологии. Например, Grand Seiko, которые в последнее время много работают с циферблатами, показали, среди прочих, Spring Drive Chronograph GMT SBGC275 «Lion’s Mane» с красно-оранжево-желтым циферблатом, меняющим цвет в зависимости от угла падения света, и с эффектом слоистых горных пород. Вообще-то, все это имеет вполне поэтические референсы и должно напомнить летний восход солнца над пейзажем гористой Хотаки, где свет так же меняет цвет местности. Эффект этот достигается с помощью многослойного оптического покрытия, которое использует процессы осаждения из газовой фазы для создания нескольких слоев нанопленки, на которые затем наносится паттерн «lion’s mane», то есть львиная грива.
Grand Seiko Spring Drive Chronograph GMT SBGC275 «Lion’s Mane»
Фото: Grand Seiko
Grand Seiko Spring Drive Chronograph GMT SBGC275 «Lion’s Mane»
Фото: Grand Seiko
Одними из самых красивых часов всего салона W&W стали — и в этом были солидарны практически все встреченные мной на салоне журналисты — новые Toric Parmigiani Fleurier. Это возрождение исторической коллекции Parmigiani 1996 года удалось просто чрезвычайно. В этот раз показали три модели — и каждая являла собой прямо-таки образец чистейшей часовой прелести. Циферблаты трех цветов — песочного, светлого защитного и цвета тауп — сделаны в технике ручного брашинга с последующей полировкой, которая создает зернистую поверхность. Золото или платина корпусов, матовые, специальным образом обработанные ремешки из кожи аллигатора с характерными крупными ручными стежками — от этих часов невозможно было отвести глаз и выпустить их из рук на презентации. Но даже среди этого совершенства самыми божественными смотрелись Toric Petite Seconde из платины с циферблатом в цвете Grey Celadon, хотя, конечно, и хронограф с серо-кофейным циферблатом тоже абсолютно неотразим.
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Фото: Parmigiani Fleurier
Мануфактура Ulysse Nardin представила новый «фрик», свою самую известную модель — Freak S Nomad. В этот раз получился очень элегантный «фрик», как ни странно это звучит, в серых тонах. Часовой диск, расположен под вращающимся механизмом «spaceship» и отделан ручной работы гильоше «diamond», изображающим песчаные дюны.
Фото: Ulysse Nardin
Фото: Tudor
А у Tudor мы отметим самые неожиданные и несвойственные им часы — Black Bay 58 18K. Менее всего от Tudor ожидаешь таких вот массивных цельно золотых часов, как у их старшего брата Rolex, и думаешь, что вот сейчас это будет нечто дикое, но оказываешься приятно удивлен — сатинированное желтое золото выглядит как-то очень необычно и благородно.
Парижские люксовые дома
Дом Hermes представил новую коллекцию, на этот раз женскую, которая, впрочем, подойдет любому достаточно узкому запястью — Hermes Cut, и слово «cut» тут призвано отметить тонкую сложную работу с формой корпуса, где соединены круги правильной и неправильной формы и аккуратно срезаны боковые поверхности. Типографика цифр и меток также замечательная. В результате мы имеем ту самую сложноустроенную эрмесовскую простоту, где ничего не отнять и не прибавить. Коллекция большая, в ней есть разные отделки — с бриллиантами по безелю и без, разные диаметры — от 31 до 36 мм, разные металлы и их сочетания, ремешки разного цвета, идущие в паре с браслетом. Но везде стоит собственный эрмесовский механизм H1912. Очень современная и легкая коллекция, которую не спутаешь ни с какими другими марками.
