Вену больше всего хочется сравнивать с женщиной, которая умеет носить украшения: их не много и не мало, а ровно столько, сколько необходимо, чтобы казаться привлекательной и не раздражать излишним блеском. Так и архитектура австрийской столицы хоть и представляет все стили от имперской классики до модерна, но не вызывает пресыщения. Такова же и внутренняя жизнь города, в котором находится место всему, но в меру.
Начинать знакомство с Веной лучше всего с Рингштрассе (буквально "Кольцевая улица"). После того как в 1857 году была снесена старая крепостная стена с бастионами, окружавшая исторический центр города, на ее месте начала создаваться одна из самых фешенебельных улиц города. Сегодня Рингштрассе — улица пятизвездных отелей, частных дворцов, имперских площадей и парков, памятников и уютных кафе. Появился даже особый "стиль Рингштрассе", который символизирует собой сочетание внешней парадности, эклектичности и масштабности застройки.
Лучше всего смотреть на жизнь кольцевой улицы на трамвае — маршруты #1 и 2 объезжают весь бульвар по кругу. А если вам приглянулось какое-то место, то всегда можно выйти и посмотреть, тем более посмотреть здесь есть на что. Вот масштабная площадь Марии Терезии, которую обрамляют два здания-близнеца: Музей истории искусств и Музей естественной истории. Посреди площади — памятник самой императрице Марии Терезии, который у петербуржцев неизбежно вызывает аналогии с памятником Екатерине Второй на площади у Александринского театра. У ног императрицы — фигуры ее сторонников, да и установлены памятники были практически в одно и то же время.
Через дорогу от памятника находится дворец Хофбург, бывший во времена Австро-Венгерской империи резиденцией императоров из династии Габсбургов. Дворец постоянно расширялся, и предполагалось, что напротив существующего здания будет построено еще одно такое же, таким образом создав внутри ансамбля замкнутую площадь. Новый дворец стал бы резиденцией принца Фердинанда, но его убили, началась Первая мировая война, и к строительству так и не приступили. Впрочем, сегодня венцы этому радуются: с площади перед дворцом по-прежнему открывается прекрасный вид на ратушу, парламент и Бургтеатр, а в отдалении — яркий пример неоготического стиля — церковь Обета, построенная в благодарность за то, что молодой император Франц Иосиф не пострадал во время покушения.
Другой страницей истории Хофбурга стала речь, которую Адольф Гитлер произнес с балкона здания в 1938 году, при объявлении аншлюса Австрии.
Если пройти комплекс зданий Хофбурга насквозь, то попадаешь на площадь Михаэлерплац, где можно увидеть фрагменты кирпичной кладки, сохранившейся еще со времен римских поселений. Еще одна достопримечательность — Лоосхаус, построенный архитектором Лоосом в 1910 году. Он получил название "дом без бровей" из-за того, что на его фасадах не было никакой лепнины. Именно поэтому он ужасно раздражал императора Франца Иосифа, окна которого выходили прямо на этот дом, и кайзер грозился снести его, но не смог ничего сделать: дом-то был в частной собственности. Пришлось императору переехать в другую часть дворца, а дом сохранился до наших дней и теперь уж точно не вызывает ни у кого никакого эстетического отторжения.
От Хофбурга по узким улицам, где на каждом шагу встречаются кафе и магазины, недалеко до собора Святого Штефана, который является, пожалуй, главной достопримечательностью Вены. Построенный между XIV и XVI веками, собор по праву считается одной из самых значительных готических построек Европы. И хотя во время сильных пожаров в Вене в 1945 году он сильно пострадал, но затем был отреставрирован и предстал перед жителями столицы и многочисленными туристами во всем великолепии. Внутри собора до сих пор проводятся службы, проходят концерты органной музыки, а днем его обычно посещают толпы туристов с фотоаппаратами, создавая шумную атмосферу, столь несвойственную католическим церквям. Однако стоит поднять глаза вверх, как вытянутые к небу своды собора заставляют забыть обо всем вокруг. Наверное, поэтому на скамьях можно увидеть достаточное количество людей, которые вроде бы присели просто отдохнуть, но уже погрузились в молчаливое созерцание окружающей их истории. А чтобы окончательно захватило дух, не поленитесь подняться на Южную башню собора. Всего 343 ступени — и вашему взору откроется незабываемый вид на Вену с высоты 72 м. Для тех, кто не хочет идти пешком, в Северной башне находится скоростной лифт, также ведущий к смотровой площадке и к колоколу "Пуммерин", самому большому колоколу в Австрии.
Если захочется взглянуть на Вену свысока еще раз, то непременно посетите гигантское колесо обозрения, которое само по себе является памятником истории. Это колесо обозрения было установлено еще в 1896-1897 годах английским инженером Уолтером Бассетом, когда такие аттракционы уже вошли в моду и были чрезвычайно популярны у жителей разных стран. Так, только Бассет установил подобные колеса в Чикаго, Лондоне, Блэкпуле и Париже. Однако нигде, кроме Вены, ничего подобного не сохранилось, а здесь и в XXI веке можно прокатиться в старинных красных вагонах и полюбоваться на красоты австрийской столицы с высоты около 65 м.
Тем, кому хочется забраться еще выше, подойдет Дунайская башня: с высоты 170 м открывается прекрасная панорама дунайского ландшафта Вены. Подняться же на такую высоту можно всего за 45 секунд на скоростных лифтах. Впрочем, это любимое место не только созерцателей, но и экстремалов — любителей бангиджампинга: привязываешь трос — и вниз головой с огромной высоты. Говорят, что это самая высокая точка в Европе, откуда вообще совершаются подобные прыжки. Продолжить столь активное освоение австрийской столицы стоит, наверное, уже не на туристическом автобусе, а, например, на роликах или на велосипеде, что позволит самому выбирать маршрут, но двигаться все же быстрее, чем пешком.
