Проще простого, сложнее сложного

ХОРОШО, КОГДА ТЕМА общепита становится еще и задачей для изощренного дизайнерского ума. Приятно, когда статус увеселительного заведения неразрывно связан с авторской подачей давно знакомых рецептов и щедро приправлен модными кулинарными тенденциями. Количество мест, претендующих на нетривиальную роль в жизни города и — по-простому — приятных для посещения, заметно возросло за последние несколько лет. Количество людей, способных по-настоящему оценить философию того или иного ресторана, устойчиво и неизменно. То есть динамика положительная, «Зефир» тому пример.

Пространство ресторана, визуально поделенное на пять не слишком закрытых друг от друга зон, ненавязчиво дает понять, что компании человек этак в пять будет приятно провести здесь время за легким ужином или плотным чаепитием в ожидании шумной вечеринки — благо все-таки центр города, так что до любого из популярных в народе клубов — рукой подать. Стилистическим центром помещения служит немаленьких размеров псевдо-дорическая, дизайнерски прочтенная колонна сложного оттенка горького шоколада, а роль смысловой центральной же детали непринужденно взяла на себя довольно интересная барная стойка, вызывающая ассоциации с сахаром-рафинадом. Вообще все построено на симбиозе двух извечных антагонистов — черного и белого. Однако эти диалектические упражнения исполнены достаточно деликатно, игра монохромных оттенков довольно тонкая. Прихотливость принтов ар-нуво, глянцево-праздничная органза и плотный жаккард, сложнейшие оттенки топленого молока и корицы, матовость алебастра, прозрачный пластик и сверкающее стекло — создается устойчивое и уютное ощущение попадания в среду, где все условно-призрачно и безусловно-хорошо. Обманчиво-хрупкие ножки дизайнерских стульев от Филиппа Старка — и богатая фактура обивки. Кажущаяся жесткость сидений — и неожиданный комфорт во время неспешной беседы и приятной во всех отношениях трапезы.

По части кухни лишнего пафоса или приторной демократичности в «Зефире» не наблюдается — уже хорошо, потому что и то, и другое можно с избытком отыскать в прочих местах нашего города. Меню составлено предельно внятно и ясно — воинствующий сибарит, возможно, и не найдет здесь милых его сердцу и желудку названий, но выбор явно выходит за рамки простого «фиш-энд-чипс». Где же здесь искусство? Оно тут кроется, главным образом, в соответствии заявленного действительному. Наш выбор, к примеру, был следующим: «Брезаола» — итальянская сыровяленая говядина (340 руб.), ножка ягненка с молодым картофелем, овощами на гриле и густым мясным соусом (670 руб.) и воздушный мусс из манго и дыни (200 руб.). Молодой, но, безусловно, талантливый шеф-повар Денис Сапегин, похоже, совершенно не зря был отмечен на самых разных профессиональных конкурсах. Вкусовые характеристики упомянутых блюд вряд ли можно свести к единому знаменателю. Здесь все не больше и не меньше, чем нужно. В «Зефире» ценят умеренность того, что должно быть деликатным, и густой вкус того, что должно быть насыщенным.

Не нужно быть прорицателем, чтобы предположить, что это заведение совершенно точно может рассчитывать на долгую и счастливую жизнь — стратегически удачное место расположения в центре города, удобное время работы — с 12-ти дня до последнего посетителя и, соответственно обещаниям, обновление меню по сезону. Рецепт успеха прост, но реализация для многих представляется сложностью. «Зефир» с этой задачей справился.

Оксана Файрклоуг