Фото: Hermes
Фото: Hermes
Фото: Hermes
Фото: Hermes
Фото: Hermes
Фото: Hermes
Но с точки зрения haute horlogerie главной премьерой стали Arceau Duc Attele — сложнейшие часы с трехосевым турбийоном под переплетенными прописными буквами H и минутным репетиром, отбивающим часы и четверти часа молоточками в виде лошадиных голов. И, что самое замечательное, молоточки эти помещены на циферблат, а не находятся с обратной стороны, как обычно, то есть вся их работа происходит прямо на глазах того, кто будет носить эти исключительные часы. Внутри стоит механизм Hermes H1926 с ручным заводом и запасом хода в 48 часов. Есть две версии — титановый корпус или из розового золота. В титане циферблат гильоширован, в золоте покрыт авантюрином. Всего выпущено 24 штуки.
Ну и Arceau Chorus Stellarum — часы metiers d’art, сделанные по мотивам эрмесовского платка. Нажимаешь пушер в положении «9 часов» — и всадник-скелет и такая же лошадь начинают свой бег. Есть версия с всадником и с всадницей — оба в виде скелетов.
Главным хитом Chanel в этот раз стали часы — музыкальная шкатулка Chanel Couture O’Clock, внутри которой под французскую песенку, которую якобы напевала Шанель во время работы, поворачивались, поднималась и опускались манекены, установленные под люстрой, напоминающей ту, что висит на улице Камбон, 31.
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel
Кроме этих уникальных и уже проданных на момент открытия выставки часов, был еще целый ряд моделей, где встречаются ювелирное искусство, история и часовое мастерство Chanel — часы-браслет Premiere Cuff Watch и часы-пояс Sautoir-Belt Watch, которые можно носить и в виде сотуара.
Ну и отметим нечастый в истории Chanel, а особенно в часовой истории бренда, розовый цвет — в этот раз показали три розовые модели. J12 X-Ray Pink Edition Watch, в корпусе из розового сапфира и розового же золота, которые будут выпущены в количестве 12 штук, а также розовые версии J12 и Boyfriend — J12 Pink Edition Watch и Boyfriend Skeleton Pink Edition Watch (и тех и других по 55 штук).
Небольшие независимые мануфактуры
Компанию Jacob & Co. сложно назвать небольшой, но она точно независимая. В этот раз ее часовщики показали Astronomia Regulateur — самые сложные на сегодняшний день часы в их самой знаменитой серии Astronomia, в работе над которыми деятельное участие принимал сын Джейкоба Арабо, Бенджамин, уже вовлеченный в руководство семейным бизнесом. Исторические часовые мастерские и обсерватории оснащались прецизионными эталонными часами, которые как раз и назывались — regulateur. До изобретения электроники они служили для максимально точного считывания времени, где все показания отображались отдельно, и, как правило, минутная стрелка находилась в центре. Сегодня словом «regulateur» называют часы с циферблатом, показывающим различные временные показатели — часы, минуты, секунды — раздельно, обычно с центральной минутной стрелкой и вспомогательными часовыми и секундными индикаторами. И вот внутри корпуса из розового золота и цельного блока сапфира парят турбийон и три диска с тремя показателями времени, установленные на платформе, совершающей оборот против часовой стрелки каждую минуту, позволяя центральной золотой стрелке показывать секунду индикацию (еще одно достижение новых Astronomia, начинавших когда-то с одного оборота каждые 20 минут). Все это выглядит вполне головокружительно еще и благодаря исключительной конструкции корпуса с прозрачными сапфировыми боками, открывающими взгляду весь этот часовой балет. Astronomia Regulateur есть в трех вариантах — синем электрике, изумрудно-зеленом и клюквенно-красном.
Фото: Urwerk
Фото: Jacob & Co
Главной премьерой мануфактуры Urwerk в этот раз стали SpaceTime Blade — напольные часы из стекла и металла высотой 1,7 метра и весом 20 килограммов. То есть часами в сколько-нибудь привычном смысле слова их назвать сложно — тут нет ни индикаторов, ни часовых меток, ни даже циферблата и стрелок, а есть стеклянная стела на бронзовом основании (отливка и полировка в традиционной технике в одной мастерской), в которую помещены восемь ламп Nixie ручной работы, сделанных по заказу Urwerk в Чехии. В каждой аноды расположены в виде металлической сетки, а катоды принимают форму цифр, и на этой тончайшей металлической паутине и отображаются показания SpaceTime Blade в нескольких режимах — от часов до сотых долей секунды, полной даты, ежедневного вращения Земли в км и обращения Земли вокруг Солнца в км (за сутки и за год). Сделано будет 33 экземпляра таких часов.
