Поезда как часы

В мире Швейцарию знают как страну самых надежных банков, безукоризненно работающих часов, перочинных ножей со всеми возможными лезвиями и вкусного сыра. Сами швейцарцы уверены, что в этом ряду должны стоять и местные железные дороги. Корреспондент журнала "Саквояж" ДАРЬЯ ЧУРИКОВА пересекла Швейцарию на поезде, проверяя это мнение.

Швейцария — страна небольшая, по площади немногим больше Московской области. Но при этом она располагает невероятно развитой железнодорожной сетью. 5 тыс. км рельсовых путей соединяют все мало-мальски значительные населенные пункты, а иногда поезд оказывается единственным транспортным средством, связывающим какую-нибудь высокогорную деревушку с остальным миром.

Поезда ходят как часы. Расписания основаны на железной логике: на многих маршрутах интервал составляет ровно полчаса или час. Так что путешественнику достаточно запомнить, что нужный ему поезд идет, например, в 17 или 47 минут, то есть в 8.17, 8.47, 9.17, 9.47 и т. д. Существуют специальные железнодорожные часы, как на вокзалах, так и в виде ручных хронометров. В этих часах внимание акцентируется на большой минутной стрелке, а цифра, обозначающая час, выскакивает в окошечке, как на других часах дата или день недели.

Многие железнодорожные маршруты в Швейцарии находятся в частных руках, особенно в горных районах на юго-востоке страны. Некоторые частные компании перевозят исключительно туристов. Названия маршрутов звучат заманчиво и многообещающе: "Ледниковый экспресс", "Экспресс Вильгельма Телля", "Экспресс альпийских предгорий".

Я пересекла Швейцарию наискосок — с северо-востока на юго-запад — по маршруту "Золотой перевал" (Golden Pass Line), преодолев 250 км от Цюриха до Монтре.

Первая часть маршрута началась на цюрихском вокзале, откуда в 1917 году отбыл в Россию знаменитый пломбированный вагон с Лениным и другими большевиками. На легендарном вокзале меня ждала комфортабельная, но вполне обыкновенная электричка с неплохим, правда, баром, которая шла до идиллического города Люцерн.

В одной из скал на берегу Фирвальдштетского озера, на котором стоит Люцерн, вырублено изваяние "Умирающий лев" в память о швейцарских гвардейцах, до последнего защищавших дворец Тюильри, и укрывшемся там от разъяренной революционной толпы короле Людовике XVI. Французская дворцовая стража оставила монарха на произвол судьбы — и потому памятника не заслужила.

В ясный день великолепный вид на Люцерн открывается с горы Пилатус, названной так в честь прокуратора Иудеи Понтия Пилата, судившего Иисуса Христа. По преданию, после смерти злосчастного римского чиновника его тело было брошено в озеро у подножия этой горы. Душа же Пилата так и не обрела покоя — раз в год, в Страстную пятницу, его призрак бродит по окрестностям, наводя ужас на местных жителей. Видимо, только на тех из них, кто в это предание верит.

В Люцерне началось настоящее приключение: после прогулки по городу поездка продолжалась уже на так называемом панорамном поезде с огромными окнами, из которых чрезвычайно удобно любоваться пейзажами. А пейзажи на пути между Люцерном и городком Интерлакен того стоят. Когда поезд взбирался на очередной горный перевал, с него открывался великолепный вид на живописнейшие озера, обрамленные снежными вершинами. Спустя всего несколько минут поезд уже бежал по зеленой альпийской долине, провожаемый равнодушными взглядами сытых ухоженных коров.

Если быть предусмотрительным и нежадным, заблаговременно забронировав передние места в первом вагоне, то всеми этими красотами можно любоваться через лобовое стекло, поднимающееся от пола до потолка. Чтобы освободить место для состоятельных и любопытных пассажиров, кабину машинистов панорамного поезда расположили на втором этаже.

По пути в Интерлакен поезд проходит неподалеку от воспетого Конан Дойлем Рейхенбахского водопада. От того места, где он делает остановку, можно совершить вылазку к чуду природы, где 4 мая 1891 года сошлись не на жизнь, а на смерть гениальный сыщик Шерлок Холмс и воплощенное зло профессор Мориарти. С площадки над водопадом, где произошла решающая схватка, любопытно заглянуть "в глубину этого страшного котла кипящей воды и бурлящей пены, где навеки остались лежать тела опаснейшего преступника и искуснейшего поборника правосудия своего времени". Вам покажут и путь, которым сыщик, несколько лет спустя вдруг оказавшийся живым, выкарабкался наверх. Но без специального снаряжения и изрядной спортивной подготовки повторить его маршрут вряд ли кому-то удастся.

Интерлакен (следующая остановка) называют воротами Юнгфрау — одного из высочайших горных массивов Швейцарии. На одноименной вершине на высоте 3453 м над уровнем моря находится самая высокогорная в Европе железнодорожная станция. На перроне станции захватывает дух — и от фантастической панорамы, и в буквальном смысле: на такой высоте уже ощущается нехватка кислорода. Оказавшись на Юнгфрау, трудно отказать себе в удовольствии перекусить или просто выпить глинтвейна в прилепившемся над пропастью и льдами ресторане, который фигурирует в одном из фильмов про Джеймса Бонда. Глинтвейн приходится очень кстати после экскурсии в Ледяной дворец — огромную, площадью около 1 тыс. кв. м, рукотворную пещеру, вырубленную в толще ледника Алетч и украшенную ледяными же скульптурами, мебелью и прочими предметами дворцовой обстановки.

Спустившись обратно в Интерлакен, я совершаю пересадку уже на третий по счету поезд, который идет до городка Цвайзиммен, не менее живописного, чем уже встречавшиеся на пути населенные пункты. Кто-то из пассажиров продолжает путь на все том же панорамном поезде, но мне достается ретропоезд Golden Pass Classic. Прообраз этого состава был пущен между Монтре и Цвайзимменом в середине 20-х годов XX века компанией, которой принадлежал легендарный Восточный экспресс. Линия вскоре закрылась из-за экономического кризиса, и лишь в XXI веке по ней снова стал ходить состав, который является точной копией старинного. Предпочесть его современному панорамному поезду можно не только из-за романтики старины, но и ради отменного ресторана с высокой кухней.

Преодолев последний серьезный подъем перед Монтре, состав прибывает в Гштаад — аристократический горнолыжный курорт, застроенный деревянными шале, самые новые из которых относятся к началу прошлого века. А самая первая гостиница появилась здесь 300 лет назад — уже тогда в Гштаад потянулась европейская знать. И поныне остаются верны Гштааду королевские семейства Греции и Савойи. Здесь отдыхали принц Чарльз с сыновьями, Роджер Мур, Арнольд Шварценеггер и Элизабет Тейлор.

Конечный пункт маршрута "Золотой перевал" — город Монтре — в специальном представлении не нуждается. Монтре — это и Женевское озеро, и Шильонский замок, где томился герой Байрона, и лучший в мире ежегодный джазовый фестиваль, и отель Montreux Palace, в котором провел последние 16 лет жизни великий русский писатель Владимир Набоков.

Путешествие между финансовой и культурной столицами Швейцарии стоит не так уж и дорого — при желании можно уложиться в $150. А для обладателей железнодорожных проездных билетов Swiss Pass и Eurailpass поездка наискосок через всю страну будет и вовсе бесплатной.