Этот город многие ошибочно считают родиной государственного гимна Франции. Но революционная "Марсельеза" имеет к Марселю весьма опосредованное отношение. Впрочем, в космополитичном портовом городе и без революции всегда хватало уличной романтики. Следы темного прошлого столицы матросов здесь еще можно обнаружить, однако Марсель с ними борется — ради превращения в средиземноморскую столицу Европы, так называемую Euromediterranee. Рассказывает НАТАЛЬЯ СИВЕРИНА.
Ловкие марсельцы просто присвоили произведение под названием "Боевая песня Рейнской армии", сочиненное офицером Руже де Лилем в 1792 году в Страсбурге. Поводом для создания этой патриотической песни было начало войны с Австрией, а вовсе не революция. С целью поддержания боевого духа войск свежесочиненный текст напечатали на листовках, которые распространялись на городских рынках Страсбурга. По легенде, листки с не пользовавшимся спросом текстом попали в руки предприимчивых торговцев из Марселя, которые тут же использовали их в качестве упаковочной бумаги. А оставшуюся бумагу рачительные марсельцы забрали с собой в родной город. Так слова песни очутились в Марселе, где были взяты на вооружение группой горожан, собиравшихся в Париж на баррикады. Рассказывают даже, что на марсельцев и их гимн обратили внимание лишь потому, что они распевали свою песню с комичным прованским акцентом, отчего она и получила название "Марсельеза". А вот Руже де Лилю, который едва не погиб на гильотине как раз под звуки собственной песни, пришлось всю жизнь доказывать свое авторство.
Таков реальный вклад Марселя в дело французской революции. В нем, правда, и без революции всегда хватало романтики. Космополитичный портовый город — "ворота Северной Африки", через которые в Европу пришла экзотика Востока, — славен смешением рас и кровей, роковыми страстями, поножовщиной в портовых притонах, курильнями опиума, наконец, знаменитой историей узника замка Иф — прототипа Эдмона Дантеса, графа Монте-Кристо. История с узником тоже абсолютная выдумка. Но бурное, темное прошлое города — это правда, и следы его в Марселе можно обнаружить и сейчас. Городские власти только в 1989 году начали осуществлять программу "очистки" Марселя и признают, что процесс будет длиться еще долго. Поэтому, если вы вечером соберетесь на прогулку по старинному кварталу Vieux Port или по кварталу Le Panier, в отеле вас попросят оставить в номере золотые украшения, часы и наличные деньги. В лабиринтах узких улочек, пахнущих рыбой и мочой, ценные вещи могут и отобрать, хотя это скорее исключение, нежели правило.
Марсель — один из немногих городов Прованса, сохранивший аутентичные черты и не наводненный сверх всякой меры туристами. О том, что эти места еще не облюбовали сверхбогатые завсегдатаи юга Франции, говорит тот факт, что здесь нет пятизвездных отелей. Однако сюда нужно приехать, чтобы увидеть грязные, но очень живописные улочки, населенные выходцами из Северной Африки, рыбный рынок в Старом порту, где прямо с рыбацких шхун торгуют утренним уловом, пестрые цветочные и фруктовые рынки. Попробовать настоящий густой рыбный суп буйабес (примерно двадцать лет назад пять лучших ресторанов Марселя даже учредили специальную ассоциацию буйабеса, призванную оградить потребителя от подделок), искупаться в чистейшей воде бухт со скалистыми берегами, которые здесь называют каланками. Можно совершить и прогулку на остров, где расположен пресловутый замок Иф. В конце концов, здесь в течение шести месяцев содержался Мирабо, заключенный сюда по просьбе собственного отца.
Морская прогулка — обязательная составляющая визита в Марсель, который прежде всего является городом моряков и обладает вторым по величине в Европе комплексом по приему легких судов, состоящим из четырнадцати марин. Конечно, у каждого уважающего себя марсельца имеется плавсредство. Причем здесь практически не встретишь роскошных яхт, которыми наводнены гавани Лазурного берега. Лодки в основном простые, зато в большинстве своем парусные, и эта особенность создает характерную картину марсельской гавани, которая издали выглядит сплошным лесом мачт.