Как бы вы ни перемещались по городу, пройти мимо дворцов вряд ли удастся — все-таки имперское прошлое дает о себе знать. Особенно красивы дворцовые ансамбли, построенные в стиле барокко: Шенбрунн и Бельведер. Последний был основан по указанию принца Евгения Савойского, знаменитого генералиссимуса и покровителя искусств. И сегодня этот дворец считается одним из самых красивых в мире зданий, построенных в стиле барокко. Сейчас в Верхнем Бельведере находится Австрийская галерея, в Нижнем — Музей барокко и Музей средневекового искусства. Между ними — парк, где можно увидеть статуи сфинксов — львов с женскими головами. У всех сфинксов разное выражение лица, и говорят, что они символизируют все типы женщин, так что если есть время, то посетительницы могут найти именно того, который соответствует их типу. Не менее интересен Шенбрунн, бывший летней резиденцией императрицы Елизаветы, знаменитой Сисси. Помимо парадных залов особого внимания в Шенбрунне заслуживает дворцовый парк, где находится самый большой в Европе пальмовый павильон, лабиринт и японский сад, а также павильон "Пустыня" с его уникальной коллекцией кактусов. В павильоне-глориетте можно совместить поедание кондитерских изделий с созерцанием прекрасного вида.
Венские сладости — это вообще одна из главных городских достопримечательностей, тем более что по местам их приготовления и употребления можно проводить отдельные экскурсии. Например, кафе "Демель", которое раньше являлось поставщиком императорского двора, и сегодня достойно внимания истинных любителей сладкого. А вот настоящий венский торт "Захер" лучше всего пробовать в кафе, которое находится в одноименной гостинице рядом с Государственной оперой.
Неподалеку в подземном переходе находится "оперный туалет", где постоянно звучат самые известные оперные арии. Видимо, недаром Вена считается музыкальной столицей Европы, если даже в общественных туалетах здесь можно слушать музыку, а изучать историю музыки — буквально на каждом шагу в перерывах между покупками в магазинах. Просто по одной из основных туристических и торговых улиц Вены — Карнтнерштрассе, ведущей от оперы к собору Святого Стефана, проходит так называемая Музыкальная миля: в мостовую вмонтированы гранитные звезды с именами и портретами великих композиторов, а не кумиров кино или эстрады, как обычно. Стоит отметить, что среди них много и знаменитых российских имен: Чайковский, Стравинский и другие.
Что касается Моцарта, то здесь его можно встретить на любой центральной улице. Огромное количество людей в образе великого композитора, в камзолах и белоснежных париках, раздают на концерты, проводят какие-то опросы, предлагают с ними сфотографироваться, нимало не смущаясь отсутствием сходства с оригиналом. Впрочем, после прогулки по сувенирным магазинам Моцарт начинает ассоциироваться с футболками, ручками, магнитами для холодильника, кружками и, конечно, шоколадом и лишь немного — с музыкой.
Однако если Моцарт & Со в свое время создали для Вены репутацию музыкального города, то сегодня эта слава умело поддерживается не только за счет классических залов вроде Оперы, Венской филармонии или Курсалона, где тоже проводятся концерты пусть и легкой, но все же классической музыки. Джазовые клубы, музыкальные театры, электронная музыка — сегодня в Вене можно найти все направления, музыкальная столица Европы все-таки.
Как могут сочетаться история и современность в архитектуре, лучше всего наблюдать прямо на Штефансплац, где прямо напротив готического собора Святого Стефана находится Хаас-Хаус с постмодернистским стеклянным фасадом, который стал настоящей сенсацией после того, как был построен. Но современная архитектура — это не обязательно здания из стекла и бетона. Двадцать лет назад в Вене появилось весьма эксцентричное здание, не похожее, наверное, ни на одно другое: дом Хундертвассера, названный так по имени автора — Фриденсрайха Хундертвассера, превратившего обычный серый муниципальный дом в шедевр постмодернистского искусства. Девизом дома стал призыв "назад к природе": прямых линий в его архитектуре практически нет, а неровные полы и лестничные пролеты символизируют лесные и горные тропы. Фасад окрашен большими квадратами разных цветов: синего, красного, желтого и белого. Та же игра продолжается и внутри дома: природные мотивы можно увидеть в отделке квартир, кроме того, прямо из стен дома растут деревья. В целом же здание больше похоже на кубик Рубика, который хочется повертеть и собрать так, чтобы все квадратики одного цвета сошлись на одной стороне. И только потом понимаешь, что в такой мозаичности и есть суть его привлекательности.
В этом вся Вена: Моцарт на шоколадках, "феррари" в витрине на Рингштрассе, современные стеклянные витрины рядом с готическими и псевдоготическими церквями. Иногда кажется, что в Вене одновременно существуют два города. В одном из них живут обычные венцы, ходят за покупками в супермаркеты, ездят на работу на метро или на велосипедах, совершают утренние пробежки в городском парке мимо статуи Золотого Штрауса, а по вечерам отправляются в хойригеры (винные рестораны) или на дискотеку — кому что по нраву. Но параллельно с Веной современной существует еще одна — из XVIII-XIX веков, где по улицам ездят кареты, запряженные лошадьми, где мужчины ходят в париках и камзолах, а женщины — в платьях до пола, а самым популярным развлечением по-прежнему является бал. Как будто взяли две картинки — современности и прошлого — и наложили друг на друга, создав неповторимый город, в котором есть энергия настоящего и традиции прошлого.
МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА