Дао в тарелке

Каждый раз, когда речь заходит о модных нынче «новой искренности» или «новом прочтении кухни» становится немножко странно: как справедливо замечал один литературный герой, у осетрины может быть только «одна свежесть — первая, она же и последняя», иначе осетрина считается протухшей.

Искренность либо есть — либо не нужно выдавать ее за что-то иное. «Нового прочтения» тоже стоит поискать, чтобы понять раз и навсегда, что же это за зверь и с чем его, уж извините, едят. Тем временем существует, к примеру, Lounge-Cafe bo-bo, открытое в самом сердце города на знаменитой «плотинке» еще в ту пору, когда в нашем городе еще и знать не знали, что заведения подобного формата в принципе могут быть. Несколько лет назад этот флагман легкого фьюжна — и в интерьерах, и в кухне, создал свою собственную нишу, в которую позже более или менее успешно попытались попасть и несколько других кафе с манящей приставкой «лаунж», однако в большинстве случаев у конкурентов получается просто вариация на тему летней веранды да пары-тройки дисков с клубной музыкой.

В первую очередь это, конечно же, не столько соответствующее комфортное музыкальное сопровождение (а слушать бодрый голос местного ди-джея, кажется, решительно больше невозможно), сколько философия подхода к ритуалу еды. Интерьер делает реверанс Людовику XV — пурпур, томно бликующее золото, портьеры и множество подушечек той самой простоты, которая красноречиво шепчет о ценности всей этой кажущейся милой неразберихи, чуточку театральной, немного вычурной и легкомысленной, но очень комфортной. Парижская беззаботность, помноженная на энергетику клубного Лондона и приправленная минимализмом Токио — пожалуй, примерно так можно обозначить географическую этимологию пространства. Несколько залов, каждый из которых формирует собственное стилевое настроение, да еще летняя терраса, открытая в честь установившегося наконец устойчивого плюса за окном — вроде бы добротная массивная мебель хорошего дерева и плотная фактура тканей, и цвета — не сказать, что очень уж светлые, но вся атмосфера пронизана светом, легкостью и подлинным изяществом богемной безалаберности.

Меню подстать общей неспешной потребности проживать томно и радостно каждую минуту: строчки довольно толстой книжицы не кричат, но спокойно и ласково повествуют о том, что самый настоящий фьюжн рождается только из искусного микширования сразу нескольких национальных традиций, хотя японское меню традиционно вынесено за скобки уже привычными названиями и предложениями. «Фирменный салат bо-bо» (510 руб.): водоросли с пикантным мясом под ореховым соусом — немножко Азии, чуточку Франции в соусе — в сумме наблюдаем питательность, легкость и прорву витаминов. Вкус (если не добавлять соуса) кажется несколько пресноватым, зато позволяет почувствовать сочные нотки каждого из ингредиентов в отдельности. Крем-суп из цуккини с креветками (450 руб.): действительно суп, действительно крем — очень нежной текстуры, очень деликатного микса безликого самого по себе овоща семейства кабачковых, сливок и бальзамического масла. Обжаренные в карамели хрустящие креветки (количеством четыре экземпляра) — славный способ лишний раз убедиться, что все гениальное обязано быть простым, но не каждая простота позволяет разложить себя на составляющие. Впрочем, суп хорош хотя бы тем, что он вызывает ощущение лета — а в нашем климате это очень актуально, как ни крути. Морской окунь по-китайски с брокколи с миндалем (750 руб.): нескромных размеров обезглавленная рыбья тушка, щедро покрытая остро-пряным соусом, выполненным в лучших традициях Поднебесной и посыпанная нарубленной зеленью плюс насыщенная мягкая плотность брокколи, приготовленной на пару — отличная возможность познать смешение «инь» и «янь» прямо в собственной тарелке, при том что дао в данном случае — простая радость сидеть и подставлять лицо прохладному летнему ветерку и улыбаться. Прихотливая графика ар-нуво, колышущиеся прозрачные занавеси и пушистость теплых пледов — это королевство можно исследовать и вдоль, и поперек. Было бы желание.

Оксана Файрклоуг