Помимо лодки у настоящего марсельца имеется что-то вроде дачи — крошечный домик, прилепившийся на скале в каланке, называемый здесь "кабанэ", то есть хижиной. Кабанэ, являющиеся объектами неустанной заботы владельцев, которые их затейливо раскрашивают и обсаживают цветами, группируются в небольшие поселения и с моря выглядят необычайно живописно. Каждая хижина обязательно имеет название, особенно популярны такие, как Mon plaisir. Кабанэ, как правило, являются семейной собственностью, передаваемой из поколения в поколение, и служат подтверждением принадлежности рода к местной элите, поэтому "новые марсельцы" всячески стремятся купить себе такую дачку, что на практике почти невозможно. Новые кабанэ строить запрещено, а за те, которые изредка поступают в продажу, просят немалые деньги.
Морскую прогулку по каланкам можно совместить с дайвингом. В этих местах имеется множество подводных пещер, кроме того, здешние воды интересны и с археологической точки зрения. Марсель находится на месте древней греческой Массалии, и один только командор Кусто нашел вблизи этих берегов 1,7 тыс. амфор и 6 тыс. других предметов, датируемых II веком до нашей эры. Марсель — второй по величине и самый древний город Франции, основанный греками 26 веков назад, — на протяжении всей своей истории торговал, и если из него в Европу приходила чума, то это была самая настоящая, а не революционная зараза.
Современное путешествие по каланкам можно завершить в городе Кассисе, который местные жители называют "Сен-Тропе, не испорченный богатыми". Городок действительно внешне очень похож на Сен-Тропе, но атмосфера здесь совершенно иная, спокойная и расслабленная. В бухте, как и положено в рыбацкой деревне, причаливают в основном рыбацкие суда. Улов отправляется непосредственно в ресторанчики, расположенные на набережной. Здесь, предварительно искупавшись в соседней бухточке, нужно обязательно пообедать, съев буйабес, или мидии, отваренные в белом вине с луком, или восхитительный тартар из тунца, запивая еду знаменитым провансальским "розе" — розовым вином, которое, как утверждают в Марселе, не переносит транспортировки.
В Кассисе помимо всего прочего есть несколько очень симпатичных бутиков, предлагающих одежду марок, чьи корни находятся в Провансе, — в частности, популярных на Лазурном берегу Blanc Bleu и Pain de Sucre. Главная вещь, которую обязательно нужно купить здесь, — это, конечно, тельняшка. Из Марселя до Кассиса можно добраться на поезде или на такси, что даже выгодно при условии, что вас в машине больше чем двое.
Из Марселя вообще удобно совершать небольшие радиальные путешествия на поезде или автомобиле в Сен-Реми-де-Прованс, Акс-эн-Прованс, Тараскон и Авиньон. Поезд, наверное, даже предпочтительнее, потому что можно без помех дегустировать местные вина, например знаменитые бандоли. Автомобилисты, впрочем, могут сосредоточиться на дегустации оливкового масла. Местные оливы, защищенные от ветра скалистыми отрогами Альп, растут в уникальном микроклимате, что придает маслу, отжатому из них, изысканный вкус и аромат. Дегустировать масло лучше всего непосредственно на маслодавильнях, например на находящейся в 4 километрах от Сен-Реми-де-Прованс Moulin a Huile du Calanquet.
Сам Марсель нужно обследовать пешком, что нелегко: город расположен на холмах. Взобравшись на 154-метровый холм, где стоит знаменитый собор Notr Dame de la Garde, увенчанный десятиметровой статуей Мадонны с младенцем, чувствуешь, что больше не можешь сделать ни шагу. Лекарство от мышечной усталости есть. Марсельцы давно переняли у выходцев с Востока любовь к разного рода банным процедурам. Помимо определенного свойства удовольствий город предлагал сошедшим на берег морякам посетить хамам. Некоторые заведения, которым насчитывается больше сотни лет, сейчас превратились в спа-комплексы. Традиционно массажистками здесь работают уроженки Алжира, которые демонстрируют настоящие чудеса в области восстанавливающего и расслабляющего массажа. Масла и косметика, применяемые здесь, понятное дело, самые что ни на есть натуральные.