Фото: MB&F
Фото: MB&F
Среди премьер мануфактуры Максимилиана Бюссера MB&F две главные, представляющие весь диапазон ее возможностей. Первая — это новая «машина» Horological Machine N11 Architect, идею которой Бюссер сформулировал так: «Что получится, если представить дом в виде часов?» (с явной отсылкой к знаменитой фразе Ле Корбюзье «Дом — это машина для жилья»). Дом этот получился, разумеется, модернистско-футуристическим — с парящим турбийоном в центре и четырьмя «комнатами»-индикаторами — времени, запаса хода (полный составляет 96 часов), температуры воздуха и установки времени. Вторые, 2024 M.A.D. 1 x Jean-Charles de Castelbajac,— это новые часы ежегодной серии M.A.D. Предыдущие были Blue, Red и Green, с соответствующими цветными элементами, а в этих использованы сразу три фирменных цвета фэшн-дизайнера Жана-Шарля де Кастельбажака, вместе с которым они и сделаны,— красный, желтый и голубой, и названы они Time To Love. А когда помещенный на циферблат красно-желто-голубой ротор вращается, то становится видна поэтическая строка, нанесенная по всему диаметру циферблата. Выпуск, как обычно, лимитирован 999 штуками, и учитывая, что стоят они на порядок и даже два меньше других моделей MB&F, то есть три с небольшим тысячи франков, за каждый экземпляр разворачивается битва коллекционеров.
Фото: F.P. Journe
Фото: F.P. Journe
Франсуа-Поль Журн отмечает десятилетие модели Elegante. Изначально задуманная как женская, эта самая простая из всех моделей F.P. Journe (насколько вообще к этой мануфактуре с ее уровнем совершенства применим эпитет «простая»), Elegante в этот раз имеет подзаголовок Gino’s Dream, и посвящены эти часы другу и соратнику Франсуа-Поля, соучредителю его компании Сержу Цукровичу, которого все звали Джино, умершему в 2021 году. Джино очень ярко одевался и всегда носил именно Elegante, причем на желтом ремешке. Плоский выгнутый корпус этих часов формы Flat Torture («плоская черепаха») и размера 48х40 мм отлично годится не только для женского, но и для мужского запястья, а на безеле радужная инкрустация 52 «багетами» — причем это не сапфиры, а керамическое стекло, отлично преломляющее свет и легко подбираемое по всему спектру. Корпус сделан из титана, в более светлой версии желтый каучуковый ремешок, в более темной — оранжевый, внутри — электронно-механический калибр 1210 с батареей, дающей запас хода на 8–10 лет.
Фото: De Bethune
Фото: De Bethune
Мануфактура De Bethune показала две модели. Первая, DB28xs Purple Rain, прежде всего поражает психоделическим глубоким фиолетовым цветом корпуса и циферблата, полученным путем термического окисления металлов, а уже потом красотой сложного рандомного узора гильоше на циферблате и точками из белого золота, выглядящего как отражения неба с последними закатными всполохами на водной ряби. Вторая модель, DB Kind Of Grande Complication, напротив, поражает своим механизмом (калибр DB2529), в котором, как и обещает название, объединено несколько часовых функций: вечный календарь, сферическая индикация фаз Луны, високосные годы, сверхлегкий турбийон из вороненого титана, «прыгающие» секунды, запас хода, а также двойная индикация часов и минут. Все это в фирменном вращающемся полированном титановом корпусе 43,3 мм с двумя циферблатами, классическим и футуристическим.
