Отдых в толаровом эквиваленте

Отдых в толаровом эквиваленте

        Словения, конечно, не годится для массового туризма: слишком маленькая, всего 2 млн жителей, со слишком скромным морским побережьем протяженностью каких-нибудь 64 км. Но если вы хотите отдохнуть не столько от работы, сколько от протоптанных туристических маршрутов — вам сюда.
Из Москвы в словенскую столицу Любляну в полном соответствии с немассовой идеологией летают совместными рейсами "Аэрофлота" и компании Adria маленькие самолетики на 44 места, где первый класс состоит из трех рядов кресел. Добираться чуть больше трех часов, а билет в оба конца обходится минимум в $410.
       Первое, что сразу бросается в глаза,— полное отсутствие в Любляне отелей мировых брэндов. Потом выясняется, что словенская туриндустрия вообще мало занимается гостиницами — пятизвездных на всю страну два. Один все же в Любляне. Зовут его "Лев" (Lev), и от всех прочих он отличается в основном размерами да тем, что валюту на ресепшн здесь можно менять круглосуточно. Кстати, о деньгах. С 1 января 2007 года в Словении начнут официально пользоваться европейской валютой. Пока же все ценники пишутся в местных толарах (SIT) и евро. В банках за €1 дают порядка 238 SIT. Привычных обменных пунктов очень немного, поэтому пользоваться придется банками (до пяти часов вечера и, разумеется, не дожидаясь выходных) или услугами отеля.
       Разобравшись с жизнеобеспечением, уходим гулять по городу. Он малоэтажный, поэтому над вами всегда будет очень большое небо. Главная точка исторического центра — круглая площадь Presernov с памятником поэту Францу Прешерну (он для словенской культуры то же, что для русской — Пушкин) и францисканским собором. На постаменте памятника гнездятся с десяток молодых людей и пара настоящих бомжей с авоськой бутылочного пива, в нескольких метрах от них лохматый неухоженный дядька рисует цветным песком на брусчатке икону с сюжетом "снятие с креста". Цвета пастельные — голубой, розовый, палевый. Отойдет, посмотрит с разных точек, затянется трубкой и возвращается к работе.
       На горе над площадью — крепость. Это Люблянский замок (Ljubljanski Grad). Карабкаться туда пешком, может, и интересно, но затруднительно, поэтому каждый час с десяти утра до девяти вечера с площади в замок отправляется белый туристический паровозик (взрослый билет стоит 600 SIT).
       
Как и во всяком приличном городе, в Любляне есть река — тихая зеленая Любляница (Ljubljanica), протекающая как раз мимо главной площади. Чтобы гулять дальше, надо переправиться на другой берег через Трехмостье (Tromostovje). Это действительно три отдельных мостика. Когда-то один стал тесноват, и вместо того, чтобы мост расширять, к нему пристроили еще пару. Теперь по центральному ездят автомобили, а на остальных зависают над водой пешеходы и лежат на собственных матрасиках бездомные собаки. Далее в одну сторону по набережной — рынок на площади Моряков (Vodnikov), в другую — кафе одно за другим.
       На рыночной площади торгуют исключительно приятными вещами: весенними цветами в горшочках — примулами, нарциссами, гиацинтами да овощами с фруктами (клубника так хороша, что похожа на муляж). Мясные и рыбные ряды убраны в подземную галерею, чтобы ничем лишним на площади не пахло. В квартале кофеен днем очень людно, и ощущение такое, что время здесь проводят большей частью аборигены: читают книжки и конспекты, едят десерты или сплетничают за столиками у парапета под плакучими ивами. Там и сям в ряд кафе вклиниваются магазинчики: с колониальными товарами, книжный и магазин для любителей птиц с занозистыми уличными кормушками handmade. Вообще же в Любляне на удивление мало сувенирных лавок, зато множество ювелирных с украшениями довольно приличного дизайна.
       
Ночной жизни в нашем понимании в Любляне нет в принципе. Подавляющее большинство здешних заведений закрывается не позднее двух часов ночи. Да и те предназначены почти исключительно для поздних ужинов. Есть пара ирландских пабов и несколько мексиканских ресторанов. Оценить и те и другие проще всего опять же в непосредственной близости от площади Прешерна: пятнадцать шагов по улице Волтова (Voltova) — и поворот в арку в переулок под табличку Knafljev prehod. Невдалеке (Ciril Metodov trg.) есть ресторан "Сокол" (Sokol) — традиционная кухня плюс общеевропейское меню. Причем в заведении уже имеется меню на русском языке. Правда, там встречается слово "криветки" и греческий салат называется германским. Зато порции по размеру немецкие, а ланч из этого самого греческого салата, минералки и капуччино стоит 1600 SIT.
       Вина местного производства, которыми словенцы очень гордятся, можно попробовать в Винотеке (Vinoteka, Dunajska cesta, 18), в подвальчике выставочного центра. Правда, это одно из самых дорогих заведений города, а значит, и страны.
       