Сегодня власти Марселя вынашивают амбициозные планы превращения Марселя в средиземноморскую столицу Европы, так называемую Euromediterranee. Собственно, в рамках этого проекта и производится очистка старых кварталов, а также доков и складов Старого порта. Надо сказать, сделано пока немного, поэтому сегодня есть шанс увидеть Марсель почти таким же, каким его видели моряки, сходившие на берег во времена его расцвета в эпоху Второй империи. Тогда через только что открывшийся Суэцкий канал в город потекли сокровища всех африканских колоний Франции и разбогатевший Марсель обзавелся помпезной оперой, роскошным вокзалом, бульварами на манер парижских, проложенных бароном Оссманном, огромным собором де ла Маджор, построенным в романо-византийском стиле. В двух шагах от этого великолепия и тогда, и сейчас находятся гораздо менее презентабельные кварталы. Разница между XIX и XXI веком состоит в том, что сегодня и роскошные доходные дома a la Haussmann стараниями жителей бывших колоний, которые здесь обитают, утратили весь свой лоск. На узорных балконных решетках сохнет тряпье, многие окна заколочены, лепнина на фасадах поотбита. Впрочем, их восстановление — один их приоритетных пунктов "евромедитерранского" и вполне революционного проекта.
Примерно так назвал суп буйабес Уильям Теккерей, сочинивший целую балладу об этом легендарном блюде, в которой ни много ни мало жалует ему титул "венец чревоугодия" и отмечает, что варить его — это целое искусство.
Считается, что буйабес придумали в Марселе, его готовили местные рыбаки из непроданных остатков улова. В классический буйабес должно входить не менее семи сортов рыбы, причем обязательный компонент — рыба, которую называют морской скорпион, именно она придает бульону нужную крепость и густоту. Скорпион, как правило, оставался непроданным как раз из-за этих свойств: клейкий бульон считался пригодным только для стола бедняков. Еще одно свидетельство простонародного происхождения этого супа — то, что его обязательно нужно варить в больших количествах, желательно целыми котлами, чтобы насытить много голодных желудков.
В классический рецепт также могут входить креветки, но ни в коем случае не омары. Последних придумали добавлять в буйабес американские повара — для удорожания блюда. Впрочем, сегодня в лучших ресторанах настоящий буйабес и без омаров не так уж дешев, его стоимость может доходить до €150 за порционную кастрюльку.
Кроме рыбы в буйабес кладут апельсиновую цедру, шафран, лук и фенхель. В Марселе его обязательно сопровождают гренки с чесночным соусом "руи", который иногда называют настоящей "чесночной истерией". По правилам такая трапеза не должна включать в себя ничего, кроме буйабеса и гренок. Совсем строгие ортодоксы считают, что даже вино здесь будет лишним. Дозволяется, правда, где-то между третьей и четвертой тарелками буйабеса выпить рюмочку кальвадоса, чтобы с новыми силами продолжить "роскошный рыбный кавардак".
Следовательно, собравшись отведать буйабес, нужно сколотить компанию не менее чем из пяти-семи человек, желательно дико голодных и без предубеждения к чесночному запаху. В хорошем ресторане трапезу организуют следующим образом. Принесут отдельно бульон в огромной медной кастрюле и поставят на спиртовку. Пока жидкость греется, по тарелкам разложат рыбу, которую потом зальют бульоном. Официант, который занимается этим священнодействием, далеко от своих подопечных не отходит, потому что должен наливать все новые и новые порции божественного супа. Нормальный человек, правда, почувствует себя вполне сытым и после первой тарелки, однако останавливаться нельзя. Такой известный гурман, как Александр Генис, к примеру, вспоминает, что съел как-то шесть тарелок и все равно расстроился, когда кастрюлю в конце концов унесли. В общем, как говорил Уильям Теккерей: "Сиди и внемли благодати, несут кипучий буйабес".
Элла Щукина