«Главное — не стоять на месте»

Фэшн-журналист, экс-главред Elle Russia, постоянный гость на мировых Неделях моды Катя Мухина стала креативным куратором проекта UFashion и рассказала нам о личной традиции поддерживать локальных дизайнеров, жизни после глянца и выборе в пользу детей.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Фантастический профессиональный бэкграунд… Какое амплуа сегодня для вас главное?

Возможно, это прозвучит странно, но самое важное амплуа для меня — «я мама». Мир, здоровье, дети, семья — думаю, вряд ли что-то другое встанет на первый план. Это особенность опыта: когда ты достигаешь определенной точки, тебя сложно удивить и не так просто вдохновить. Что касается работы, full time job, как раньше, мне сейчас неинтересна.

Перепридумали себя?

Двадцать лет назад для меня была важна карьера. Я жила в парадигме «доказать себе, доказать всем»: брала миллион проектов, стремилась зарабатывать «больше и больше», жила в бизнес-путешествиях. За это, кстати, большое спасибо моей работе, которая дала знакомства с интересными людьми, с миром и, конечно, возможность расти и развиваться самой и Маше (старшая дочь. — Прим. ред.). Но время не купишь. Мне так хотелось проводить время с дочкой, а реальность совершенно не позволяла. Сейчас я могу выбирать, сколько и с кем работать, чтобы быть с детьми, Машей и Матильдой (ей всего четыре года), там, где захочу. Недавно французский журнал позвал меня на очень хорошую позицию, но я не поехала, потому что это означало бы возврат в 16-часовой рабочий день, постоянный стресс, офисную рутину. И у меня нет ощущения, что жизнь проходит мимо, как у многих, кто сокрушается по прошлому. Мне интересны крупные проекты, которых немало.

Вы делаете продакшен для мероприятий?

Да, и это, кстати, очень напоминает то, как раньше создавался журнал: каждый месяц нужно было максимально реализовывать идею номера, раскрывать его тему с разных ракурсов, делать интересным с точки зрения героев, дизайна. Мы с командой используем в ивент-продакшене такой же «игровой» подход: здесь подсветим поэзией, а тут уйдем в 1970-е. И это будет не просто тематическая съемка или закрытый ужин. Мне нравится делать мероприятия в формате 360 градусов: и концепцию придумать, и с инфлюенсерами поработать, и как креативный директор, и как стилист поучаствовать. Возможностей много. Да, есть эмоциональная составляющая, когда происходит выгорание, переутомление, но в процессе ты готов на все, чтобы проект состоялся, кидаешь всю энергию на это. В этом смысле у меня классная, хоть и небольшая команда. Мы друг у друга на подхвате. Так же и в Elle работали — командно и дружно.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Вы постоянный гость на Неделях моды. Расскажите, меняется ли их контекст?

Он стал скучнее. Таких шоу, которые делали Александр Маккуин, Valentino или Victor & Rolf (вспомнить хотя бы показ в театре, когда модели с подушками на голове ходили под вокал Тори Амоса), сейчас очень мало. Многие до сих пор не могут забыть фантастический кутюрный показ, который сделал Гальяно для Margiela на Paris Fashion Week этой весной, но ведь раньше он каждый раз так поражал и восхищал. И мы знали это, ждали, бежали на показы, и даже не важно было, на какой ряд попадем. Сейчас же недели моды — это больше про инфлюенсеров, про «продать и купить». И дизайнеры стали посредственнее, а раньше каждый второй был гений. Сегодня мне нравятся Жакмюс и Алессандро Микеле, потому что они создают целый мир. Глядя на их сторителлинг, четко понимаешь, о чем бренд. Есть еще один бич времени в фэшн-индустрии: люди настолько легко могут обесценивать труд другого, особенно с развитием соцсетей, — просто сидя на дома на диване, человек пишет «какой тот-то плохой». Это ужасно неправильно. Поэтому, когда идешь в творчество, надо иметь психологический «жирок», чтобы не реагировать на агрессию и критиканство, не поддаваться демотивации извне.

Что думаете о российской фэшн-индустрии?

У нас много дизайнеров, которые, несмотря ни на что, продолжают творить, отшивать коллекции, хотя производство в России — это самое сложное. Можно договориться с магазинами и инфлюенсерами, которые тебя пропиарят, но, если производство подведет и коллекция не поступит вовремя — все, в следующий раз тебя не закупят. Андрей Артемов, Вика Газинская, 12Storeez не могут не восхищать своим размахом продакшена. И они не экономят на продвижении: снимают с западными фотографами, понимают, что такое сотрудничать с инфлюенсерами, профессионально подходят к этому вопросу. Но многие дизайнеры до сих пор мыслят местечково, и это очень сильно ограничивает их и индустрию в целом.

Почему для вас важно было поддержать проект UFashion, где вы выступили в роли куратора?

Знаете, я всю жизнь старалась максимально помогать российским дизайнерам. И если вдруг кого-то не поддержала, то только потому, что закрутилась и упустила из вида. Поэтому я рада участвовать в UFashion и помочь, чем смогу, молодым талантам. У каждого есть шанс на успех, каждый может добиться творческих высот, признания, достойных заработков. Самое главное — ничего не бояться и идти вперед. С профессиональной командой, конечно.

Есть ли у вас любимые дизайнеры?

Наверное, если бы меня попросили выбрать одного-единственного дизайнера, которого я могу и хочу носить, то из зарубежных это был бы Saint Laurent, потому что сам стиль, философия бренда очень близки мне и одежда прекрасно сидит, а из российских — Walk of Shame. Но это не значит, что я не ношу Ruban, Vika Gazinskaya, YULIAWAVE, Lesyanebo. Все ребята талантливые, очень люблю их и горжусь, что они делают такие продукты.

Как бы вы охарактеризовали свой стиль?

Я абсолютно близка к Франции. Как и француженки, не стою с утра перед зеркалом, не навожу макияж до головокружения, не мучаюсь вопросом, как одеться, в чем пойти. Мой стиль — это про легкость и спонтанность.

При этом ваши образы всегда очень выверенные, женственные, пикантные. Как соблюсти грань между излишней откровенностью и выразительностью?

Главное — понять, кто ты на самом деле и на какую аудиторию нацелен. Когда я в прозрачном платье, у меня нет бабетты на голове. И красной помады нет. Нужно балансировать — в одном перебрал, значит, в другом стоит недобрать. И еще важно никого не повторять, а искать и найти себя. Например, как бы мне ни нравились new look юбки из 1950-х, я не буду их носить, потому что это не мой фасон. А кому-то, наоборот, такие юбки фантастически идут. Важно понимать, что тебя украшает, глядя в зеркало, а не на тренды или подруг. Копирование других — это проблема на уровне коллективного сознания.

Люди не уверены в себе, боятся выделяться — в советские времена нас учили быть «как все». А мою старшую дочь, которая учится в Шотландии, наоборот, учат думать оригинально, отличаться. Так развивается уникальность. То же самое в одежде.

Что вас вдохновляет?

Старое кино — фильмы шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годов, а также фотографы двадцатого века. Столько гениального снято! Музыка, безусловно, тоже вдохновляет. Бывает, услышишь мелодию — и рисуются картинки, образы «хочу так снять». Безусловно, во время путешествий происходят нереальные вдохновения. Когда встречаешь на пути творческих людей — дизайнеров, художников, слушаешь их истории, появляются собственные идеи. Есть одно «но» — вдохновение приходит в движении. Поэтому очень важно не стоять на месте.