На полное освоение центра достаточно одного дня. Половины следующего хватит на исследование окраин. Вне центра — большие стриженые газоны перед довольно унылыми панельными девятиэтажками, через улицу — одноэтажная Словения: небольшие дома на небольших участках, уютные на вид, но сработанные тоже без архитектурных излишеств. Зато в конце улицы — роскошный вид на Альпы, до которых по прямой не больше 100 км. Здесь выходят гулять с собаками исключительно с полиэтиленовыми пакетиками, а после девяти вечера на улицах почти нет прохожих. Зато есть автомобили — чистенькие отполированные малолитражки, других в городе практически нет. Водители и пассажиры поголовно пристегнуты ремнями безопасности. Еще один любимый вид транспорта — велосипед. Это, конечно, не Пекин и даже не Амстердам, но весь город разрисован велосипедными дорожками. Еще есть автобусы, но пользоваться ими, не зная местности, проблематично: названия остановок напрочь не совпадают с близлежащими улицами. Разумнее выбрать такси (вызвать по телефону или отловить на специальной стоянке) — дорога в самый далекий от центра отель будет стоить не больше €10. Правда, селиться в таком нет никакого смысла. Объясниться с таксистом, да и с любым другим словенцем, довольно просто. В языке немало общеславянских корней. Так что если у вас в прошлом семинария с ее старославянским, будете как дома. Во всех других случаях употребляются английский, немецкий и итальянский (итальянцы здесь — этническое меньшинство, и их язык один из государственных). Ради практики можно почитать вывески: заправка — бензинска черпальня, типография — тискарня. Чудесные словечки.
       
Следующий пункт познавательной программы — национальный парк "Сечовлевские солеварни" (Secovlje Salina), входящий в список природных достопримечательностей Европы по версии ЮНЕСКО. Он находится в окрестностях города Пиран (Piran). В средние века благодаря солеварням Пиран был богатейшим городом и им постоянно были недовольны конкуренты — купцы Венецианской республики. Кстати, их былое присутствие ощущается на побережье всюду: звонницы местных церквей очень напоминают колокольни византийско-итальянских соборов, характерных для Венеции.
       Солеварни работают и сейчас — по технологии 700-летней давности. Берег разделен на маленькие мелкие бассейны, отдаленно напоминающие рисовые поля. С весны в них выращивают петолу — неприятного вида субстанцию из сине-зеленых водорослей, минералов и небольшого количества глины. Эта штука выполняет роль биологического фильтра. После 25 июня начинается сезон соледобычи. В бассейны с петолой нагоняют морскую воду. Под действием солнца и ветра жидкость постепенно выпаривается (в идеале соль вызревает 21 день). Готовый продукт лопатами грузят в тачки и делят по сортам. Низший — та проклятая, которой посыпают улицы в гололед. Высший — "соляной цветок" (solni cvet) — тонкая корочка на поверхности воды из идеальных по цвету и форме соляных кристаллов. Такая приправа используется для салатов, карпаччо и прочих блюд, не требующих термической обработки. Стоит "соляной цветок" примерно впятеро дороже обычной поваренной соли. У словенцев его покупают рестораны Канады, США, Европы, а с этого года и московские заведения. При солеварнях есть тематический магазин — соль всех сортов и соляные пилинги на любой вкус (от 2500 SIT в зависимости от вида).
       
Есть место в Словении, которое вам просто не позволят пропустить. Это Постойнская пещера (Postojna jama). Ее сделали туристической достопримечательностью еще в середине XIX века, и местный ресторан кормил всех европейских монархов того времени (интерьер точки питания сохранен).
       На самом деле пещер пять, и длина их подземных коридоров больше 25 км. Но историй в стиле Тома Сойера не будет: вас под присмотром гида аккуратно поместят в открытые вагончики пещерной железной дороги и повезут по подсвеченным галереям. Потом дадут пройтись пешком, выключат рубильник и предложат поглазеть в абсолютную темноту. Все, до чего дотянутся из-за ограждения руки (а такого много), трогать разрешается. И трогать влажный, вылизанный водой камень цвета сливочного мороженого очень приятно. Кстати, сухие сталактиты и сталагмиты называют мертвыми, мокрые — живыми: капли воды приносят частицы минералов, и каменные столбы и сосульки благодаря им растут.
       Одна из главных ценностей и символ пещеры — протеусы (proteus) — маленькие рыбки-альбиносы с головами крокодильчиков, нежными ручками и ножками. Обычно они живут в отдаленных, неосвещаемых и не посещаемых туристами местах. Но несколько страдальцев постоянно находятся в бассейне на радость посетителям (работают протеусы не больше одного дня, чтобы не растерять здоровье и душевное равновесие). Вот их трогать нельзя, и правил поведения здесь обычно не нарушают. Хотя наш гид уверял, что в каждой группе итальянцев находится человек, который спрашивает, съедобна ли эта штукенция.
ЕВГЕНИЯ СТЫШНЕВА