Фото: H. Moser & Cie
Фото: H. Moser & Cie
У бурно сейчас развивающейся H. Moser & Cie. в ряду новых моделей выделим тоже две. Первая — это Streamliner Tourbillon Skeleton, второй скелетон в коллекции Streamliner в 40-миллиметровом матовом стальном корпусе-«подушке» (толщина вместе со стеклом 12,1 мм), абсолютно обтекаемых форм, без всяких зазоров переходящий в идеально интегрированный браслет. Его открытый механизм (калибр HMC 814) выглядит идеально рассчитанным кружевным узором: платина и мосты с антрацитовой отделкой, фаски с алмазной полировкой и отдельные детали из красного золота, такое же золото на стрелках, и скелетонизированный мост парящего турбийона. Но самая яркая премьера, причем в самом прямом смысле слова,— это Pioneer Centre Second Concept Citrus Green. Этот фосфоресцирующий зеленый безусловно побеждает в соревновании необычных циферблатов, в которое некоторым образом превратился W&W этого года. Фирменный мозеровский циферблат в технике fume, оглушительно яркий в центре и более темный по краям, никаких часовых меток, никакого лого — только стрелки с люминесцентным покрытием. Но и без лого эти часы вряд ли спутаешь с другими.
Фото: Hautlence
Фото: Hautlence
А приз за самые веселые и необычные часы уходит мануфактуре Hautlence и их модели Retrovision ’47. Как известно, Hautlence создали свою абсолютно узнаваемую прямоугольную форму циферблата по мотивам старых телевизоров, и вот, празднуя свое 20-летие, они задались вопросом, какими были бы часы Hautlence, если бы их придумали не в 2004-м, а в 1940-е. В качестве референса был взят не телевизор, но другой бытовой прибор корпорации General Television & Radio Corp. Chicago, выпущенный как раз в 1940-е,— радиоприемник Model 5A5, чей дизайн задал шаблон для общей формы телевизоров той эпохи. Получился объект, какой вполне могли бы придумать Кунс или Хёрст для своего псевдокукольного мира. На стальной прямоугольный корпус с закругленными углами вручную нанесено покрытие с бело-зеленым мраморным узором, имитирующим бакелитовый корпус приемника, это вообще получилась такая его мини-версия: циферблат справа сделан из латуни и золота и выглядит как частотный селектор, а под решеткой динамика слева скрыт вращающийся 60-секундный турбийон, ушки на корпусе имитируют ручки для переноски приемника, головка помещена под корпусом на 6 часах, чтобы не нарушать симметрию. И только кожаный браслет цвета маджента создает некоторое отстранение и составляет прекрасный контраст с зеленым корпусом, который обеспечил Retrovision ’47 попадание во все часовые инстаграмы во время выставки.
Biver Catharsis
Фото: Biver
Biver Catharsis
Фото: Biver
Молодая мануфактура Biver, созданная выдающимся часовым антрепренером Жан-Клодом Бивером и его сыном Пьером, после прошлогоднего триумфального запуска сложнейшего минутного репетира-карийона с турбийоном и микроротором в этом году показала Catharsis. Это тоже репетир-карийон (мелодию здесь отбивают не два, как обычно, а три или более молоточков), но весь фокус тут с механизма смещен на циферблат, который представляет луну, висящую в ночном небе над морем (или озером, учитывая расположение мануфактуры между Женевой и Лозанной). Луна сделана из метеорита, звезды — из опала, небосвод — из серебристого обсидиана, а вода — вода собрана из 89 сапфиров, каждый разного размера и веса, закрепленных под разными углами, чтобы отражать естественное движение волн. Никаких меток, стрелок и прочей ерунды, отвлекающей от созерцания этой подвижной картины. И когда я спросила Жан-Клода Бивера, а как же узнавать время, он воскликнул: «На слух! Как раньше узнавали по звуку церковного колокола!» — и нажал почти незаметный пушер сбоку, и репетир отбил мне часы и минуты. Для тех же, кому такой способ кажется слишком поэтичным, на обратной стороне есть маленькая шкала со стрелкой. Мне же он кажется идеальным медитативным упражнением для нашего сумасшедшего времени.
Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram